Classic

Hoi, Jammer dat het bij jouw niet werkt, ten overvloede vermeld ik nog even dat hij met grote snelheid en kracht omhoog moet als ik hem rustig omhoog doe tot de laatste inkeping en dan kracht zet kan ik de auto er aan op tillen. Wel is misschien een optie om hem in de hoogste stand te zetten en met een knuistje de hoofd steun van de plaat te schroeven. (Hij zit bij mij vast met parkers op een metalen plaat) Als je dan één stang los krijgt, en beide stangen omdraait zodat de inkepingen naar achter wijzen wil het misschien wel? Als het lukt, de onderste inkeping(die andersom is) even afschuinen met een vijl of flex Groet Arie

Hoi, Geïnspireerd door dit artikel ben ik er vanmorgen ook weer mee bezig geweest de gegeven tips onder de arm mee nemend. Voor is hij traploos instelbaar en word hij op het laatst tegen gehouden door een veer aan één kant die veer druk kan ik opheffen door inderdaad aan de geleiding/afwerking bus te draaien. Achter gaan ze per klikje omhoog en kreeg ik ze ook er met geen mogelijkheid uit. Na het omhoog trekken van de geleiding/afwerking bus (een tip van hier) zit er wel een inkeping in de buis waar de pen van de steun in komt maar geen veer. Mijn vermoeden is dus dat die buisjes universeel zijn, ook voor de voorstoel. Vervolgens heb ik de stangen onder het moto de dood of de gladiolen overdadig ingespoten met PTF zodat het in en uit (tot het einde) zeer soepel ging. Vervolgens heel snel op en neer met veel kracht en ineens schot hij los. Hoe werkt het nu, iets dieper ongeveer drie centimeter in die buis zit toch een stevige veer die elke keer in de inkeping schiet van de stangen van de hoofdsteun die inkepingen zijn aan de onderkant schuin en aan de bovenkant recht met andere woorden hij gaat makkelijk om hoog en moeilijk naar beneden. Echter de laatste inkeping is net andersom (en minder versleten), daar blijft hij dus op hangen. Mijn oplossing: veel olie, hoge snelheid, veel kracht na ongeveer drie keer op en neer schiet hij er dan uit. Succes Groet Arie

Hoi, Misschien biedt een kleine sokken tang uitkomst, daar is de bek net zo groot als een grip tang van maar de arm is twee keer zo lang dus meer kracht. (hij biedt bij mij vaak uitkomst) Succes Arie

Hoi, Bij mij gaan alle lampjes aan bij deur open, en alle lampjes gelijk uit bij deur dicht. Bij het van slot halen met de afstandbediening gaat ook alles branden, als ik de deur vervolgens niet open gaat het na x tijd uit. Met de lichtschakelaar gaat ook alles aan, en gelijk weer uit. Met de achterklep gaat ook alles branden, en weer gelijk uit bij sluiten echter als ik de knop indruk gebeurt er niks als ik de klep open, terwijl alles op de deur als beschreven blijft werken. Bij mij grand (die ik nu niet meer heb) had ik geen knop maar moest ik op het armatuur drukken. En bleef het licht ook bij deur weer dicht branden, dat ging uit na x tijd of als ik startte. Ik denk dus dat de vertraging nu van mijn niet officieel alarm komt. Groet Arie

Er is onderzocht dat mountainbikes in principe milieu belastende zijn als menig auto of motor sport in de vrijheid bedreven. Dit door de hoeveelheid, en de wegwerp mentaliteit betreffende allerlei sport preparaten verpakkingen. En ik had al zo’n hekel aan ze, als ze luid gillend aankomen om me vervolgens net niet van de sokken te rijden als ik in het bos loop.

