wrangler266

Zo, tijd voor het vervolg van het chassis. De voorbewerking is belangrijk voor een goed eindresultaat, dus eerst met allesreiniger en Scotchbrite de zouten van het oppervlak afgewassen. Daarna heb ik alle draadgaten en draadeindjes opgetapt. Ik kon gelukkig een draadtap- en snijset van een kennis lenen voor dit eenmalig karweitje. Volgende stap was het aanbrengen van een primer en daarna als eindafwerking de 2 lagen van 2K-industrielak. Het chassis is nu klaar om opnieuw op te bouwen. Een nieuwe fase in dit restauratieproject. Om te beginnen gaan de veerbladen, schokdempers en assen onder het chassis. De shacles zijn voorzien van nieuwe bussen en vanaf nu worden alle boutverbindingen voorzien van een laagje keramisch vet. Als je goed op de foto kijkt, dan zie je rechts binnenkant chassis de steun voor de panhardstang zitten, die bij een linksgestuurd chassis dus aan de rechterkant zit. Die moet er dus af om plek te maken voor het stuurhuis. Ik heb gelukkig mijn oude chassis nog en heb besloten om de oude steun te gebruiken aan dit chassis. Nadat mijn frustraties en boosheid over dit rechtsgestuurd chassis verleden tijd waren ben ik maar weer begonnen met het demonteren van de assen en veerbladen om het chassis weer helemaal kaal te maken. Het is namelijk gemakkelijker om de steun te monteren (lassen) als het chassis op z'n kop ligt. Terug bij af.... Eerst maar eens de originele steun weggeslepen en aan de andere kant het chassis schoongemaakt waar de nieuwe steun moet komen. Ondertussen de steun van mijn oude chassis afgeslepen. De steun zat precies op de plek waar de bevestigingsgaten zaten van het stuurhuis. Daar waar de zinklaag aan de buitenkant vernaggeld is breng ik een laag zinkspray aan. De binnenkant behandel ik nog met Dinitrol. Meer kan ik niet doen om de schade zoveel mogelijk te beperken. De nieuwe steun nu wel op de goede plek. Van de volgende fase van opbouwen van het chassis heb ik geen foto's ter beschikking. Achteraf gezien is dat natuurlijk jammer, maar op dat moment stond mijn hoofd er gewoonweg niet naar. Ik heb het chassis in ieder geval helemaal opgebouwd met: assen; veerbladen; schokbrekers; panhardstangen met nieuwe bussen; nieuwe remleidingen; nieuwe mechanismen van de trommelremmen; benzineleidingen; benzinetank met nieuwe pakking om de flens van de benzinepomp; benzinefilter. Tot zover dus het chassis afgemonteerd. De volgende stap is het motorblok. Hiervoor maak ik een opstelling mbv een steun zodat ik vrij om het blok kan werken. Allereerst worden alle los te demonteren onderdelen van het blok gehaald en worden het blok met koppelingshuis, versnellingsbak en tussenbak grondig gereinigd. Volgende keer meer. Fijne feestdagen voor jullie en maak er een mooi 2019 van. Ciao, math

Hey Roy, Hoe loopt het met de verbouwing? Zijn er al vooruitzichten deze winter voor je Cherokee-project? Ben benieuwd. math

Huy Geert, Een late reactie, ik weet het, maar ben een tijdje niet meer op het forum geweest. Ik wil je toch even de complimenten geven met deze klus. Grondig uitgevoerd en vakwerk kerel, gefeliciteerd. Mooi gedocumenteerd ook. Alle goeds, math

