XJos88

Een 1998 V8 5.9 heeft geen mechanische fan, maar alleen een electrische. De fan kan op twee snelheden draaien, gestuurd door twee thermostaten. Zodra de airco aanstaat, zal de fan niet meer uitgaan maar altijd draaien op de lage of hoge stand. [EDIT: Whoops.. lees de draad (helemaal) voor gij blaat...]

Het is beter om niet te solderen. Een goede geperste verbinding is 100% dicht, dus de overgangsweerstand is minimaal. Soldeer(tin) heeft een hogere overgangsweerstand. Bovendien zal de soldeertin tussen de losse draden van je kabel gaan zitten waardoor je een paar centimeter van je kabelschoen een overgang krijgt van een massieve (door de tin) kabel naar een soepele kabel krijgt. Door de trillingen gaat dit op den duur breken. Goede plek voor dikke, soepele kabel: laskabel. Olie- en hittebestendige mantel, soepel en tot 110 mm2 te krijgen.

De kickdown kabel is eigenlijk de "throttle valve cable" en vertelt de automaat hoever je het gaspedaal indrukt. Samen met het toerental van de motor bepaald dit het schakelgedrag van de automaat. De FSM zegt hierover: THROTTLE VALVE CABLE Transmission throttle valve cable adjustment is extremely important to proper operation. This adjustment positions the throttle valve, which controls shift speed, quality, and part-throttle downshift sensitivity. If cable setting is too loose, early shifts and slippage between shifts may occur. If the setting is too tight,shifts may be delayed and part-throttle downshifts may be very sensitive. Goed afstellen is dus belangrijk. Verkeerd afstellen veroorzaakt slippende transmissies en warmte, en daarmee versleten clutchpacks en verbrande olie.

Laat hem er niet te lang af.. is beslist niet goed voor de automaat. Veel te veel warmte in de koppelomvormer. Begin eens met het oliepijl in de bak. Meten met warme, draaiende motor, met de automaat in de stand "N". Olie moet mooi rood zijn, en niet bruin of zwart, en niet stinken. Kijk ook eens naar de VSS (Vehicle Speed Sensor) op het staartstuk van de automaat, en eventueel naar de pressure transducer/solenoid combo in de bak.

Carburateurreiniger in spuitbus. Werkt echt veel beter als remmenreiniger. Het vuil loopt er gewoon vanaf.

Het schokje, en het even oplopen van het toerental, is de automaat die even uit lock-up schiet. Een bekend probleem. Vervangen van de Throttle Position Sensor lost dit op.

D'r staan er ook tussen met 5-gats /112mm

Echt goed kijken; als een van de drie lampjes van je derde remlicht kapot is zie je dat bijna niet. Als een van de drie ooit is vervangen door een 'normaal' lampjes zie je dat ook niet van buiten.

Yup.. bij mij was het gePING pas over toen ik er orginele lampjes van de Chrysler dealer in gezet had. Euro of 2 per stuk.

Ik heb zelf ook eens problemen met mijn gasinstallatie gehad; bij lage toeren en flink werken begon de motor te 'bokken' IK heb toen ook contact gehad met Prins zelf; ze doen het niet graag, maar ze hebben daar een TD die ook vanalles kan meten waar je met je auto heen kan. Zou misschien voor een oplossing kunnen zorgen. Ik heb het achteraf niet nodig gehad: ik heb uiteindelijk toch nog een keer de bougies vervangen, ditmaal door delso iridium (die met een hele spitse electrode). Deze zouden een hetere geconcentreerde vonk moeten geven. Of dat zo is weet ik niet, maar het probleem was daarna in ieder geval helemaal weg. Je zou ook nog eens de bougies zelf na kunnen kijken, met name de afstand tussen de elekrodes. Ik ving op dat de ideale afstand 0,8 a 0,9 mm moet zijn.

Ik heb hier ook een tijdje last van gehad, nadat er een gasinstallatie ingebouwd was. Bij mij was het, heel eenvouding, de slang aan de benzinepomp. Deze zat na de montage van het kleine benzinetankje een beetje geknikt.

Als je een constante snelheid rijdt, bijvoorbeeld op de cruise control, en de lock-up is ingeschakelt, wil het wel eens voorkomen dat de lock-up om de zoveel tijd even uit- en weer ingeschakelt word. Je merkt dit doordat de toeren even met ca. 200 omw./min omhoog en weer omlaag gaan. Als je dit symptoom herkent: de TPS is kapot. Paar tientjes bij de dealert, zit met twee schoefjes vast en is makkelijk zelf te verwisselen.

