wrangler266

Ik heb al snel antwoord van Boris gehad. Jammer genoeg had hij dit model niet liggen, dus de quest gaat verder. Maar wel op het gemak hè..... Ciao amigo's

Miljaar Masis goed dat je me tipt, thxs! De waarde van dit forum wordt weer eens bewezen. Ik had écht geen idee dat de radiofrequenties niet zouden werken in EU. Ik heb althans al een bod gedaan op Ebay... Volg de raad van Siert weer op en ga eens praten met Boris. Bedankt mannen!

Huy Ab, Mooi dit! Whooop whooop, Carry on!

Thxs Dogjeeper, ga ik doen. Wist niet van het bestaan van deze site.

Huy Dog Jeeper en Ab, Bedankt voor jullie snelle reactie, hier kan ik mee vooruit. Ik ga toch een poging doen. Als de prijs van de radio meevalt en ik kan incl. verzendkosten en invoerkosten rond de € 100,- zitten, dan is het me dat toch wel waard. Bedankt mannen, kan een slotje op. Math

Hi Guy's, Volgers van het forum 'Zelfbouw & Projecten' weten inmiddels van mijn restauratieproject. Tussendoor ben ik op zoek naar een originele radio-cassette, maar ik weet niet welk model dat dit moet zijn, dus weet ik ook niet waar ik naar op zoek ben..... Kan het zijn dat dit het model is waar ik naar op zoek ben? Kan iemand mij helpen door mij bijvoorbeeld de juiste afbeelding te laten zien of mij de weg te wijzen naar het type en waar deze te koop zijn? Alvast bedankt! Math Keep feeding eachother.....

Wijs besluit Arjan. Als je aan je blok gaat werken wil je netjes en doordacht kunnen werken. Iets met katrollen en wat brute kracht kan tot mindere, ongewenste resultaten leiden en ik zie je geen 200 kg met je pielemuis eruit tillen..... Klinkt misschien raar wat ik nu ga zeggen, maar overweeg om de vooras 'even' terug eronder te plaatsen. Die paar uurtjes extra sleutelwerk wegen niet op tegen het profijt dat je straks hebt om je Jeep goed te kunnen plaatsen en de motor fatsoenlijk te kunnen demonteren en te reviseren. Ga niet aankloten, want dat brengt altijd kwalitatief minder resultaten en vaak ongewilde situaties met zich mee..... Ik spreek uit ervaring! Het komt nu toch niet meer aan op een dag meer of minder sleutelen.... Enfin, dat is wat ik zou doen. Denk er gewoon eens over na. Alle goeds, math

Huy Arjan, Ik heb even een stukje van je foto uitvergroot en wat ik zie stemt me eigenlijk niet gerust. Ik noem dat toch een behoorlijke groef. Waarschijnlijk kun je 'm ook voelen als je er met je nagel overheen gaat. Naar mijn bescheiden mening is dit waarschijnlijk het gevolg van een vervuiling van je smeermiddel. Ijzerdeeltjes (slijtage?) zijn geen partij voor het zachte witmetaal. Je oliepomp zorgt in dit geval voor de (hydrostatische) smering. De oliedruk zorgt zeg maar voor het ontstaan en in stand houden van je oliefilm tussen de krukas en de lagerschaal. De groeven zorgen er echter weer voor dat er minder drukopbouw zal zijn omdat de olie de weg van de minste weerstand zoekt en via de groeven wegloopt. Hierdoor zal de dikte van je oliefilm dunner zijn dan nodig is. Dit verklaart ook je geringe oliedruk. Ik vraag me eigenlijk hardop af of een pomp met een hoger volume hier de oplossing bied, zeker als de andere 5 schalen hetzelfde slijtagebeeld (groeven) vertonen. Ook de wetenschap dat je straks in je Jeep rijdt met beschadigde lagers zal je denk ik blijven achtervolgen.... Dat moet je eigenlijk niet willen Arjan. Wat dat betreft ga ik met Siert mee: Lagerschalen vervangen en de originele oliepomp behouden. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Succes man!

Huy Stephan, bedankt voor je bijdrage, hier kan ik wat mee. Behandelen van kokers en holle ruimtes stonden inderdaad al op het programma. Thxs mate!

