87wrangler

Als 'ie warm is, zal er druk zijn. Da's zeker de bedoeling. Zodra de motortemperatuur zakt, zal de druk minder worden en kan er zelfs iets onderdruk ontstaan. Wordt die onderdruk teveel, dan wordt er vloeistof uit het vaatje gezogen en het koelsysteem bijgevuld. Als tijdens het opwarmen de druk te hoog wordt, dan gaat er een klepje open en stroomt er wat vloeistof naar het tankje.

"pfft" klinkt goed, ja <_< Maar je verliest toch wel redelijk wat dan... dat zou haast ergens zichtbaar moeten zijn....

En hoe is de radiateurdop? Er wordt wel gesproken over een "drukloos" systeem, maar dat is het dus niet. De radiateurdop zordt ervoor dat er druk in het systeem aanwezig is. Een lekkende dop kan koelvloeistofverlies betekenen.

Dat geeft in ieder geval het idee dat de lekkage, wanneer het de koppakking is, naar buiten is... Maar waar zie je het water lekken? Of zie je helemaal niets? De druppel olie aan je bak is vermoedelijk olie dat via de achterste krukaskeering het motorblok verlaat. De keering is te vervangen en bij de 4.0 is dat, vergeleken met andere merken of motorblokken, een makkie! Die koelvloeistof moet echter ergens blijven... Hoeveel raak je kwijt? Liters per dag? Een liter per maand? Als ik je verhaal zo lees: Motor te warm, koelvloeistof kwijt, geen bubbels, geen witte smurrie, dan denk ik eigenlijk vooral aan de waterpomp...

Mogelijk kun je mee bij de dealer aankloppen. Het systeem is crappy en er is levenslang garantie door Bendix afgegeven. De ene dealer weet dat en doet z'n werk, de andere weigert en de derde repareert netjes maar brengt bijkomende kosten in rekening... Navragen dus! En anders: Zoeken naar een hoofdremcilinder met vacuumbekrachtiging uit een ABS loze Cherokee XJ... En dan ombouwen. Dat deden er al meer. Maar dat moet je wel kunnen... En het is niet bepaald een project om je eerste sleutelervaring mee op te doen.

Mis... niet bij een '98 er... Da's een OBD II en daarbij worden de temperaturen e.d. die de PCM aangeboden krijgt doorgestuurt naar het dash. Maar één sensor dus, in het thermostaathuis.

En vergeet de tankaansluitingen niet...

Sh*t... is het alweer december?? Ow.. nou, ehh.. Ja, fijne dagen allen!

Indrukwekkend!

Bij mijn weten vallen de tank meters met witte wijzer op 0. De oranje exemplaren die ik ken blijven vrolijk in de stand staan waar ze stonden.

En toch was de eerste parkeerplaatsmeeting ook gezellig. Leuke rit eraan geknoopt en klaar.

/me krijgt beelden van een grazende kameel door...

Da's geen hogedrukslang...

Mechanisch is het bijna een direct bolt-in. De electronica eromheen echter, is een uitdaging. NIETS is gelijk! 4.0 uit een WJ is dus het beste. Of één uit een XJ/TJ van 2000, dat zal waarschijnlijk ook gewoon passen. Ik zou haast zeggen: Vergeet de rest... Of je moet van flinke uitdagingen houden. Of, zoals Kameel reeds schreef, een revisie overwegen. Kost waarschijnlijk meer, maar je blok is dan wel weer nieuw.

Tja, dat een klein adaptertje geen 5A kan leveren, mag je de mistlampen niet kwalijk nemen... Die 2V op de aansluitdraden, daar zou ik me op concentreren. Ik gok op slechte massa.

De choke zelf niet. Er is een verwarmingselement die een bi-metaal verwarmd, welke electrisch is. Die zorgt er echter alleen voor dat de choke er naar bepaalde tijd weer af gaat. Er is een getrapte schijf die de gasklep bij chokegebruik wat open houdt, die schijf zit middels een stangetje gekoppeld aan de chokeklep-as. Zodra je een keer het gespedaal intrapt, wordt de boel "vrijgegeven" en valt de chokeklep middels veerdruk van het bi-metaal dicht. Tegelijkertijd zorgt de getande schijf ervoor dat de gasklep wat open blijft ( en dus zorgt voor een verhoogd stationair toerental). Voor het starten dus altijd even het pedaal helemaal intrappen en rustig loslaten, zodat de choke geactiveerd wordt. Nou kun je natuurlijk denken: Als ik dit tijdens het starten doe, springt de choke er ook op. Nou, niet helemaal... Er is namelijk ook nog een vacuum gestuurde plunjer die de choke wat licht zodra de motor loopt. Die zorgt ervoor dat als je kort na het starten wat gas geeft, de choke meteen wat teruggenomen wordt. Geef je tijdens het starten wat gas, dan doet hij dat dus ook en komt de choke niet volledig in.