Hoi, Heb je hier wat aan? 1991 t/m 1993 2 OXYGEN SENSOR *** 5600 5925 1 YJXJMJ 6 Cyl. w/18" Pigtail 5602 6827 1 ZJ 6 Cyl. w/22" Pigtail (Oxygen Sensor-J1930) 5300 7638 4-Cyl., w/4-Hole Zirconium 5600 5925 318 Eng., 1992-93 - 5601 7862 1 ZJ PLUG, Oxygen Sensor, w/Leaded Fuel - 4625 095 1 Y1XJMJ JUMPER WIRE, Oxygen Sensor *** 1994 t/m 1996 2 OXYGEN SENSOR *** 5602 8200 1 YJ,XJ 4 Cyl. w/12" Pigtail 5600 5925 1 YJ,XJ 6 Cyl. w/18" Pigtail (Plug 56017711) 5602 6827 1 ZJ 6 Cyl. w/22" Pigtail (Oxygen Sensor-J1930) (1994-95) 5602 8603 1 1996, 6-Cyl. 5602 7917 1996, 318 Eng. 5602 8301 ZJ 318 Eng. (Mounting Clip 56026785) 1993-95 - 1 SENSOR, Oxygen (After Catalyst) 12" DBL Shield 5604 1006 ZJ 5604 1005 XJ - 5604 1000 XJ Bracket, Oxgen Sensor - 6034 456 AR Screw, Oxgen Sensor Mounting - 6504 313 AR ZJ Clamp - 5601 7862 1 ZJ PLUG, Oxygen Sensor, w/Leaded Fuel 5602 6785 CLIP, Sensor Mounting (Bracket Type) 5300 7638 1 YJ,XJ 4 Cyl. w/4 Hole Zirconium 5601 7711 XJ,J Gas Eng. Groet Arie

Hoi, In mijn speurtocht naar een cherokee, zou ik een classic kopen uit 1999 nog geen ton op de teller, netjes, dealer onderhouden echt een leuk ding. Vervolgens nummer mee genomen voor vin check en laatste overleg met het thuisfront. Besloten om het te doen, ging door mijn rug dus het werd hem niet die zelfde week. Week daarna was hij weg, driedagen later stond hij bij de door jouw genoemde firma.(waar ik totaal geen mening over heb, ik ken ze niet) Prijs naar mij genoemd € 7500,- prijs daar €11500! En ik weet zeker dat ik hem ook voor € 7000 mee gekregen had.(zonder nieuwe APK en zonder garantie) Dus als je er werk van maakt, is er best veel in te doen aan de andere kant vindt ik wel dat de auto waard is hetgeen je er voor over hebt. Je moet er maar zin in hebben om het hele land af te rijden, en er een stuk of twintig te bekijken tot het koopje waar je een goed gevoel bij hebt en die je bevalt! (dat doe ik dus altijd) Succes Groet Arie

Hoi, Dit gebeurt vaker voornamelijk met auto’s met echt een chassis. Echter het mag niet, het is gewoon belasting ontduiking en daar kun je goed nat mee gaan het nummer wat er in geslagen word is namelijk je VIN en de fabriek heeft die ook op diverse geheime plaatsen staan. Dus ondanks dat misschien het plaatje achter het raam weg is, is het te achterhalen. Als je hem opnieuw laat keuren, en hij komt er door en daar zijn inderdaad allerlei regels voor is het goed. (er rijden in Nederland inspecteurs rond, die dit en bv grijskenteken en schorsing plaatsing controleren ik heb zo’n vent eens aan de deur gehad daar word je niet blij van die gaat echt tot het gaatje) Groet Arie

Hoi, Raar verhaal al met al, wat ik nog niet gelezen heb of ik heb er over heen gelezen? Zijn je remslangen, die kunnen aan de binnen kant af wezen en vervolgens binnen bij warmte (lees lange ritten) opzetten. Het vervolg is dan dat hij nog wel remt maar niet meer goed lost, eenmaal koud (en jij testen) is er niks meer aan de hand! (dit kan ook met rommel in je remleiding gebeuren, roest van je remcilinder wat je met nieuwe blokken het systeem indrukt) Groet Arie

http://www.wjjeeps.com/pdf/park_sensor_inst_01.pdf Ik hoop dat het duidelijk is! Groet Arie

Hoi, Het staat o.a bij de pdf beschrijving voor het plaatsen van achteruitrij sensoren. (die zwerft hier op het forum ook ergens rond.) Twee schroeven los van de lading vastzet ogen en dan trekken maar, waarbij je absoluut de bevestigings punten beschadigt. Dus het is niet gek om de boel nog een goed na te meten voor je begint. Succes Groet Arie

Hoi, Als je nou de rest van de spruiten op de tekening ook een nummer geeft, en vervolgens verteld wat daar wel aan hangt gaat er misschien bij iemand een lampje branden! Het feit dat ie open is, en dicht niet wil starten doet mij vermoeden dat hij ergens een luchtje moet aanzuigen.(zit de evap ergens bij op?) Groet Arie

Hoi, Wat voor trekhaak heb je? Met een vaste kogel, met een geklemde kogel, of met een flens kogel? Foto misschien? Groet Arie