Hi there, even tijd voor een kleine update. Ik ben inmiddels zover dat ik de onderkant gestraald heb en in de zinkprimer heb staan. Ik moet eerlijk zeggen dat het spuitpistool van de Lidl wel z'n ding deed, maar dat het oudere pistool dat ik van een vriend te leen had het toch beter deed. Uiteindelijk heb ik de body met het oude spuitpistool gedaan en kan het Lidl-pistool in de kast.... Het Lidl-pistool. De opvangzak is weinig effectief en zit meer in de weg.... Resultaat van het Lidl-pistool... Het oudere type straalpistool. Deed het echt prima vind ik. Resultaat van het oude straalpistool..... Beide hoeken aan de achterzijde waren al behoorlijk op weg, maar dan wel op de verkeerde weg... Zo zijn één voor één alle roestplekken aan de beurt alvorens met de spuitbus zinkprimer aan de slag te gaan. Hierna moet ik op 3 plekjes plaatwerk reparatie doen, alvorens ik de onderkant in de bodyshutz zet. Iemand een goede tip welke ik hier het beste voor kan gebruiken? Oh ja, en heeft het zin om de naden van de bodem te kitten alvorens er bodyshutz op te zetten? Als iemand mij hier in kan adviseren, graag. Naast het straal- en spuitwerk heb ik ook nog 4 nieuwe montageplaatjes gemaakt met 1/2" - en 7/16" draad, waarmee de body wordt vastgezet aan het chassis. Er zijn 11 bevestigingspunten, 6 met 1/2" draad (groen) en 5 met 7/16" draad (rood). Tot zover deze kleine update. Na de plaatwerk reparatie ben ik weer terug met het vervolg. Keep feeding eachother... Math

Huy Arjan, Ik begrijp je dilemma. Kun je misschien een 'close-up' foto van de lagerschaal in de achterste lagerkap maken en posten, of heb je die weer gemonteerd? Wellicht dat je zo een goede indicatie hebt van de algemene toestand van je lagerschalen. 320.000 + km is tenslotte niet niks en tel daar je eerder geconstateerde lage oliedruk bij op, dan zijn dat toch signalen van slijtage die je eigenlijk niet kunt negeren. Als je krukas-lagers inderdaad versleten zijn zul je er iets mee moeten doen, anders blijft het je achtervolgen in de toekomst ondanks de reparaties die je tot nu toe dan hebt uitgevoerd. Dat zou zonde van je tijd en geld zijn, toch? Ik begrijp je onzekerheid om aan de klus te beginnen, maar kijk gewoon eens op je gemak op You-tube naar '4.0 jeep engine rebuild' en oordeel dan voor jezelf of je in staat bent om je motor verder te reviseren. Wellicht vrienden in de buurt of TD-collega's die je willen bijstaan? Enfin, denk er nog eens over na. Ik wens je in ieder geval veel wijsheid toe.