Je ontsteking staat op tijd? Vacuumleidingen heel? ( Zonder vacuumvervroeging pakt 'ie ook niet echt lekker op) Je startprocedure is overigens juist: Gaspedaal helemaal onderin trappen, rustig weer helemaal loslaten en dan contact inchakelen en starten zonder aan het gaspedaal te komen. Dit is nodig om de automatische choke te activeren. Nadat de motor 15 seconden loopt, ff een stootje gas geven om de choke iets te lichten.

En denken we ook aan de invloed op de besturing?

Als de auto kwa remsysteem origineel is, kan er weinig mis zijn. Vaak is het dan roest in de trommels oid dat de remwerking achter verhoogd. Andere optie is, dat hij achter gewoon goed is, maar vóór slecht en nog niet binnen de APK norm. Zelf gok mik op de eerste mogelijkheid. Dus remmen loshalen, alles goed schoon en gangbaar maken, en de trommels van binnen mooi schuren. Alles weer monteren en een stuk gaan rijden waarbij je de handrem er, bij 80km/u, soms ff een paar honderd meter wat op trapt. ( Niet te hard, maar zoveel dat je weet dattie behoorlijk remt.) De boel wordt zo droog ( vochtige voeringen remmen ook harder!) en schoon. De boel wordt ook behoorlijk heet, dus wel tussen de remmingen enkele kilometers gewoon rijden!!) Ik denk dat je remmen daarna weer helemaal OK zijn. ( Als herkeuren gratis is, kun je die remtruck ook gewoon eens proberen natuurlijk.. mogelijk is het al genoeg)

Is gewoon uit te wisselsen, mits uit '92 - '95. Ook een exemplaar van een XJ of ZJ ( mits ook 4 liter en in dezelfde bouwjaren ) werkt.

Ik was al een tijdje niet of nauwelijks online, en nu zie ik dat dit probleem er nog steeds is. Nah, dan zal ik mijn ideeën ook maar ff neerpennen Dat ploffen in de uitlaat kan komen door een lekke pakking. Spruitstukpakking bijv. of de pakking tussen spruitstuk en uitlaatpijp. Bij gas geven heerst er daar een overdruk: Nix aan de hand, behalve dat je het wat kunt horen lekken. Bij gas los, en dan vooral bij een uitrollernd voertuig, kan er lucht door de opening de uitlaat in. De onverbrande gassen die er aanwezig zijn, en normaal door de kat verbrand werden, kunnen nu dankzij de extra zuurstof ontbranden: -PLOF- Vervangen van de pakkingen kan dit probleem verhelpen. Natuurlijk kan een verder niet goed lopende motor het probleem ook helpen veroorzaken, maar dan nog helpt zuurstoftoevoer bij het ontbranden. Wat dat niet oppakken betreft begin ik serieus aan de computer te twijfelen...Waarom? Omdat je wel de computer kunt resetten, maar niet de sensoren! Natuurlijk kan een sensor verlopen, en natuurlijk leert de computer zichzelf in. Maar dat inleren is juist om afwijkingen in de sensoren te compenseren. Normaal zie je dat een motor minder goed loopt wanneer de computer een reset kreeg, wat zich verbeterd na inleren. In noodprogramma loopt hij volgens mij niet. Doet hij dat wel, dan brand het storingslampje in je dash. En omdat het resetten steeds moeizamer gaat, wordt mijn idee nog sterker: Computer zuigt! Probeer eens een ander exemplaar. Ik geef je een goede kans dat het probleem weg is...

Allemaal hartelijk dank! Ook voor de mensen die via Hyves en mail gereageerd hebben!

Jij luisterde toch al nooit.... (inkoppertje )

De enige V6 die ooit in een XJ lag, was een 2.8. Volgens mij wassie van '84 t/m '86 leverbaar.

Gelukkig staat mijn YJ met hardtop op de oprit ( Nahja... 'k had het liever anders gehad, maarja...)