Cherokee_Chris

Ik weet niet of het voor 1997 ook geld, maar bij de 91-96 modellen kan het alarm via een DRB II of III(dealer uitlees apparaat) uitgezet worden. hier zou de dealer antwoord op moeten kunnen geven. Zie ook de beschrijving hieronder, dit zijn instelbare parameters voor een DRB II: VEH THEFT Range: __________________________________________________________ ON/OFF Indicates whether Vehicle Theft Security System (VTSS) is engaged. The signal is sent to the PCM from the BCM. VEH THEFT STATE Range: _________________________________________ fuel allowed/fuel not allowed Indicates whether the BCM is allowing the PCM to turn the fuel pump on or not.

Zelf ben ik begonnen naar aanleiding van dit engelse artikel: go.jeep.xj Omdat ik vond dat dit artikel voor mij in ieder geval niet helemaal werkte, hieronder mijn opsomming. Het is een tijdrovend klusje, maar wel alleen te doen in principe, ik schat dat ik er een uurtje of 12 mee bezig geweest ben in totaal. Omdat hij toch al vrijkomt heb ik gelijk de oliepomp gereinigd. Benodigd gereedschap: Doppendoos met verschillende verlengstukken, een knietje en minimaal dop 11, 13, 14 en 21. Ringsleutel 10/11 en 14/15. Goede punttang en of combinatietang. Kunstof en een stalen hamer. Doorslag met een uiteinde van 4 mm.(zelf verlengd door er een stalen strip van ca 30 cm langs te lassen). Klein koevoetje en/of een paar beitels. Plamuurmesje, zelf geslepen (om pakkingresten af te steken). Goede krik en assteunen/blokken. Veel doeken. Benodigd materiaal: Nieuwe (2 delige) keerring. Nieuwe carterpan pakking. Tube vloeibare pakking, hittebestendig. 5,7 ltr nieuwe olie. Oliefilter. Om te beginnen moet er wat ruimte gemaakt worden om te kunnen werken. Ik heb de auto opgekrikt tot de voorwielen van de grond waren en toen op het chassis achter de voorwielen op bokken gezet. Zo blijft de ruimte voor onder de moter optimaal vrij. (Een brug zou ideaal zijn voor dit klusje). Begin nu eerst de olie af te tappen, als je de kans hebt doe je dit al een avond van tevoren zodat hij alvast goed uitgelekt is. Verwijder het oliefilter. Demonteren: Carterbeschermingsplaat.(niet standard) Rubber vuilscherm. Bouten/moeren van de koppeling uitlaatspruitstuk > uitlaat.(dit geeft net genoeg ruimte om de uitlaat iets opzij te buigen). Bevestiging(en) van de olieleidingen van de automaat. Nu kun je beginnen met het losmaken van de carterpan, omdat er wat verschillende boutjes en tapeindjes gebruikt zijn heb ik ze naast de nieuwe pakking op de werkbank gelegd. Bij sommigen zit er een beugeltje tussen van bijv. stekker van de lambdasonde, olieleidingen van de automaat. Aan de kant van de automaat zit nog een extra beugeltje over de carterpan op de plaats waar de keerring zit. Controleer of je alle boutjes er uit hebt, daarna kun je de carterpan gaan losmaken. Bij mij ging dit erg lastig en heb ik er een koevoet tussen moeten zetten om hem los te wrikken, zodra er iets ruimte komt kun je met het scherpe plamuurmes de pakking lossteken en zo de carterpan langzaam steeds verder losmaken. Wees echter voorzichtig want ik had mijn carterpan behoorlijk verbogen, gelukkig niet onherstelbaar. Als de carterpan helemaal los is moet hij er nog onderuit, de ruimte hiervoor is zo ongeveer nihil. Doordat mijn XJ voor 2" verhoogd is hangt mijn as dus al iets verder naar beneden als bij een standard XJ. Toch kwam ik nog een cm of 2 ruimte tekort om de carterpan naar achteren onder de automaat door te krijgen. Dit heb ik opgelost door de krik (met een blok hout ertussen) onder de automaat te zetten en deze iets op te krikken. Ik denk dat het misschien bij een standard XJ niet lukt op deze manier, waarschijnlijk kun je dan het beste de vooras wat opkrikken en de schokbrekers even los schroeven, dan de krik onder de vooras voorzichtig laten zakken (denk om de remslangen) tot er genoeg ruimte is om de carterpan er tussenuit te halen. Let op: het aanzuigbuisje van de oliepomp hangt diep in de carterpan en is een onzichtbaar obstakel bij het verwijderen van de carterpan. De carterpan heb ik nog maar even boven de emmer oude olie gezet om uit te lekken. Nu zie je tegen de automaat een 2 delige beschermplaat zitten, hiervan verwijder je de onderste helft om iets meer werkruimte te krijgen. Vervolgens draai je de 2 bouten (mt 21) uit het bevestigingsblok wat strak tegen de bovenste helft van de beschermingsplaat zit, als het blok niet direkt loskomt gewoon even een tik met de kunstof hamer geven. Let op de losse lagerschaal die er in ligt, die mag er gewoon in blijven maar kan er zo uitvallen. Nadat je het bevestigingsblok verwijderd hebt zie je het lager, een stalen ring en tegen de automaat aan de uiteinden van de andere helft van de keerring. Deze helft verwijder je door met een (verlengde) doorslag tegen