Zo dames, daar zijn we weer. In afwachting van enkele onderdelen heb ik besloten om het blok alvast opnieuw te herenigen met het chassis. Zowaar een memorabel moment bedenk ik me zo. Een teken dat we langzaam weer op de goede weg zijn. Ik heb de thermostaat, het thermostaathuis en de waterpomp reeds gemonteerd. Uiteraard met de bijbehorende pakkingen. Let er bij de thermostaat wel even op dat het merkteken aan de bovenkant komt te staan. Spreekt voor zich.... Het terug inbouwen van de motor met versnellings- en tussenbak verloopt eigenlijk zonder problemen. Kwestie van het overzicht en de rust te bewaren, zeker als je alleen bent. Ik heb er dan ook lekker de tijd voor genomen. Als de motor op z'n plaatst ligt worden de bouten van de motorsteunen vastgezet en de steunen van de tussenbak op de grondplaat vastgezet. Nu kan er verder worden gegaan met het weder opbouwen van de componenten aan het blok. De landing van het blok in het chassis.... Back together again! Vervolgens wordt de afdektape overal verwijderd van de pasvlakken en wordt achtereenvolgens het in- en uitlaatspruitstuk gemonteerd. Belangrijk hierbij is om de juiste volgorde van aandraaien van de bouten te volgen en uiteraard de juiste aandraaimomenten te hanteren. Doe je dit niet, dan zal het onherroepelijk leiden tot een lekkende, fluitende pakking, hetgeen mij aan mijn vroegere 2,5 liter laat denken..... Verder worden nog de dynamo, oliepomp stuurbekrachtiging en fan gemonteerd. Hier word ik nu blij van.... Niet alleen functioneel, maar ook best stoer en 'good looking'... Helemaal heppy! Inmiddels zijn de resterende onderdelen ook binnen. De fuelinjectors worden nu elk gereinigd en voorzien van 2 nieuwe o-ringen. De o-ringen smeer ik in tegen uitdroging met een speciaal zuurvrij montage vet dat ook in de pneumatiek wordt gebruikt. De nieuwe vibratiedemper moet 'koud' gemonteerd worden m.b.v. een drukbout. De originele 1/2" borgbout is hier te kort voor. Aangezien ik geen voorraad UNC-bouten heb, heb ik na enig speurwerk gebruik gemaakt van de onderste bout van één van de voorste schokdempers. Deze is perfect geschikt om de poelie op de as te drukken. De asboring van de poelie licht insmeren met wat motorolie en goed in lijn brengen met de spie en spiebaan. Met een 'geleende' bout van één van de schokbrekers wordt de vibratiedemper gemonteerd. De donor... Nu ik even niet verder kan aan de bovenkant van het blok verplaatst ik mijn werkzaamheden naar de onderkant. Mede op advies van Siert toch besloten om meteen maar de oude pakking van de carterpan en de krukas keerring aan vliegwielzijde te vervangen. De oude motorolie heb ik een tijdje geleden al afgetapt, dus het blok heeft goed uit kunnen druipen. Aangezien de carterpan met verschillende maten bouten is vastgezet maak ik een mbv de nieuwe pakking een afdruk op een karton waar ik dan vervolgens de gedemonteerde bouten in plaats. Op die manier is het terug monteren net even wat makkelijker. Voor de carterpan heb je dop 7/16" en 1/2" nodig. De carterpan komt zonder problemen los waarna mooi de onderkant van de motor zichtbaar is. Een visuele inspectie laat zien dat de nokkenas nog prima uitziet. In de carterpan is ook geen sprake van drab of ijzervijlsel. Mooi om te zien trouwens, dat geeft op één of andere manier toch rust bij mij. Met een 21 mm dop draai ik vervolgens de 2 lagerkapbouten van het achterste lager los. Na een kleine tik met de kunststof hamer komt de lagerkap vrij. De lagerschaal toont weliswaar een klein, gering slijtagebeeld, maar niets abnormaals voor een blok met 160 K op de teller. Je kunt nu ook mooi de uiteinden van de andere helft van de keerring zien zitten die zeg maar over de krukas heen loopt. Demonteren van deze helft van de keerring vraagt enige voorzichtigheid, want je wil absoluut niet het oppervlak van de krukas raken. Om zo nauwkeurig mogelijk te kunnen werken verleng ik mijn drevel met 2 dop-verlengstukken. Zo kan ik de drevel goed op de kopse kant van de keerring plaatsen en met een hamer voorzichtig een stuk naar binnen drijven. Zo komt er aan de andere kant een stuk keerring naar buiten die je dan met de spitstang verder naar buiten kunt trekken. Let wel dat je met de radius van de krukas meetrekt. De lagerkap, met het glijlager en de onderste helft van de keerring. Deze kun je er voorzichtig met de spitstang uittrekken. Onderkant van het blok ziet er netjes uit. Geen verdachtmakende constateringen gedaan. Slecht gefocusd maar toch zichtbaar (dankzij de pijl...) het uiteinde van de bovenste helft van de keerring. De drevel verlengt om de keerring gemakkelijker te verwijderen en de kans op beschadiging van de krukas te minimaliseren.... Door rechts de keerring met de drevel naar binnen te drijven komt de keerring links uit z'n behuizing. Zo'n 2 cm is voldoende om een goede grip voor de spitstang te creëren. Rechts duidelijk zichtbaar één van de oliekanalen in de krukas. En voila.... de aap is geboren! De volledige set. Toch wel een mooi stukkie techniek. Ik begrijp dat Jeep één van de weinigen is die voor deze constructie gekozen heeft. Bij ongedeelde keerringen zul je altijd de motor moeten scheiden van het koppelingshuis om deze te kunnen vervangen. De