Spring naar bijdragen

wrangler266

Forum member
  • Aantal bijdragen

    75
  • Geregistreerd

  • Laatst bezocht

Waardering in de gemeenschap

0 Neutral

Over wrangler266

  • Verjaardag 29/08/1961

Profile Information

  • Gender
    Male
  • Location
    Eijsden
  • Interests
    Jeep Wrangler YJ 4.0 HO 1993; Motor BMW R1200RS 1993; Drum Pearl/Zildjian vintage

Jeep Informatie

  • Type Jeep
    Wrangler
  • Bouwjaar
    1993

Recente profielbezoeken

879 profielweergaven
  1. Resurrection of the Mohawk...

    Klopt Geert, maar waarom het verschil in constructie? Is deze constructie bij de vooras een evolutie of een modernere versie van de constructie van de achteras? Ik zie het even niet. math
  2. Resurrection of the Mohawk...

    Kleine update: Dank voor je tip Siert, ging prima zo. De as is nu helemaal kaal en kan nu samen met de losse onderdelen mooi schoon worden gemaakt. Daarna gaat alles ook hier weer in de 2k industrielak. @Geert: je hebt gelijk. Ik heb dan ook bij de lokale spuiter geïnformeerd. Ik zal het chassis goed moeten schoonmaken met een neutraal schoonmaakmiddel en een lichte Scotch Brite. Daarna is het zaak om een (2k) epoxyprimer aan te brengen en dan pas de (in mijn geval) zwarte eindlaag van 2k industrielak. Het hechtingsprobleem op een verzinkt oppervlak wordt veroorzaakt door een corrosie van zinkzouten. Als er veel zinkzouten aanwezig zijn op het oppervlak, dan is dit met het oog zichtbaar als een witte/grijze oppervlakteverkleuring. Dit is bij mij dan ook het geval. Wat het diff betreft waren de lagers toch slechter dan ik in eerste instantie verwacht had, temeer omdat de voor-as minder belast wordt dan de achteras. Op de foto's is zichtbaar dat de lagers hun beste tijd hebben gehad. Weliswaar nog niet zo slecht als bij de achteras, maar toch. Voor het voordiff wordt dus ook een revisie-set besteld. Wat me opviel is dat de pion-as niet voorzien was van zo'n drukbus. Dat vind ik dan weer vreemd. Iemand een verklaring hiervoor? Hieronder nog een paar foto's van de lagers van het schotelwiel en de pion-as. Beginnende pitting is zichtbaar en aan de zijkanten van de lagerringen zijn duidelijke loopsporen zichtbaar. Nou, ik kan voorlopig weer even vooruit. Wellicht dat de volgende update iets langer op zich zal laten wachten. Het voorjaar komt eraan en dat betekent dat het schilderwerk aan het huis en de tuin ook even aandacht nodig hebben. Ach, een jaarlijks terugkerend ritueel dat gewoon even moet gebeuren. Trouwens, bij dit soort restauratieprojectjes kun je moeder de vrouw namelijk maar beter 'te vriend' houden. Opgebouwde credits kunnen later namelijk altijd nog van pas komen..... Enfin, tot zover. Tot de volgende keer. Math
  3. Resurrection of the Mohawk...