Hey Ab, Leuk om weer van je te horen. Ja, dat electrolitisch ontroesten werkt prima, maar er mag geen verf, olie of andere troep op het onderdeel zitten. Het moet 'schoon' geroest metaal zijn, anders werkt het niet. Je hebt alleen een 12V acculader nodig, een bak met water, gewone huishoud soda, een houten lat om het werkstuk aan te hangen en een anode. Hier gebruik ik gewoon een stalen pijpje voor. De anode sluit je aan op de + van de acculader, het werkstuk of onderdeel koppel je altijd aan de min. Zorg dat werkstuk en anode altijd van elkaar geisoleerd zijn. Soda in het water zorgt voor een betere geleiding van het water. Als je de acculader nu aan zet zal de stroom via het water van - naar + gaan, waarbij luchtbelletjes zichtbaar worden in het water. Als je een paar uurtjes later ziet wat er voor een bruine drab bovenop het water drijft weet je niet wat je ziet. IK laat het proces altijd 24 uur lopen. Daarna stroom eraf, werkstuk of onderdeel eruit en afspoelen onder de kraan. Daarna met (roterende) staalborstel 'oppoetsen' en je onderdeel is als nieuw. Enfin, ik maak er in ieder geval best veel gebruik van. Hier nog wat foto's zoals eerder beloofd.... Duidelijk zicht van het draagbeeld. Het raakvlak ligt te veel aan de binnenkant en moet meer naar het midden. De shims In- en uit elkaar tot het draagbeeld en tandspeling goed is... Draagvlak ligt nu meer in het midden, tandspeling is ook goed, dus afblijven verder. Meten van de tandspeling... Nou, dit hoofdstuk is voorbij. De revisie was echt wel nodig en ik ben er best tevreden over. Blij dat ik het gedaan heb. Veel geleerd weer. Ja, ziet er goed uit (vind ik...) Next job, het chassis: Optappen draadgaten; verwijderen oneffenheden; ontzouten van het chassis; daarna primeren en met 2 lagen 2k industrielak conserveren...