lagerkap wordt goed schoongemaakt alvorens de nieuwe keerring te plaatsen. Ik heb hierbij wederom gewerkt conform de methodes uit het werkplaatsboek. Hierin wordt geadviseerd om de zijkanten en buitenkant van de keerring in te smeren met afwasmiddel. Dit zorgt voor een 'glijmiddel effect' waardoor de keerring inderdaad zonder veel tegensputteren op z'n plaats komt. Bij de geleverde pakkingset van de motor zit ook een tube kit op siliconenbasis die o.a. hierbij gebruikt moet worden. Daar waar links en rechts de 2 lipjes in de uitsparing komen te zitten (gele pijlen) wordt in die uitsparing eerst een beetje kit aangebracht. Dan wordt de keerring op z'n plaats gedrukt. Dit kan maar op één manier, dus de keerring kan niet verkeerd om worden gemonteerd. Het loopvlak van de keerring voorzie ik van wat motorolie. Let er vooral op dat je geen kit smeert op de twee raakvlakken van beide lagerhelften, daar dit zeker van invloed zal zijn op de lagerspeling van je krukaslager. Als je goed kijkt zie je aan de zijkant van beide pasvlakken een schuin kantje (rode pijlen). Beide schuine kantjes dienen wel te worden voorzien van een dun laagje kit. Ook de andere helft van de keerring wordt nu ingesmeerd met afwasmiddel. Let er nu wel op dat de keerring in de juiste richting wordt gemonteerd, d.w.z. met de lip aan de af te dichten krukaszijde. Overtuig je hiervan alvorens de keerring definitief met de hand in de zitting te voeren, waarbij je een duwende beweging maakt die de ronding van de krukas volgt. Neem je tijd hiervoor want dit moet in 1 keer goed gaan. Als de keerring op z'n plaats zit kan de lagerkap terug worden geplaatst. Draai beide bouten in 3 stappen op het juiste aanhaalmoment, zijnde volgens het boek der wijzen: 54 - 94 - 108 Nm. Als de lagerkap op z'n plaats zit zie je trouwens mooi dat de kit die je eerder op het schuine kantje van de lagerkap hebt aangebracht inderdaad is samengeperst en op die lijn voor een afdichting zorgt. Tijd om de carterpan terug te plaatsen, uiteraard pas nadat deze grondig is schoongemaakt en het pakkingsvlak is ontvet. Ik kies er voor om de nieuw pakking op de carterpan aan te brengen. Een paar kleine dotjes kit zorgen ervoor dat de pakking tijdens het manoeuvreren met de carterpan onder de motor op z'n plaats blijft zitten. Met een beetje kunst en vliegwerk kan ik de carterpan op z'n plaats krijgen en met 4 boutjes aan beide kopkanten vastzetten. Door de boutjes vooraf in de juiste volgorde op een karton te plaatsen is het nu een 'peace of cake' om de boutjes één voor één terug te plaatsen. De 1/4"boutjes krijgen een aandraaimoment van 13 Nm en de 5/8" bouten 18Nm. Kleine moeite en zeer effectief.... De oude versus de nieuwe carterpakking.... De originele kurken pakking was blijkbaar eerder al vervangen. Zo, tot zover de werkzaamheden aan het blok en het chassis. Ik ben nu weer helemaal bij met het verslag en ga nu verder met de body. Deze heb ik vorige week met de hulp van twee vrienden op z'n kop gelegd. Ondanks dat ik maar 1 roestplek aan de buitenkant van de body heb en dus dacht dat de body nog goed 'hard' was ben ik toch weer enigszins geschrokken van wat ik nu weer zag. Natuurlijk, de body is niet helemaal snif, maar heeft toch zoveel slechte plekken dat het voor mij een bevestiging is dat ik het enige juiste besluit heb genomen om deze body-off restauratie uit te voeren. Had ik het niet gedaan, dan had het gegarandeerd niet lang meer geduurd tot de Jeep in verval zou zijn geraakt.... Los van de roestplekken zijn er ook nog een 6-tal bouten over gegaan tijdens het demonteren. Eerst de body maar eens bevrijden van deze gebroken bouten. Dat betekent weer kunst en vliegwerk toepassen om deze bouten er ieder op z'n eigen mogelijke manier uit te boren, tappen, draaien en natuurlijk Imal, heeeel veel imal, dat doet wonderen. Onderkant van de body.... Veel plaatselijke reparatiewerkjes, vooral daar waar carrosseriedelen met opstaande randen tegen elkaar zijn gepuntlast. Geen enkele naad is gekit. Ik begrijp dat eigenlijk niet. Bij Europese en Japanse auto's de normaalste zaak van de wereld. Only in America.... Ik begrijp dat ik de body grondig aan moet pakken, elk roestplekje zal moeten worden behandeld. Als ik dat niet doe krijg ik binnen 2 jaar de rekening gepresenteerd. Hiervoor ga ik bij wijze van proef eens een straalpistool gebruiken. Jawel, een straalpistool gekocht in de webshop van de Lidl... Voor die 12 pleuri's kun je niet bezeikt zijn. We gaan zien of het werkt. Ik heb de body verrijdbaar gemaakt en kan de body zo buiten mijn garage rijden voor het stralen. Dat straalgrit en -stof gaat namelijk overal zitten, dus ook daar waar je het per definitie niet wil.... Daarnaast heb ik ook besloten om alle naden te kitten alvorens de body naar de paintshop te brengen. Ik heb inderdaad besloten om al het schuur- en spuitwerk van de carrosseriedelen uit te besteden aan de plaatselijke spuiterij. Ik vind het spuitwerk dermate belangrijk en bepalend voor een goed eindresultaat dat ik daar zelf niet aan ga beginnen. Iets met een schoenmaker en z'n leest... Nou mensen, Tot zover. Jullie zijn weer helemaal bij. Binnenkort een update over de vorderingen aan de body. Ciao amigo's!