    Huy Geert, Bedankt voor de link naar de torqo-meter. Ik heb er lang naar gezocht maar schijnbaar niet de goede zoekwoorden gebruikt. Dit is precies wat ik moet hebben en ga ik uiteraard meteen bestellen. Ook bedankt voor je opmerking van de olieslinger. Leve het Jeep-forum. Afgelopen vrijdag 16 maart ben ik het chassis op gaan halen bij de verzinkerij. Ik ben zeer tevreden over het eindresultaat en blij dat ik de beslissing genomen heb om dit te doen. Voor jullie informatie: het thermisch ontlakken was € 320,- incl BTW en het verzinken was € 112,- incl. BTW. De conservering doe ik zelf met 2K industrielak, maar daar weet ik de prijs nog niet van. Bedenk wel dat het chassis nu nog afgewerkt moet worden. Schroefdraad moet opnieuw getapt worden en hier en daar hangen nog wat 'stalactieten' aan het frame. Is er wellicht iemand die een overzicht o.i.d. heeft van de verschillende maten schroefdraad die er in het chassis voorkomen? Enfin, hier een paar foto's van het resultaat. Goed, daarna ben ik verder gegaan met de demontage van de onderdelen aan de vooras. Mijn voornemen was om dit op exact dezelfde manier vast te leggen, ware het niet dat het fototoestelletje dat ik hiervoor gebruik (Canon PowerShot A495) niet beveiligd is tegen het gebruik door slaapmutsen..... Ik ben dus zo 'slim' geweest om foto's te maken terwijl het SD-kaartje nog in de kaartlezer aan de pc hing en het fototoestel waarschuwt dus niet als je foto's wil maken zonder sd-kaart.... Zo gaat er ook wel eens iets de mist in, dus... Maar goed, ik zal het toch zo goed en kwaad als het kan beschrijven. Vooraf heb ik nog een paar dagen moeten wachten op de levering van wat gereedschap. Je hebt namelijk 12-kant doppen nodig en een fatsoenlijk wringijzer. Dop 36 heb je ook nodig in dit geval. Vooraf ook alle bouten en moeren die er toe doen ruimschoots ingespoten met i-mal. De olie heb ik eerder al afgetapt en het diff goed uit laten lekken. Allereerst verwijder je de remklauw door de 2 bevestigingsbouten te lossen en de remklauw weg te nemen. Daarna kunnen de remschijven gewoon worden weggepakt. Vervolgens zie je aan de achterkant de drie 1/2" bouten met 12-kant zitten. Deze kunnen behoorlijk vast zitten, dus gebruik goed passend gereedschap. Mijn vriend heeft mij erop gewezen dat de wiellagernaaf nogal eens behoorlijk vast kan zitten. Door de drie eerder genoemde bouten nu bijvoorbeeld 4-5 mm te lossen en vervolgens op de boutkop te tikken, tik je het wiellager als het ware beetje bij beetje uit haar huis, totdat de steekas in z'n geheel mee naar buiten komt. Om de steekas geheel kaal te maken zet ik haar in de bankschroef. Vervolgens neem ik de borging van de moer weg en draai met de luchtsleutel de 36-er moer los. Deze zat trouwens ook behoorlijk vast en heb ik eerst een zetje moeten geven met het wringijzer en een lange pijp. Nu kun je de flens en lagernaaf van de as afnemen. Bovenomschreven werkwijze kun je als zodanig aan beide zijden zo uitvoeren. Wat overblijft is het demonteren van de tussenas. Hiervoor moet de gaffel die de 4wd in- en uitschakelt gedemonteerd worden, eenvoudigweg door de 4 boutjes van het deksel te verwijderen. Het deksel kan dan samen met het vacüumpompje en de gaffel worden weggenomen. In de vooras zie je nu het schuifstuk dat door de gaffel heen en weer wordt bewogen om de 4wd in- en uit te schakelen. Deze neem je weg. vervolgens heb ik met behulp van zo'n telescoopmagneetje de tussenas eruit getrokken. Tot zover ben ik nu. Wat nog rest is het demonteren van de 'stuurgewrichten' en de binnenste afdichtingsringen. De moeren van de fuseekogels heb ik inmiddels losgedraaid, maar het stuurgewricht krijg ik niet los. Even uitzoeken hoe dat moet. Nou, tot zover. Nog een paar fotootjes om dit stukje toch nog wat compleet te maken. Tot de volgende keer maar weer en bedankt voor het meedenken. De vooras zo goed als kaal. Wat rest zijn de stuurgewrichten en de binnenste afdichtingsringen. De boel toch ook maar weer goed met i-mal ingespoten. Een kijkje in de as waar de afdichtingen zichtbaar zijn. De steekassen. Elk geslepen loopvlak dat je op de as ziet loopt in een afdichtingsring. De kruisstukken worden nog gedemonteerd. De pionas met -wiel en afstelringen. Het schotelwiel met de lagers. Geen vulringen achter de lagers in dit geval. Goed, volgende keer meer. Ciao!
  4. 1997 TJ renovatie

    Hey Geert, Mooi wark, man! Ik begrijp alleen niet hoe dat werkt met die 'plastigage'. Kun je daar iets meer over vertellen? Succes verder met je mooie project, math
  5. Resurrection of the Mohawk...