Nou, zoals beloofd pakken we hier de draad weer op. Het zal effe vreemd zijn om nu even te verslaan in de verleden tijd, want we pakken de draad weer op bij de revisie van de vooras. Het ashuis is helemaal schoon gemaakt en geconserveerd. Alle losse onderdelen heb ik met de electrolyse methode ontroest, met de staalborstel gereinigd en ook met 2K behandeld. Om de oude fusees van de stuur 'knockels' te demonteren en de nieuwe te monteren heb ik het ashuis mee naar een vriend genomen die een hydraulische pers heeft. Daar hebben we de oude fusees uit de 'knockers' geperst en de nieuwe geplaatst. Omdat deze zich eigenlijk onder een hoek t.o.v. het ashuis bevinden is het belangrijk om het ashuis zodanig op te vangen dat de fusees loodrecht onder de pers komen te staan, zodat je er zeker van bent dat je de fusees er recht in perst. Vervolgens heb ik van beide assen de kruisstukken vervangen. Gewoon in de bankschroef met behulp van een hamer en een passende dop om het kruisstukje uit de houder te drijven, uiteraard pas nadat de borgclips aan de binnenkant met een schroevendraaier verwijderd zijn. Bij het monteren van de nieuwe kruisstukje wel even opletten dat de naaldjes netjes op hun plaats blijven zitten. Vervolgens heb ik de 3 nieuwe keerringen in het ashuis gemonteerd, 1 keerring in het differentieel aan de bestuurderszijde en 2 keerringen in het huis van de schakelvork voor de voorwielaandrijving. Hiervoor heb ik een hulpstuk mbv een draadstang en een drukbus gebruikt. Nu is het tijd om de lagers van het pionwiel en het schotelwiel te vervangen. Dit gebeurt op dezelfde manier zoals omschreven bij de achteras. Ik ga er even van uit dat de dikte van de oude shims gewoon kan worden overgenomen. Hiervoor gebruik ik de nieuwe shims die bij de set geleverd zijn. het draagbeeld van pion op kroonwiel zal uiteindelijk bepalen of deze maatvoering goed is. Samen met mijn vriend (de jeepfreak automonteur) ga ik het diff nu weer samenbouwen en afstellen. Na het monteren van het pionwiel en schotelwiel en het afstellen van de juiste lagerspeling wordt mbv markeerpasta het draagbeeld van de tanden duidelijk zichtbaar gemaakt. Het draagbeeld is niet goed en vraagt een kleine correctie van het pionwiel. Dat betekent dat het kroonwiel er weer uit moet en dat het pionwiel iets teruggesteld moet worden. De precieze diktes weet ik nu niet meer, maar ik heb tot 2 keer toe de boel moeten demonteren alvorens het draagbeeld goed was. Bij deze werkzaamheden hebben we gebruik gemaakt van een micrometer en meetklokje. Nu kunnen de assen weer gemonteerd worden, uiteraard met de nodige voorzichtigheid om de keerringen niet te beschadigen. Eerst worden beide assen in het differentieel geplaatst en daarna nog de as met met mof en schakelvork voor de voorwielaandrijving. Aangezien beide wiellagers nog prima waren heb ik deze weer opnieuw gebruikt. Ik zag geen enkele aanleiding om deze nu te vervangen. In de tussentijd heb ik ook de remklauwen gereviseerd, dus die kunnen ook weer op de as worden gemonteerd. Nu de vooras zover klaar is zal de achteras toch nog een keer uit elkaar moeten. Ik heb inmiddels een nieuwe drukbus in huis zodat de speling van de lagers van het pionwiel goed kunnen worden afgesteld. Aangezien van deze as nu ook weer alles eruit moet kan ik meteen wat meer aandacht besteden aan het loopbeeld van de tandwielen want daar was ik achteraf toch niet tevreden over. Voordeel van dit in- en uit elkaar schroeven is wel dat je er wat meer routine in krijgt. Zo heeft ieder nadeel toch weer z'n voordeel.... Het afstellen van de lagers met de nieuwe drukbus was een tamelijke 'tour de force' en vroeg de inzet van wat groter materiaal. We hebben uiteindelijk de as op de vloer gefixeerd en een borging voor de 'yoke' gemaakt, zodanig dat deze op de vloer afsteunde. Met een passende dop en verlengde buis uiteindelijk de juiste speling weten te bereiken. Voorzichtigheid is geboden, want als je te ver doordraait en daardoor de speling te gering is, komt de drukbus niet meer terug in z'n oorspronkelijke vorm en zul je ook deze weer moeten vervangen. Na het afstellen van de lagers hebben we het loopbeeld gecontroleerd en dat zag er gelukkig goed uit. Beide assen zijn nu afgemonteerd en worden even aan de kant gelegd. Tijd om verder te gaan met het chassis, maar dat is iets voor de volgende keer. Voor nu nog wat pico's om de boel wat te verduidelijken en dan rest mij nog om jullie een goejig wiekend te wensen. Ciao! Het ashuis van de vooras schoon en geconserveerd met 2k industrielak. Alle losse onderdelen worden mbv electrolyse ontroest. Daarna nog even met de staalborstel reinigen en conserveren. Nieuwe kruisstukken en spatringen gemonteerd. De schakelmof van de voorwielaandrijving De remklauwen na de electrolyse. Nog niet gespoten en zien d'r als nieuw uit.... Idem voor de remtrommels. Op de rand staat trouwens de afkeurmaat van de binnendiameter. Daar val ik nog ruimschoots buiten dus worden deze hergebruikt. Remklauwen gespoten. Nu de nieuwe remzuiger en afdichting plaatsen. Nieuwe remzuiger met afdichting gemonteerd. De keerringen worden mbv een draadstang op hun plaats gezet. De rest van de foto's zijn nu nog even te groot in omvang, dus die moet ik eerst even verkleinen voordat ik ze kan plaatsen. Da's iets voor morgen of zo.