Hoi, Er zijn drie belemmeringen als je met een kar wil rijden achter je auto: Wat mag de auto trekken, staat op je kenteken of op een apart inlegvel van de RDW bij oudere auto’s of je hebt niks en dan is het gelijk of minder als 750KG (je kunt dan een brief met gegevens aanvragen, mits beschikbaar bij de importeur en met die brief het kenteken laten aanpassen bij de RDW heb ik toen bij mijn Grand gedaan) Wat mag de trekhaak trekken, een ongekeurde is altijd gelijk of minder als 750KG Een gekeurde mag trekken dat wat op het type plaatje staat wat op de trekhaak zit. (als je hem kwijt bent kun en moet je het plaatje weer opvragen bij de fabrikant! anders 750KG) Daarbij word er van uitgegaan dat de trekhaak (gekeurd of ongekeurd) volgens de specificaties is gemonteerd en bij de auto hoort. Bij een zelfbouw of iets wat niet bij de auto word moet hij weer gekeurd worden door de RDW daar moet je dan een bouw tekening met sterkte berekening bij hebben.(ga ik bij mijn Dodge doen) Wat laat je rijbewijs toe, met E is er geen probleem zonder E is het niet meer als 750KG of het totaal gewicht van de aanhanger(eigen gewicht plus laadvermogen) moet minder wezen als het leeg gewicht van je auto en de optelsom van aanhanger(eigen gewicht plus laadvermogen) en auto(eigen gewicht plus laadvermogen) niet meer als 3500KG. (het maakt niet uit als je toevallig een vrachtwagen rijbewijs hebt, weet ik uit ervaring) Groet Arie

Hoi, Ik had dit wat je verteld eventueel verwacht als vervolg vraag omdat er wel eens verwarring is over oneindig en geen dus ik dacht laat eerst maar meten. Nu is het gelijk toegevoegde waarde, je hebt 100% gelijk. Groet Arie

Hoi, Dit is een één fasemotor met een hoofdwikkeling en hulpwikkeling en condensator en geen serie motor of gelijkstroom motor dus termen als veldwikkeling veldspoel rotorspoel en koolborstels zijn misplaatste termen want die zijn er niet.. Je hulp wikkeling kan door gebrand zijn, je hoofdwikkeling kan doorgebrand zijn, maar meestal is de condensator kapot. Dit kun je meten, maar ook testen zorg dat de compressor onbelast kan lopen en slinger hem eens aan met het schoepje als hij dan wel draait(wel de goede kant op) is het waarschijnlijk je condensator. Hoofdwikkeling moet een weerstand meten(laag), hulpwikkeling moet een weerstand meten(hoog) en de condensator moet juist geen weerstand meten. Dit kan allemaal van af de draden die op je aansluitblokje zitten, wel los halen en goed onthouden hoe het zat. (er kan ook iets mechanisch wezen natuurlijk) Groet Arie

Hoi, http://www.wjjeeps.com/index.htm Ga hier maar eens wat lezen, ik begrijp dat je in jouw auto de gehele afdekplaat er uit moet links achter in. Ik heb het toch goed dat die kabels ook links achter om hoog komen? Wat ik nou niet begrijp is waar jij hebt lopen switchen met je conectors als je hier nog niet geweest bent.(zit dat bij je achterlichten?) Zo als ik het begrijp is het goed als je de twee officiële conectors op elkaar aansluit dan kan het bijna niet anders dan dat het aan je splinter of schakelaar licht. Wat je nu kan doen is de splinter er tussen(dan werkt je aanhangwagen ook perfect begrijp ik) en kijken of op de twee draadjes die naar je contactje in je trekhaak aansluiting gaan ook spanning staat.(zonder aanhangwagen) Het feit dat je op je mistachterlicht al spannings verlies hebt gemeten duid op een overgangs weerstand. Dus als het goed is meet je op het ene draadje goed(gaat er naar heen) en op het andere draadje minder (komt terug en gaat naar je mistlampen) Nu doe je dit eerst met een universeel meter, als je geconstateerd hebt wat ik vertel doe je het vervolgens met een lampje.(je hebt van die prikpennetjes met een lampje en een massa draadje). Nu zou het wel eens zo kunnen wezen dat het schakelaartje niet goed functioneert onder belasting. Of kom je er misschien wel achter dat het schakelaartje door malheur al buiten gebruik is gezet. Groet Arie