hier mag een slotje op, ik ben voorzien door een medejeeper.

Heeft iemand nog 2 complete voorgordels liggen van een 91er XJ, grijs of zwart.

Ik ben bezig om de kruisjes van de steekassen voor te vervangen, dana 30 zonder abs, met disconnect, nu staat er in de manual dat ik aan de rechterkant het binnenwerk van de disconnect moet verwijderen alvorens de steekas er uit te trekken. Ik ben aan de buitenkant begonnen en met het losmaken van de bearing hub kwam de steekas al mee naar buiten, omdat hij toch al; los was heb ik hem er dus maar voorzichtig uitgetrokken en het kruisje alvast vervangen. ik heb de steekas vervolgens weer voorzichtig terug geplaatst. Dit lijkt te werken. Is er een kans dat er iets van zijn plaats gegaan is toen ik de steekas verwijderde ? Moet ik alsnog de disconnect uit elkaar halen ?

Heb je al naar de olievuldop gekeken, deze lekt ook vaak, evenals de 2 ontluchtingen die op het kleppendeksel zitten.

Ik denk niet dat je dat zo kunt stellen, als de lambda waarden buiten bepaalde grenzen komen gaat de PCM deze negeren. Wat je nog kunt doen is de bedrading naar de sensor controleren, de is nogal gevoelig geplaatst en bij beschadigingen kunnen de waarden ook af gaan wijken.

misschien een originele schakelaar op de kop zien te tikken, er zijn nog wel handelaren die de meeste spullen hebben.

Google maar eens op deep water fording kit m38a1, je komt dan van alles tegen. o.a deze link -klik-

Mocht je onderstaande TM hebben of kunnen bemachtigen dan heb je daar misschien een soort van bewijs mee. Serial Number Locations The vehicle identification plate is located on the instrument panel at the right of the instrument cluster. The plate includes vehicle name, serial number, manufactureer's name, ordinance stock number, part number, model number, contract number, and year manufactured. Another plate including name, patent information, and serial number is located behind the passengeR seat on the front of the rear fender well. Contributors Thanks to Kevin Mullin for sending me the serial number location information from the Department of the Army Technical Manual TM9-8012, 1/4-Ton 4x4 Utility Truck M38; Pages 10 & 13. -Klik hier voor het boek in pdf-

Geen idee of er een officiele verklaring van is. Als je motor nummer met een R begint is hij al eens vervangen door een rebuild. Het motornummer wijkt trouwens sowieso af van de body.

Je zou de massa verbingen eens na kunnen kijken, en verder zou ik bij enige twijfel gewoon beide relais vervangen.