Hey Bob en anderen, Ja, ik moet me eigenlijk wel schamen, ja. Het project verloopt best voorspoedig, maar ik moet eerlijk bekennen dat ik het verslaan ervan steeds maar weer voor me uit heb geschoven... hoe luidde dat oud Hollandsch spreekwoord ook alweer? Van uitstel komt afstel, toch? Niet goed! Eerlijkheid gebied me te zeggen dat er wel iets is voorgevallen waardoor mijn motivatie tijdelijk op een laag pitje heeft gestaan. Ik kwam er tijdens de verdere opbouw namelijk achter dat die leuke meneer uit Tuitjehorn mij een rechtsgestuurd chassis had verkocht... Op zich natuurlijk niet zo een groot probleem, maar als je daar pas achterkomt nadat je zoveel tijd en geld hebt gestoken in het conserveren ervan en dan vervolgens weer moet gaan slijpen en lassen aan het chassis, dan wordt je daar niet vrolijk van. Tenminste ik niet. Het voelde voor mij als een gevalletje van weggegooid geld. Ik had het op zich zelfs niet erg gevonden als die leuke meneer me dat gewoon eerlijk verteld had, want dan had ik het chassis gewoon aangepast vóórdat het geconserveerd werd. Sterker nog, hij wist wat ik met het chassis van plan was, want dat heb ik 'm in al mijn enthousiasme toen nog verteld, maar hij koos ervoor om zijn mond te houden. Uiteraard heb ik hem telefonisch hierover aangesproken en zijn reactie hierop was dat ik me niet moest aanstellen, want die aanpassing stelde toch niets voor. Maar daar ging het mij uiteraard niet om. In ieder geval zat er voor hem geen tegemoetkoming in. Ik was vooral teleurgesteld in het feit dat hij mij het gevoel had gegeven dat ik met een echte Jeep-liefhebber van doen had van het type dat elkaar onderling helpt, maar dat bleek dus niet zo te zijn. Als je willens en wetens aan iemand in Nederland een rechtsgestuurd chassis verkoopt zonder dat erbij te vermelden, en daar dan ook genoeg geld voor vraagt, dan heb je in mijn ogen andere intenties.... Maar goed, ik ben daar enige tijd zodanig gefrusteerd over geweest dat ik een tijdje uit mijn garage gebleven ben, maar heb de draad (gelukkig) toch weer opgepakt. Ik ben ook blijven fotograferen, dus ik kan en ga dit verslag dan ook weer nieuw leven inblazen. Bedankt voor je reactie Bob, ik had dit schijnbaar toch even nodig om de draad weer op te pakken en zal (dit wiekend nog) weer verder gaan waar ik in april van dit jaar gestopt ben.... Alle goeds voor jullie, math

Klopt Geert, maar waarom het verschil in constructie? Is deze constructie bij de vooras een evolutie of een modernere versie van de constructie van de achteras? Ik zie het even niet. math

Kleine update: Dank voor je tip Siert, ging prima zo. De as is nu helemaal kaal en kan nu samen met de losse onderdelen mooi schoon worden gemaakt. Daarna gaat alles ook hier weer in de 2k industrielak. @Geert: je hebt gelijk. Ik heb dan ook bij de lokale spuiter geïnformeerd. Ik zal het chassis goed moeten schoonmaken met een neutraal schoonmaakmiddel en een lichte Scotch Brite. Daarna is het zaak om een (2k) epoxyprimer aan te brengen en dan pas de (in mijn geval) zwarte eindlaag van 2k industrielak. Het hechtingsprobleem op een verzinkt oppervlak wordt veroorzaakt door een corrosie van zinkzouten. Als er veel zinkzouten aanwezig zijn op het oppervlak, dan is dit met het oog zichtbaar als een witte/grijze oppervlakteverkleuring. Dit is bij mij dan ook het geval. Wat het diff betreft waren de lagers toch slechter dan ik in eerste instantie verwacht had, temeer omdat de voor-as minder belast wordt dan de achteras. Op de foto's is zichtbaar dat de lagers hun beste tijd hebben gehad. Weliswaar nog niet zo slecht als bij de achteras, maar toch. Voor het voordiff wordt dus ook een revisie-set besteld. Wat me opviel is dat de pion-as niet voorzien was van zo'n drukbus. Dat vind ik dan weer vreemd. Iemand een verklaring hiervoor? Hieronder nog een paar foto's van de lagers van het schotelwiel en de pion-as. Beginnende pitting is zichtbaar en aan de zijkanten van de lagerringen zijn duidelijke loopsporen zichtbaar. Nou, ik kan voorlopig weer even vooruit. Wellicht dat de volgende update iets langer op zich zal laten wachten. Het voorjaar komt eraan en dat betekent dat het schilderwerk aan het huis en de tuin ook even aandacht nodig hebben. Ach, een jaarlijks terugkerend ritueel dat gewoon even moet gebeuren. Trouwens, bij dit soort restauratieprojectjes kun je moeder de vrouw namelijk maar beter 'te vriend' houden. Opgebouwde credits kunnen later namelijk altijd nog van pas komen..... Enfin, tot zover. Tot de volgende keer. Math