    Huy Jeepie, Grappig dat je het zegt, maar daar had ik ook al met Siert over gediscussieerd. Hier zijn antwoord op jouw vraag: "Nee , dat werkt niet. Het gaat om het benodigde moment om de draaïng in stand te houden, zeg maar het overwinnen van de rolweerstand." Ik had zelf nog gedacht om een dop met wringijzer te nemen waar ik een veerunster aan bevestig. Als je de lengte van de arm weet kun je met de kracht die je op de veerunster afleest het moment berekenen, maar daarmee bereken je schijnbaar nog niet de rolweerstand. Ik heb mijn zoektocht naar een draaimomentmeter gestaakt. Op de één of andere manier zijn de anologe modellen hier niet te vinden en de digitale meters zijn mij te duur voor deze eenmalige gelegenheid. Mijn vriend die automonteur is en die ik eerder in mijn verslag genoemd heb gaat me helpen bij de afstelling. Ik ben er trouwens ook achter dat de olie-spatschijven van de pionas ook niet in de revisieset zitten. Die moeten dus ook apart besteld worden. Ik ben nu in afwachting van de nieuwe klembus, pionmoer en de spatschijven van de achteras. Als ik klaar ben met de vooras gaat de achteras weer uit elkaar om de fouten te corrigeren. Dit weekend meer over de vooras en het chassis dat ik inmiddels terug heb. See ya!
  6. Even voorstellen

    Welkom op het forum Bertwin. Mooie aanwinst ook. Het forum staat trouwens vol met antwoorden op je vragen...... Ciao, math
  7. Resurrection of the Mohawk...

    Huy Siert, Kijk, hier kan ik wat mee. Ik ga je advies en werkmethode opvolgen, want we doen het goed of we doen het niet en tijd speelt geen rol. Blij dat je over de schouder mee blijft kijken en bedankt voor het meedenken in ieder geval. Eerst een nieuwe persbus en moer bestellen en kijken waar ik een draaimomentmeter uit kan halen. Komt goed. Alle goeds, math
  8. Resurrection of the Mohawk...

    Huy Siert, Ja, ik ben het wel met je eens. Ik zie mijn Jeep wellicht iets te veel als een vrouw.... Ik heb inmiddels een passende dop kunnen lenen en ga alsnog met het draaimoment aan de slag om de juiste afstelling van de pion-as te leveren. Wat die persbus betreft, die zat niet bij de revisiekit voor het diff. meegeleverd, dus ik heb de oude gebruikt. Ik weet de functie van de bus en ben ervan uitgegaan dat de bus bij het lossen van de kardanflens en moer weer in zijn oude maatvoering terugkomt en daarna weer opnieuw te gebruiken is. De lagers worden immers afgesteld op de kracht van het moment, of zie ik dat verkeerd? Ik, hoor graag jouw mening en met mij wellicht ook anderen op dit forum. Ben benieuwd. Groet, Math
  9. 1997 TJ renovatie

    Huy Geert, Dat ziet er miljaar fantastisch uit man! Heel mooi resultaat, gefeliciteerd! Alle goeds, Math
  10. Resurrection of the Mohawk...

    Hey Bob, Dank voor je compliment. Leuk dat je even komt kijken. Kennis is om te delen, toch? Ciao, Math
  11. Resurrection of the Mohawk...