Welkom Laurens.

Huy Arjan, Hierbij de gevraagde gegevens van de 2K lak waar ik het blok mee gespoten heb, bestand tegen 400 C. Succes ermee. math

Hey Rob, Google eens op 'Jeep hood ornaments and emblems' dan heb je kans dat je via e-bay of Amerikaanse sites wel wat hits krijgt. Succes in ieder geval, math

Maar waarom lag het nu los in het blok? Hoe dan?

Hey Arjan, Super dat je van deze werkzaamheden een topic maakt, man. Als mede amateur sleutelaar ben ik dan ook benieuwd naar jouw aanpak en werkwijze. Veel plezier en succes gewenst, man. Ik ga je volgen. math

Hey Marco, Leuk dat je me nog steeds volgt, man. Ja, ik ben tot heden best tevreden. In werkelijkheid ben ik iets verder dan hier in het verslag te lezen is en ik moet zeggen dat het er niet slecht uitziet. Ik ben inmiddels bezig met de onderkant van de body. Zo hard als de body er van de buitenkant uitziet, zo slecht is hij aan de onderkant.... Maar goed, ik ben blij dat ik er op tijd bij ben, het is allemaal nog goed te repareren. Alle goeds, math

Huy Arjan, Dat is nu juist de kracht van het forum, toch? Ik zag in jouw verslag 'Koppakking lek' dat je ook de achterste krukaskeerring gaat vervangen? Da's grappig, want als het goed is krijg ik mijn spullen hiervoor deze week ook binnen (carterpanpakking en achterste krukaskeering) E.e.a. op advies van Siert. Ik ga je topic in ieder geval geval volgen. Trouwens, de Maurice die je noemt in je topic, is dat Maurice van 4x4-Service Valkenburg? Het plaatje heb ik laten maken bij Graveer Techniek Nederland. Kosten waren waren excl. iets van 4 tientjes. Het ontwerp vindt je hier: 50x25x2mm RVS-look.pdf Succes verder, math

Hey Kenneth, Hij's mooi geworden. Leuk verhaal van die stoelen, man....