Huy Geert, Bedankt voor de link naar de torqo-meter. Ik heb er lang naar gezocht maar schijnbaar niet de goede zoekwoorden gebruikt. Dit is precies wat ik moet hebben en ga ik uiteraard meteen bestellen. Ook bedankt voor je opmerking van de olieslinger. Leve het Jeep-forum. Afgelopen vrijdag 16 maart ben ik het chassis op gaan halen bij de verzinkerij. Ik ben zeer tevreden over het eindresultaat en blij dat ik de beslissing genomen heb om dit te doen. Voor jullie informatie: het thermisch ontlakken was € 320,- incl BTW en het verzinken was € 112,- incl. BTW. De conservering doe ik zelf met 2K industrielak, maar daar weet ik de prijs nog niet van. Bedenk wel dat het chassis nu nog afgewerkt moet worden. Schroefdraad moet opnieuw getapt worden en hier en daar hangen nog wat 'stalactieten' aan het frame. Is er wellicht iemand die een overzicht o.i.d. heeft van de verschillende maten schroefdraad die er in het chassis voorkomen? Enfin, hier een paar foto's van het resultaat. Goed, daarna ben ik verder gegaan met de demontage van de onderdelen aan de vooras. Mijn voornemen was om dit op exact dezelfde manier vast te leggen, ware het niet dat het fototoestelletje dat ik hiervoor gebruik (Canon PowerShot A495) niet beveiligd is tegen het gebruik door slaapmutsen..... Ik ben dus zo 'slim' geweest om foto's te maken terwijl het SD-kaartje nog in de kaartlezer aan de pc hing en het fototoestel waarschuwt dus niet als je foto's wil maken zonder sd-kaart.... Zo gaat er ook wel eens iets de mist in, dus... Maar goed, ik zal het toch zo goed en kwaad als het kan beschrijven. Vooraf heb ik nog een paar dagen moeten wachten op de levering van wat gereedschap. Je hebt namelijk 12-kant doppen nodig en een fatsoenlijk wringijzer. Dop 36 heb je ook nodig in dit geval. Vooraf ook alle bouten en moeren die er toe doen ruimschoots ingespoten met i-mal. De olie heb ik eerder al afgetapt en het diff goed uit laten lekken. Allereerst verwijder je de remklauw door de 2 bevestigingsbouten te lossen en de remklauw weg te nemen. Daarna kunnen de remschijven gewoon worden weggepakt. Vervolgens zie je aan de achterkant de drie 1/2" bouten met 12-kant zitten. Deze kunnen behoorlijk vast zitten, dus gebruik goed passend gereedschap. Mijn vriend heeft mij erop gewezen dat de wiellagernaaf nogal eens behoorlijk vast kan zitten. Door de drie eerder genoemde bouten nu bijvoorbeeld 4-5 mm te lossen en vervolgens op de boutkop te tikken, tik je het wiellager als het ware beetje bij beetje uit haar huis, totdat de steekas in z'n geheel mee naar buiten komt. Om de steekas geheel kaal te maken zet ik haar in de bankschroef. Vervolgens neem ik de borging van de moer weg en draai met de luchtsleutel de 36-er moer los. Deze zat trouwens ook behoorlijk vast en heb ik eerst een zetje moeten geven met het wringijzer en een lange pijp. Nu kun je de flens en lagernaaf van de as afnemen. Bovenomschreven werkwijze kun je als zodanig aan beide zijden zo uitvoeren. Wat overblijft is het demonteren van de tussenas. Hiervoor moet de gaffel die de 4wd in- en uitschakelt gedemonteerd worden, eenvoudigweg door de 4 boutjes van het deksel te verwijderen. Het deksel kan dan samen met het vacüumpompje en de gaffel worden weggenomen. In de vooras zie je nu het schuifstuk dat door de gaffel heen en weer wordt bewogen om de 4wd in- en uit te schakelen. Deze neem je weg. vervolgens heb ik met behulp van zo'n telescoopmagneetje de tussenas eruit getrokken. Tot zover ben ik nu. Wat nog rest is het demonteren van de 'stuurgewrichten' en de binnenste afdichtingsringen. De moeren van de fuseekogels heb ik inmiddels losgedraaid, maar het stuurgewricht krijg ik niet los. Even uitzoeken hoe dat moet. Nou, tot zover. Nog een paar fotootjes om dit stukje toch nog wat compleet te maken. Tot de volgende keer maar weer en bedankt voor het meedenken. De vooras zo goed als kaal. Wat rest zijn de stuurgewrichten en de binnenste afdichtingsringen. De boel toch ook maar weer goed met i-mal ingespoten. Een kijkje in de as waar de afdichtingen zichtbaar zijn. De steekassen. Elk geslepen loopvlak dat je op de as ziet loopt in een afdichtingsring. De kruisstukken worden nog gedemonteerd. De pionas met -wiel en afstelringen. Het schotelwiel met de lagers. Geen vulringen achter de lagers in dit geval. Goed, volgende keer meer. Ciao!