"5 January 2010, 12:03" Ik vermoed dat het al klaar is

Voor zover ik weet hebben de Willys M38 vanaf de fabriek geen ingeslagen nummers, alleen een dash plate en een plaatje achter de bijrijdersstoel bij de wielkuip wat op de body gemonteerd is. Het serial nummer zou MCxxxxx moeten zijn, dus inderdaad 5 cijfers. Het zou goed kunnen dat als er ooit een kenteken bij geweest is iemand er zelf nummers ingeslagen heeft, in nederland gebeurde dat in ieder geval met niet genummerde voertuigen vaak wel. Ik zou gewoon even navragen wat de RDW of TUV voor eisen stelt

Furstenau vind ik zelf heel leuk, en je kunt het daar net zo makkelijk of moeilijk voor jezelf maken als je wilt. Zelfs met een standard 4x4 zijn er leuke dingen te doen. Waarschijnlijk ga ik er in September weer heen via Modderpoel.nl

Plaatje van de koppelingsplaat(links) en drukgroep(rechts), lager staat hier weer net niet op

werkt perfect, ik heb het ook zo opgelost

Zoals je het beschrijft lijkt het er inderdaad op dat het je koppeling is, afhankelijk van hoe ernstig betekent dat dat je de koppelingsplaat, de drukgroep en het drukgroeplager moet vervangen. Je hebt trouwens een XJ. De doorhangende bladveren is een veelvoorkomend verschijnsel. Bij de mijne heb ik er een extra blad bij gezet om dit te corrigeren. je kunt natuurlijk ook een nieuw pakket monteren.

Yep, als de fout zich opnieuw voordoet komt de code weer terug

Je hebt in ieder geval een 6 polige stekker nodig om de motor uit te kunnen lezen, OBD kabel (geen OBD II). Ik ben zelf een tijdje aan het zoeken geweest maar heb geen software kunnen vinden die dit oudere OBD system ondersteunt en de juiste kabels meelevert. Als je het weet te vinden is het alleen bruikbaar op bouwjaren 91-93, voor oudere of nieuwere jaren heb je minimaal weer andere kabels nodig.

Waarschijnlijk kun je de brandstofleiding wel omleggen, zover mogelijk van de motor af en zo lang mogelijk laag houden, eventueel een nieuw stuk leiding monteren en isoleren met een stuk isolatie wat ook voor waterleidingen e.d. gebruikt word. Of je met de carb iets kunt doen weet ik niet. misschien een revisieset aan wagen, het lijkt me dat het probleem in nieuwe toestand niet bestaan heeft.

HO2S=Heated Oxygen Sensor (Lambda sonde) de volgende is een gokje Circuit low variance=Te weinig verschil in meetwaarden Bank 1 Sensor 1= benoeming van de betreffende Lambda sonde Dus waarschijnlijk is er 1 van de Lambda sondes overleden of zit er een fout/sluiting in de bedrading. Ik zou gewoon even de dealer of anders b&s of zo bellen en het vragen. in de lijst op jeefforum.com staat trouwens deze : P0700 Transmission Control System Malfunction

Zodra de motor draait moeten de kontakten gesloten zijn, alleen op kontakt zetten is niet genoeg, de pcm moet signaal krijgen dat de motor draait alvorens hem aan te sturen d.m.v. massa maken

je kunt eerst proberen zelf de pcm uit te lezen of hij een fout opgeslagen heeft : hoe : -klik-

de TPS doet niets meer dan aan de computer doorgeven wat de stand van de throttle(luchtklep) is, door het voltage te meten op de uitgaande draad kun je een indicatie krijgen, bij dichte klep moet dit onder 1 volt zijn, volledig open minimaal 3,6 volt. ik heb dit al eens gemeten door een paperclip recht te buigen en die achter bij de stekker in te steken, de pen van een voltmeter is daarvoor te dik. de voeding is volgens mij 5 volt en dat is dus ook de max waarde voor open klep.