Hi guy's, tijd om weer verder te gaan. De gedemonteerde onderdelen van het blok worden allemaal grondig nagekeken, schoongemaakt, waar nodig gereviseerd en weer gespoten. Uiteraard worden alle pakkingen vervangen (thermostaathuis; waterpomp; distributiedeksel; kleppendeksel; in- en uitlaatspruitstuk en van de throttle-body) Alle steunen en bevestigingsbeugels worden in aluminiumkleur gespoten. Van het inlaatspruitstuk worden alle fuel-injectors gedemonteerd en schoongemaakt. Elke injector heeft 2 o-ringen welke mee vervangen worden. De throttlebody wordt zowel aan de binnen- als buitenkant grondig schoongemaakt. Valt me op dat er best wel veel (roet?) aanslag in de throttlebody zit. De gasklepindicator en stationair-regelaar worden schoongemaakt en gecontroleerd. Hierbij valt ook meteen op hoe vuil de stationair-regelaar is. Ook weer aangekoekt met roetaanslag. Ik heb even overwogen om beide sensors te vervangen, maar gezien het feit dat ze goed bereikbaar zijn en dus zonder veel moeite vervangen kunnen worden als de Jeep weer in elkaar staat geef ik dat geld liever aan meer noodzakelijke dingen uit. Het uitlaatspruitstuk controleer ik op eventuele scheuren en wordt vervolgens gewrapt met zwarte glasvezelband. Dit doe ik omdat ik ervan overtuigd ben dat de motor efficiënter zal werken als het inlaatspruitstuk niet beïnvloed wordt door de stralingswarmte die van het uitlaatspruitstuk afkomt. Los daarvan vind ik het ook wel beter uitzien dan een verroest spruitstuk.... Het wrappen op zich is niet zo moeilijk te doen. Zorg voor handschoenen en werk altijd naar de aansluitflenzen toe. De uiteinden worden met metalen tiewraps vastgezet. Een ander leuk detail (enfin, dat is wat ik ervan vind...) heb ik op de kleppendeksel geplaatst. Ik heb een typeplaatje voor dit 'oerblok' laten maken, puur als ode aan dit geweldige blok. De kleppendeksel heb ik rood gespoten, waarna ik de ribben opnieuw geschuurd heb om een mooi effect te krijgen van het aluminium op het rood. Voor sommige Jeepers misschien wat 'over the top', maar ik vind het mooi. Een jeep mag onder de motorkap best mooi zijn, waarom niet? In afwachting van enkele onderdelen heb ik alvast de distributiewielen en -ketting gemonteerd. Uiteraard belangrijk om op de merktekens te letten. De ketting is eindloos, dus je moet de ketting al op de wielen leggen, zodanig dat de 2 merktekens weer tegenover elkaar staan en vervolgens beide wielen in lijn met de spiebanen op de as-toppen van de krukas en nokkenas duwen. Het kettingwiel op de nokkenas kan meteen geborgd worden met de schijf en borgbout. Hierbij niet vergeten om het veertje en de pen t.b.v. de axiale speling weer terug te plaatsen. De waterpomp wordt overigens vervangen door een nieuw exemplaar. Tot de levering van de bestelde onderdelen laat ik het blok even voor wat het is. Een leuke bijkomstigheid is, dat ik tegen een mooie set ongebruikte en originele (5-spaaks) lichtmetalen Jeep-velgen ben aangelopen hier vlak bij mij in de buurt. Ik kon ze voor een democratische prijs overnemen van een koele gast die een TJ gekocht had en meteen had laten aanpassen / ombouwen om off-road te rijden. Aangezien ik mijn Jeep in 2014 kocht zonder de originele Jeep-velgen heb ik me er eigenlijk altijd wel een beetje aan gestoord. Los van het feit dat ik deze velgen mooier vind geeft het ook een toegevoegde waarde aan de Jeep. Goed, tijd voor wat pico's nu en als de onderdelen binnen zijn gaan we weer verder. Throttlebody met inlaatspruitstuk. Ook goed zichtbaar is de benzineleiding met daar weer de injectoren aan gekoppeld. Grondige schoonmaak is wel nodig. De throttlebody met sensoren. De klep is aan beide zijden vervuild met een zwarte aanslag langs de rand. Hier de stationair regelaar. Deze sensor regelt de hoeveelheid benodigde lucht bij het stationair lopen van de motor, waarbij de luchtstroom via een by-pass langs de gasklep gaat. Deze was écht wel vervuild.... De stelbout van de stuurbekrachtigingspomp, waarmee de spanning van de multiriem wordt afgesteld is bij het gangbaar maken stuk gegaan. Wordt dus ook vervangen. Het gewrapte uitlaatspruitstuk. Ziet er beter uit dan die bonk roest onder de motorkap... Kleppendeksel met 'typeplaatje' als hommage aan dit fantastische blok... De nieuwe distributie ketting met -wielen. Ziet er weer mooi strak uit zo. Dit zijn ze, mijn vijf nieuwe, originele lichtmetalen (15") Jeep-velgen... Volgende keer meer. Keep feeding eachother....