    Zo, tijd voor een nieuwe update. Ik ben begonnen met het grondig schoonmaken van de achteras zelf. Met ontvetter, plamuurmes en staalborstel heb ik de as mooi schoon gekregen. Daarna de boel goed ontvet met wasbenzine en daarna 2 componenten industrielak erop gespoten. Prima spul moet ik zeggen en de as ziet er bijna zo goed als nieuw uit... Daarna heb ik aan beide uiteinden de nieuwe lagers en keerringen geplaatst. Voor het monteren van de lagers heb ik de buitenring van een oud lager gebruikt. Zo kun je het nieuwe lager zonder moeite fijn op z'n plaats tikken. Je hoort en voelt op een gegeven ogenblik dat het nieuwe lager tegen de borst aanzit en dus op z'n plaats zit. Ik heb wel altijd geleerd om het lager zodanig te plaatsen dat de gegevens van het lager - die op de zijkant van de buitenring gegraveerd zijn - leesbaar zijn. Daarna wordt het lager ruimschoots met lagervet gevuld. Dit is belangrijk, omdat het lager in den beginne weinig smering zal krijgen uit het diff. Nadat beide lagers gemonteerd zijn kunnen de oliekeerringen worden geplaatst. Deze kunnen gewoon zonder probleem met een kunststof hamer in het huis worden getikt. Dat kan maar op 1 manier, maar de regel is, dat de veer van de keerring aan de kant moet zitten waar de afdichting effectief moet zijn. In dit geval komt de veer dus aan de binnenkant te zitten. Ook de keerringen worden goed met vet ingesmeerd, zodat de 'kraag' van de keerring niet droog op de as komt te lopen. Vervolgens is het tijd om de nieuwe lagers op de pion-as en het diff. monteren. Allereerst worden de as-tappen van het diff. nogmaals gecontroleerd op oneffenheden en een schoon, droog oppervlak. Met behulp van een kookplaatje en thermometer verwarm ik het lager tot max. 120 Celsius waarna het zonder veel moeite op de as-tap kan worden geschoven. Door met hamer en doorslag even op de binnenring van het lager te tikken kun je horen en voelen of het lager zonder speling tegen de borst zit. Als beide lagers zijn afgekoeld worden deze ook ruimschoots met lagervet gevuld, waarna ik de buitenringen erop plaats en het geheel voor nu even met plastic afscherm tegen invloed van stof e.d. Bij de pion-as kan alleen het binnenste lager worden geplaatst. Dit gebeurt op dezelfde wijze als hierboven omschreven en verloopt dan ook zonder problemen. In mijn geval zaten er geen shimms op de pion-as. Het buitenste lager kan pas worden gemonteerd als de pion-as in het huis wordt geplaatst. Dit lager wordt dan als het ware 'koud' op de as geschoven. De as na een grondige schoonmaak geconserveerd met 2 componenten industrielak. Voor het monteren van de nieuwe lagers van de steekassen gebruik ik de buitenring van een oud lager. De gemonteerde lagers ruimschoots vullen met lagervet. De keerring met duidelijk zichtbaar de veer die voor de afdichting zorgt. In dit geval kan de keerring maar op 1 manier gemonteerd worden en dat is met de veer aan de binnenkant. Even voorzichtig goed positioneren en dan tik je 'm zo op z'n plaats met een kunststof hamer. Vervolgens ook de keerring goed insoppen met vet. Het is nu tijd om het pionwiel en diff. in het as-huis te plaatsen. Allereerst plaats ik beide buitenringen van de lagers van de pion-as. Ook hier maak ik weer gebruik van de oude lagerringen. Als deze op hun plaats zitten kan het pionwiel worden geplaatst. In mijn geval heb ik het pionwiel op z'n plaats gehouden m.b.v. een (schone) zware magneet, Dit is nodig, om het buitenste lager op de as te kunnen schuiven zonder dat de as zich naar binnen verplaatst. Het lager wordt over de as te geschoven tot aan de diameter waar hij overheen moet. Vervolgens gebruik ik de kardanflens om het lager iets verder naar binnen te tikken, totdat er voldoende schroefdraad van de pion-as uitsteekt om de moer erop te plaatsen. Vervolgens borg ik de kardanflens tegen meedraaien en breng ik het lager m.b.v. de moer verder op z'n plaats, maar nog niet helemaal, want de keerring moet ook nog worden gemonteerd alvorens het lager kan worden afgesteld. Dus wordt de moer weer losgedraaid en de kardanflens weer van de as af geschoven. De keerring wordt op dezelfde wijze gemonteerd als eerder omschreven en ook weer met vet ingesmeerd. Nu kan de kardanflens weer op de as-top worden geschoven en de moer worden aangedraaid. Belangrijk hierbij is dat je nu ook de speling van het conisch lager afsteld. De as mag uiteindelijk geen voelbare axiale speling meer hebben, maar de as moet ook met enige lichte weerstand soepel rond kunnen draaien. Als dat het geval is zit de pion-as op z'n plaats. Het pionwiel wordt in dit geval op z'n plaats gehouden met een zware magneet. Met behulp van de kardanflens en de moer wordt het buitenste lager op de pion-as gebracht. Daarna wordt de keerring gemonteerd en kan het lager met de moer worden afgesteld. Het pionwiel op z'n plaats, soepel draaiend en minimale axiale speling. Nu kan het diff. worden geplaatst. Let hierbij op, dat de gemerkte afstelringen en de lagerkappen op de juiste plaats worden gemonteerd. Ik monteer in eerste instantie alleen de L-lagerkap omdat ik als allerlaatste handeling de borgstift moet kunnen aandraaien als de steekassen geplaatst zijn. Bij het plaatsen van de steekas wordt eerst het loopvlak van het lager ruim van vet voorzien. Vervolgens kan de as voorzichtig naar binnen worden geschoven, waarbij het belangrijk is dat de keerring niet beschadigd wordt. Als de spie-vertanding van de as in het diff. zit kan de nieuwe c-clip in de daarvoor bestemde uitsparing worden geplaatst. Vervolgens trek je de as weer naar buiten zodat de c-clip wordt opgesloten in het satelliet wiel. Dit wordt aan beide zijden zo uitgevoerd. De assen zitten nu op hun plek en worden vervolgens opgesloten door de stift te plaatsen en te borgen met de borgstift. Nu zitten de steekassen weer op hun plaats en kan de R-lagerkap worden gemonteerd. De bouten worden aangedraaid met een momentsleutel en 78 Nm. Het diff wordt geplaatst en de stift met borgpen verwijderd. De nieuwe R-steekas met c-clip Het loopvlak van de as die in het lager loopt goed invetten. De L-steekas met c-clip. Beide assen worden door de stift op hun plek gehouden. De stift weer borgen met de borgbout Het diff. draait soepel rond met de hand. Nu nog het draagbeeld van de tanden controleren. Het is wellicht niet de meest charmante manier, maar het werkt wel..... Even ronddraaien en de raakvlakken zijn goed zichtbaar. Op de foto is het iets moeilijker te zien, maar het pionwiel en schotelwiel laten een goed draagbeeld zien en draaien perfect in elkaar. De lagerkappen aandraaien met 78 Nm. Na een laatste controle kan het inspectiedeksel worden teruggeplaatst. Uiteraard zijn beide vlakken goed schoon gemaakt en breng ik vloeibaar pakking aan op de flens. Deksel erop en de bouten gelijkmatig en overkruis aandraaien met 24 NM. Nog even een reminder erop dat er geen olie inzit en Kees is klaar. Voor mij was het de eerste keer en ik kijk met tevredenheid terug naar dit karweitje. Ik ben een tevreden mens. Nu verder met de voor-as. Ben benieuwd wat we daar zoal gaan tegenkomen.... Goed, tijd voor een biertje. Alle goeds voor hen die me volgen en tot de volgende update. Keep feeding eachother.... Math
  12. 1997 TJ renovatie