Hey Geert, Mooi wark, man! Ik begrijp alleen niet hoe dat werkt met die 'plastigage'. Kun je daar iets meer over vertellen? Succes verder met je mooie project, math

Huy Jeepie, Grappig dat je het zegt, maar daar had ik ook al met Siert over gediscussieerd. Hier zijn antwoord op jouw vraag: "Nee , dat werkt niet. Het gaat om het benodigde moment om de draaïng in stand te houden, zeg maar het overwinnen van de rolweerstand." Ik had zelf nog gedacht om een dop met wringijzer te nemen waar ik een veerunster aan bevestig. Als je de lengte van de arm weet kun je met de kracht die je op de veerunster afleest het moment berekenen, maar daarmee bereken je schijnbaar nog niet de rolweerstand. Ik heb mijn zoektocht naar een draaimomentmeter gestaakt. Op de één of andere manier zijn de anologe modellen hier niet te vinden en de digitale meters zijn mij te duur voor deze eenmalige gelegenheid. Mijn vriend die automonteur is en die ik eerder in mijn verslag genoemd heb gaat me helpen bij de afstelling. Ik ben er trouwens ook achter dat de olie-spatschijven van de pionas ook niet in de revisieset zitten. Die moeten dus ook apart besteld worden. Ik ben nu in afwachting van de nieuwe klembus, pionmoer en de spatschijven van de achteras. Als ik klaar ben met de vooras gaat de achteras weer uit elkaar om de fouten te corrigeren. Dit weekend meer over de vooras en het chassis dat ik inmiddels terug heb. See ya!

Welkom op het forum Bertwin. Mooie aanwinst ook. Het forum staat trouwens vol met antwoorden op je vragen...... Ciao, math

Huy Siert, Kijk, hier kan ik wat mee. Ik ga je advies en werkmethode opvolgen, want we doen het goed of we doen het niet en tijd speelt geen rol. Blij dat je over de schouder mee blijft kijken en bedankt voor het meedenken in ieder geval. Eerst een nieuwe persbus en moer bestellen en kijken waar ik een draaimomentmeter uit kan halen. Komt goed. Alle goeds, math

Huy Siert, Ja, ik ben het wel met je eens. Ik zie mijn Jeep wellicht iets te veel als een vrouw.... Ik heb inmiddels een passende dop kunnen lenen en ga alsnog met het draaimoment aan de slag om de juiste afstelling van de pion-as te leveren. Wat die persbus betreft, die zat niet bij de revisiekit voor het diff. meegeleverd, dus ik heb de oude gebruikt. Ik weet de functie van de bus en ben ervan uitgegaan dat de bus bij het lossen van de kardanflens en moer weer in zijn oude maatvoering terugkomt en daarna weer opnieuw te gebruiken is. De lagers worden immers afgesteld op de kracht van het moment, of zie ik dat verkeerd? Ik, hoor graag jouw mening en met mij wellicht ook anderen op dit forum. Ben benieuwd. Groet, Math

Huy Geert, Dat ziet er miljaar fantastisch uit man! Heel mooi resultaat, gefeliciteerd! Alle goeds, Math

Hey Bob, Dank voor je compliment. Leuk dat je even komt kijken. Kennis is om te delen, toch? Ciao, Math