Hey Cannonball, dank voor je reactie, leuk dat je meekijkt en daar heb ik altijd wel wat aan, ja...;-) Ik neem aan dat je de axiale speling van de nokkenas bedoeld? Dan kan ik me er inderdaad iets bij voorstellen. Weet ik dat ook alweer. learning all the time... Blij dat je de vibratiedemper of 'harmonic balancer' ter sprake brengt. Ik wist niet goed wat ik hiermee moest maar nu heb ik er toch wat gedetailleerder naar gekeken en inderdaad, de rubber ring is ingedroogd en zit vol met barsten. Ik heb het even opgezocht, een nieuwe vibratiedemper kost € 70,- . Voor dat geld ga ik geen risico lopen en zet ik er een nieuwe op. Thxs mate! Dit is duidelijk niet hoe het heurt.... Nu even een lekker weekje verlof. De bedoeling is om een weekje lekker relaxed te sleutelen. Fijne jaarwisseling voor jullie allen en veel plezier, geluk en gezondheid voor komend jaar and beyond....

Tijd voor weer een update. @ Siert: Hey kerel hoe gaat het met jou? Leuk om weer van je te horen. Nee, ik heb niet verder gezocht naar een draaimomentmeter. Ik heb er toch voor gekozen om de lagerspeling af te stellen zoals mijn vriend en ik het voorheen in de praktijk altijd gedaan hebben. Ik weet dat er mensen zijn die daar anders over denken, en dat mag natuurlijk. Ik heb er alle vertrouwen in dat de diffs goed genoeg afgesteld zijn zo. Mocht het niet zo zijn, dan zullen jullie dat hier over een tijdje wel lezen denk ik…. Wat ik dan wel weer leuk vind is dat mijn vriend dezelfde mening heeft over de mate van revisie van het blok zoals jij het zegt. En zo gaat het dus ook gebeuren, alleen neem ik wel de distributieketting en -wielen mee, al was het alleen maar omdat ik ze al besteld heb… Ik ben het ook met je eens dat de onderdelen van twijfelachtige kwaliteit zijn (o.a. Crown) en dan vooral wat afwerking betreft. Daar schrok ik gedurende de restauratie eigenlijk ook wel van. Terwijl ik altijd heb gedacht dat onderdelen van bijvoorbeeld Crown voor onze Jeeps de meest originele onderdelen waren. Enfin, in tegenstelling tot het vorige lijstje ga ik dus de volgende werkzaamheden nog aan het blok uitvoeren: - Vervangen distributieketting en -wielen; - Vervangen waterpomp; - Vervangen pakkingen kleppendeksel, thermostaathuis, distributiedeksel, waterpomp, in- en uitlaatspruitstuk, throttle-body en carterpan; - Vervangen o-ringen voor de fuel-injectors; - Verdelerkap, rotor, bougiekabels en bougies, olie- en luchtfilter; - Vervangen vlakke riem; - Vervangen krukaskeerring voor; - Vervangen krukaskeerring vliegwielzijde. Beginnend bij het begin heb ik eerst de spanbout van de vlakke riem gelost. Deze spanbout maakt eigenlijk onderdeel uit van de pompunit van de stuurbekrachtiging, dus daar draai je alle bevestigingsbouten los van, zodat je het pomphuis met de spanbout kunt lossen. Vervolgens de riem weggenomen en de ventilator van het pomp-asje van de waterpomp gedemonteerd. Als je de 4 moertjes los hebt kun je de ventilator en de poelie van de waterpomp halen. Daarna volgt het demonteren van de steunen van de dynamo, de pomp van de stuurbekrachtiging, de waterpomp en het thermostaathuis en als laatste de krukas-poelie. Deze poelie heb ik met een drie-punts poelietrekker verwijderd. Let hierbij op het spietje dat achter blijft in de spiebaan van de krukas. Nu kan de distributieketting met beide distributiewielen worden gedemonteerd. Alvorens deze te demonteren is het volgende belangrijk: Beide kettingwielen zijn voorzien van een maatstreepje. Belangrijk voor de timing van de motor hierbij is dat beide maatstreepjes tegenover elkaar staan alvorens je de wielen kunt demonteren. Draai hiervoor de borgbout van de krukaspoelie terug in de krukas en draai de krukas met de klok mee totdat beide streepjes tegenover elkaar staan. Ook de kettingwielen zitten mbv een spieverbinding op de assen geborgd. Als je nu goed kijkt zit er in de borgbout van het grote kettingwiel (op de nokkenas) een gat, met daarin een pen en een veer. De veer duwt dit pennetje uiteindelijk dus tegen de binnenkant van het distributiedeksel. Als iemand weet waar dit voor dient mag ie het zeggen, ik heb namelijk geen flauw idee…. De beide merktekens op de kettingwielen. De stift.... Met daar weer achter het veertje. Wat is de functie hiervan? Beide kettingwielen en de ketting (die eindloos is) laten zich vervolgens mbv een koevoet en een beetje heen en weer bewegen goed van de assen af trekken. Zo is de voorkant van het blok helemaal vrij. Aan de rechterkant van het blok demonteer ik nu nog de verdeler met verdelerkap en de bobine en de startmotor. De bougies laat ik even zitten en de kleppendeksel gaat er uiteraard ook af. Wat nog rest is het demonteren van het in- en uitlaatspruitstuk. Hiervoor demonteer ik eerst de steuntjes van de gaskabel e.d. zodat alleen het gasblok overblijft. Vervolgens draai ik alle 11 bouten los, maar laat ze nog een aantal gangen in het blok zitten. Vervolgens til ik het inlaatspruitstuk omhoog en neem het weg. Het uitlaatspruitstuk kun je vervolgens ook zo wegnemen. Het blok is nu helemaal kaal en kan nu gereinigd worden, met veel aandacht voor alle vlakken waar een pakking op moet afdichten. Ik reinig deze vlakken met een schraapstaal, roterende staalborstel (alleen op gietijzer) en een schuurblokje (120). Het blok reinig ik met ontvetter, klein plamuurmes en wat staalborsteltjes van verschillende afmetingen. Na het reinigen wordt het blok ontvet, de pakkingvlakken afgetaped en alle voorbereidingen getroffen om het blok zwart te spuiten. Het blok wordt met de spuitbus zwart gespoten. De lak is bestand tegen een temperatuur van 400 Celcius. Nou, tot zover voor vandaag. Next, worden alle losse componenten van het blok schoongemaakt en gespoten, maar dat is voor de volgende keer.