Ik heb nog wel een wiel over voor je..

Sterker nog: de dealer is tegenwoordig mijn eerste keus als ik een standaard onderdeel nodig heb. Goedkoper, beter en dichtbij.

Tja, mijn ervaringen met B&S komen zo'n beetje overeen met die van een aantal anderen op het forum. Prima zaak, goede service, MAAR... ..ERG duur, de dealer hier in Eindhoven is voor mopar onderdelen vaak goedkoper dan de Crown onderdelen bij B&S. De orginele Mopar onderdelen zijn over het algemeen van veel betere kwaliteit dan die van Crown. Meer kwaliteit voor minder geld dus. Het voorbeeld van Dutch Rebbel gaat dus ook niet op. Ook de verzendkosten zijn erg hoog. Soms zijn de verzendkosten vanuit de u.s. nog lager als de verzendkosten van B&S. Erg vaak verkeerde spullen. Zo ongeveer de helft van de bestellingen is wel iets niet goed. soms kan ik ze bij het bestellen al corrigeren, maar soms gaat het ook radicaal fout: zo kreeg ik bijvoorbeeld remschoenen voor achter in plaats van voor geleverd. Vervelend als je al op de brug staat met je auto Vind het niet erg om iets meer te betalen als de service goed is, maar het gaat allemaal net iets te vaak fout naar mijn zin. En als ik het dan toch allemaal zelf uit moet zoeken kan ik net zo goed meteen bij 4WD ofzo bestellen.

Vandaag beetje aan het rommelen onder de moterkap (bougies enzo..) Breekt mijn carterventilatie slangetje af.. :S Maar even heel crea bea aan de slag gegaan met veeeeel kit.

Misschien was ik niet helemaal duidelijk.. Klik hier om het werkplaatshandboek te downloaden

Dubbel DIN past niet (zonder hakken en/of zagen) De opening is anderhalf DIN groot.

98 cm is net te halen als je je hemelbekleding eruit haalt en ook een van de daksteunen.

Ik heb ook nog ergens een link hier op het forum staan voor de manuals van 93 t/m 97.. Mooie test voor het oefenen van de search funktie :whistle:

Ik heb beide interfaces, maar nog niet genoeg tijd gehad om er mee te spelen.. Software is er genoeg, zeker voor de ELM gebaseerde interfaces.

Ahum

..tenks..

De regels hierover zijn duidelijk: de zijruiten moeten vervangen worden door ondoorzichtige platen die "blijvend" met de carosserie verbonden zijn. Dus niet in de raamrubbers, maar lassen of lijmen. Ook over het formaat van de laadruimte en het tussenschot bestaan vaste regels. Kort gezegt, je moet een vast schot hebben over de volle breedte en hoogte van de auto, waarin een (vast) ruitje mag zitten. Alternatief mag je een schot hebben van 30 cm hoogte op de laadvloer, maar dan moet je daklijn achter de voorste deuren minimaal 30 cm hoger worden. Zoals bij de bekende opel en volkswagen rijdende hondehokjes. De (vlakke!) laadvloer moet trouwens minimaal 1 meter 25 lang zijn, en de laadruimte minimaal 98 cm hoog. een cherokee haalt dat alleen als de dakbekleding inclusief dwarssteunen eruit gehaalt zijn. Het is geen goed idee om de zaak een beetje de flessen voor de keuring en daarna alles terug te bouwen; mocht je aangehouden worden riskeer je een boete die kan oplopen tot vele duizenden euro's: men redeneert dat de auto "dus" nooit aan de grijs kenteken wetgeving voldaan heeft, en komt met een navordering wegenbelasting vanaf het moment dat de auto op naam is gezet. Vaak met een boete van 100%. Je hebt te maken met regels van de RDW en van de belastingdienst. Van de douane wil je nog wel eens een paar dagen de kans krijgen om de zaak te herstellen; van de belastingdienst eigenlijk nooit, da's meteen kassa. Als je grijs kenteken als particulier rijdt, ligt het weer iets anders: je hebt alleen nog te maken met de regels van de RDW te maken, niet meer met de belastingdienst. Dat betekent dat je meer kans hebt om goed weg te komen als je aangehouden wordt...

Ik zou de FSM geloven. Meten dus met de automaat in "N" In "P" word de olie niet rondgepompt.