    Bedankt voor de info. Ben wel benieuwd naar je chassis, maar dat zien we denk ik binnenkort wel hier. Goejig wiekend, math
  13. 1997 TJ renovatie

    Huy Jeepertje, Puik werk man. Hoeveel km heeft je blok eigenlijk gelopen? Gebruik je 2K industrielak om het blok te spuiten? Ik kan mijn chassis trouwens volgende week ophalen. Ben wel benieuwd naar het resultaat. Keep up the good work! math
  14. Resurrection of the Mohawk...

    Zo, ben ik weer. Jullie hadden nog wat te goed van mij. Eerder in dit verhaal heb ik wel gezegd dat ik alle lagers zou vervangen, maar niet echt aangetoond waarom. Vandaag dus wat foto's daarvan. Afgelopen vrijdag heb ik het chassis opgehaald bij Thermo-Clean en meteen doorgebracht naar de verzinkerij. De inschatting is dat ik het chassis over twee weken terug in huis zal hebben. Geen probleem natuurlijk, want er is genoeg ander werk te doen. Ook heb ik afgelopen vrijdag de bestelde onderdelen voor de achteras binnengekregen. Voelt toch een beetje als vroeger met St. Nikolaas.... Omdat één van de assen niet leverbaar was, hebben ze mij de versterkte G2-uitvoering voor dezelfde prijs geleverd. Ik zie daar verder geen probleem in, dus laat maar lekker zo. Nou, alle ingrediënten voor de as te reviseren zijn binnen, dus dat wordt de volgende stap. Volgende keer meer, beetje afhankelijk van koning winter, want op enig moment trekt de kou toch behoorlijk in je botten als je zo in je garage aan het sleutelen bent. Goed, tijd voor wat foto's en tot de volgende keer maar weer. Ciao, Math Zo ziet het chassis er uit na de Thermo-Clean behandeling. Alle lak en zooi is verwijderd. In tegenstelling tot mijn eerste conclusie is er duidelijk pitting zichtbaar in de buitenste lagerring van het planetenstelsel. Hier de buitenste lagerring van het pionwiel. Slijtagebeeld mag toch wel ernstig worden genoemd. Voor het verwijderen van de binnenste laggerringen breng ik wat warmte in de ring door er een las-rupsje op te leggen, waardoor de ring uitzet en vervolgens met hamer en doorslag van de astop kan worden getikt. De nieuwe onderdelen voor de revisie van de achteras. Voor het diff is een complete set. De assen worden met losse lagers en c-clips geleverd.
  15. Resurrection of the Mohawk...

    Hey Marcos, Bedankt man, leuk dat je meekijkt. Mooi om te doen, dit. Mzzl, Math
×