Huy Ab, Leuk karweitje weer. Vind de revisie van de automaat wel indrukwekkend hoor. Wat heeft je doen besluiten om je eigen blok niet te reviseren? Succes verder, math

Hey peoples, zijn we weer. Dit is een fijne dag om uit te buiken en weer verder te gaan met mijn verslag. @ kapt. Bob: Niet zo snel man! Er zal nog heel wat water de Maas passeren voordat het zover zal zijn, maar dat die dag er ooit komen gaat staat vast voor mij. Gezien de prachtige zomer die we afgelopen jaar hebben gehad en wij onze Jeep écht gemist hebben hoop ik dat ik 'm vóór het begin van de komende zomer af heb. Ik maak er echter geen harde deadline van. Bedankt voor je reactie man! @ ArjanW: Och, ik ben ook geen automonteur, maar als je een beetje handig bent en je hebt misschien wat 'Jeep-freaks' in je directe omgeving, dan kom je al een heel eind. Vergeet ook You-tube niet, écht een bron van nuttige informatie, maar let op want er zitten ook 'prutsers' tussen. De revisie van de motor zal geen totale revisie zijn. Dat was in mijn beleving niet nodig, maar dat zie je verderop in het verhaal wel. Jij ook bedankt voor je reactie trouwens. Zoals ik al zei, Allereerst demonteer ik alle losse componenten van het blok, zodat alleen het kale blok overblijft. De kop blijft er voorlopig nog even opzitten. Gezien de matige kilometerstand (160.000 km) en het feit dat de motor voor de restauratie gewoon als een naaimachine draaide heb ik besloten om voor nu de compressie van de cilinders te meten en aan de hand van die resultaten een besluit te nemen wat ik verder nog aan het blok ga doen. Dit klusje laat ik aan mijn vriend de automonteur. Ik vertrouw volledig op zijn expertise en ervaring en zal me houden aan zijn conclusies en aanbevelingen. Om alvast de benodigde onderdelen te kunnen bestellen inventariseer ik eerst wat ik aan nieuwe onderdelen denk nodig te hebben. In ieder geval: Complete pakkingset; Waterpomp; Distributieketting en -wielen; Set o-ringen voor de fuel-injectors; Verdelerkap, rotor, bougiekabels en bougies; Olie- en luchtfilter. Voorkant van het blok. Ondanks dat de slijtage van de distributieketting nog redelijk is en nog 40.000 km binnen de termijn ligt wordt deze samen met de kettingwielen toch vervangen. De complete set kost maar iets van € 100,- dus dat is geen reden om de ketting niet te vervangen. Ik moet het hier wegens andere 'kerstverplichtingen' even bij laten....😒 Als het lukt ga ik straks nog even verder. Ciao!