Hoi, Misschien praat ik onzin want ik had een zj uit 1993, maar komen die kabels niet uit waar jij die conectors heb zitten waar je die test hebt gedaan? Bij mij zat dat achter een luikje, achter het reserve wiel tevens zat daar een module die detecteerde of er teveel stroom gevraagd werd of als er een lampje kapot is. Ik blijf het met voorgangers eens, zekers gezien je test dat het aan je contact doos van je trekhaak moet legen.(of begrijp ik je conector test verkeerd?) Iets anders maar misschien hier geheel niet van toepassing, ik noemde net al de module die detecteert of er te veel stroom gevraagd word of dat er een lampje stuk is. Ik weet niet of je hem hebt(ik denk van wel) en ik weet ook niet hoe dat zit ten aanzien van je conectors. Maar ik weet wel uit ervaring bij mercedes en die link is er! Dat de module voor Nederland zo gemaakt is dat er maar één mistlamp achter kan wezen ondanks de mogelijkheid van het plaatsen van twee lampjes. Je krijgt daar op geen storing, maar bij het weghallen van het tweede lampje functioneert alles weer gewoon.(dat was bij mercedes, maar wie weet!) Groet Arie

Hoi, Als echt alles goed is aan je remmen, zoek dan een APK station op met een platen meter ipv een roller. Kon je wel eens voor een verrassing komen. (wel goed) Groet Arie

Hoi, Ik zou toch gegeven je test met je conectors, even gokken op de aanhangwagen aansluiting. Een goede cleaner met perslucht doen vaak wonderen. Groet Arie

Men zegt, van hard werken ga je niet dood. Ik wil zekers niet de eerste wezen!

Hoi, Of je meet het verbruik of je meet het verschil, in jouw beredenatie meet je het verschil! Als je het verbruik wil weten moet je juist je ouden waardes omrekenen. Bij het verschil moet de input gelijk zijn ongeacht de waarheid. Bij het verbruik is de waarheid leidend, anders gebruik je meer of minder en hou je, jezelf en je portemonnee voor de gek! Groet Arie

Hoi, Er is veel te doen over dat Dot gebeuren. In Dot 4 en Dot 5.1 zitten bepaalde toevoegingen die in Dot 3 niet zitten! En die toevoegingen kunnen in bepaalde concentraties er voor zorgen dat de vloeistoffen niet samen mengbaar zijn en / of je rubbers en rubberachtige aantasten. Als je echt goede aan alle specificaties voldoende Dot 4 of 5.1 hebt is die 100% uitwisselbaar en mengbaar met Dot 3(bij mengen gaat de kwaliteit wel naar beneden natuurlijk) Echter er zijn een hoop merken die alleen aan het samen mengbaar voldoen, bij die merken ga je nat met je rubbers als dat nog de ouden zijn (of als ze nooit verbeterd zijn). Dat ligt aan het volgende: Toen Dot 3 er was had je zeg maar een opbouw eis en een eind eis aan beide deed zo’n beetje elke fabrikant. Maar toen kwam Dot 4, door geheimhouding octrooi ect werd er alleen nog maar voldaan in hoofd zaak aan de eind eis. Een mooi voor beeld was toen Dot 5 uit kwam, door nog alleen te voldoen aan de eind eis waren er fabrikanten(nu nog steeds) die door borduurde op de samenstelling van Dot 4-3 andere waren een totaal andere weg ingeslagen. Dit heeft men te proberen te redden door Dot 4 gerelateerd Dot 5.1 te noemen. En staat Dot 5 nu bekend als silicone, maar dat hoeft niet zo te wezen! Dit nu is de crucifix van het mengen cq vervangen elke Dot is zondermeer uitwisselbaar met een andere mits er aan de opbouw eis is voldaan. Echter je leest bijna altijd op de verpakking meets ,almost hetgeen inhoud dat er aan de eind eis is voldaan maar niet aan de opbouw eis. Mijn stelling is dat je alleen Dot bij elkaar kunt gooien als ze van de zelfde fabrikant zijn! Verschillende fabrikanten met elk hun eigen opbouw kan elkaar bijten waar bij het sleutelen met vieze klauwen daarvoor in de olie of atf gezeten te hebben extra in je nadeel is. Met andere woorden hou je aan je instructies van de auto fabrikant of gewis je er van dat je echte een aan alle eisen voldoende qua opbouw, andere vloeistof hebt. Maar aan de andere kant praten we niet over een verschil van, het gaat tien jaar mee of een maand. Dus ik pleur overal Dot 4 in, daar heb ik nou eenmaal heel veel van staan.(van de vrachtwagen afgevallen!) Groet Arie

Hoi, ik had ook een 5.2, maar in de 4.0 zit de zelfde! Groet Arie