Zo, tijd voor een nieuwe update. Ik ben begonnen met het grondig schoonmaken van de achteras zelf. Met ontvetter, plamuurmes en staalborstel heb ik de as mooi schoon gekregen. Daarna de boel goed ontvet met wasbenzine en daarna 2 componenten industrielak erop gespoten. Prima spul moet ik zeggen en de as ziet er bijna zo goed als nieuw uit... Daarna heb ik aan beide uiteinden de nieuwe lagers en keerringen geplaatst. Voor het monteren van de lagers heb ik de buitenring van een oud lager gebruikt. Zo kun je het nieuwe lager zonder moeite fijn op z'n plaats tikken. Je hoort en voelt op een gegeven ogenblik dat het nieuwe lager tegen de borst aanzit en dus op z'n plaats zit. Ik heb wel altijd geleerd om het lager zodanig te plaatsen dat de gegevens van het lager - die op de zijkant van de buitenring gegraveerd zijn - leesbaar zijn. Daarna wordt het lager ruimschoots met lagervet gevuld. Dit is belangrijk, omdat het lager in den beginne weinig smering zal krijgen uit het diff. Nadat beide lagers gemonteerd zijn kunnen de oliekeerringen worden geplaatst. Deze kunnen gewoon zonder probleem met een kunststof hamer in het huis worden getikt. Dat kan maar op 1 manier, maar de regel is, dat de veer van de keerring aan de kant moet zitten waar de afdichting effectief moet zijn. In dit geval komt de veer dus aan de binnenkant te zitten. Ook de keerringen worden goed met vet ingesmeerd, zodat de 'kraag' van de keerring niet droog op de as komt te lopen. Vervolgens is het tijd om de nieuwe lagers op de pion-as en het diff. monteren. Allereerst worden de as-tappen van het diff. nogmaals gecontroleerd op oneffenheden en een schoon, droog oppervlak. Met behulp van een kookplaatje en thermometer verwarm ik het lager tot max. 120 Celsius waarna het zonder veel moeite op de as-tap kan worden geschoven. Door met hamer en doorslag even op de binnenring van het lager te tikken kun je horen en voelen of het lager zonder speling tegen de borst zit. Als beide lagers zijn afgekoeld worden deze ook ruimschoots met lagervet gevuld, waarna ik de buitenringen erop plaats en het geheel voor nu even met plastic afscherm tegen invloed van stof e.d. Bij de pion-as kan alleen het binnenste lager worden geplaatst. Dit gebeurt op dezelfde wijze als hierboven omschreven en verloopt dan ook zonder problemen. In mijn geval zaten er geen shimms op de pion-as. Het buitenste lager kan pas worden gemonteerd als de pion-as in het huis wordt geplaatst. Dit lager wordt dan als het ware 'koud' op de as geschoven. De as na een grondige schoonmaak geconserveerd met 2 componenten industrielak. Voor het monteren van de nieuwe lagers van de steekassen gebruik ik de buitenring van een oud lager. De gemonteerde lagers ruimschoots vullen met lagervet. De keerring met duidelijk zichtbaar de veer die voor de afdichting zorgt. In dit geval kan de keerring maar op 1 manier gemonteerd worden en dat is met de veer aan de binnenkant. Even voorzichtig goed positioneren en dan tik je 'm zo op z'n plaats met een kunststof hamer. Vervolgens ook de keerring goed insoppen met vet. Het is nu tijd om het pionwiel en diff. in het as-huis te plaatsen. Allereerst plaats ik beide buitenringen van de lagers van de pion-as. Ook hier maak ik weer gebruik van de oude lagerringen. Als deze op hun plaats zitten kan het pionwiel worden geplaatst. In mijn geval heb ik het pionwiel op z'n plaats gehouden m.b.v. een (schone) zware magneet, Dit is nodig, om het buitenste lager op de as te kunnen schuiven zonder dat de as zich naar binnen verplaatst. Het lager wordt over de as te geschoven tot aan de diameter waar hij overheen moet. Vervolgens gebruik ik de kardanflens om het lager iets verder naar binnen te tikken, totdat er voldoende schroefdraad van de pion-as uitsteekt om de moer erop te plaatsen. Vervolgens borg ik de kardanflens tegen meedraaien en breng ik het lager m.b.v. de moer verder op z'n plaats, maar nog niet helemaal, want de keerring moet ook nog worden gemonteerd alvorens het lager kan worden afgesteld. Dus wordt de moer weer losgedraaid en de kardanflens weer van de as af geschoven. De keerring wordt op dezelfde wijze gemonteerd als eerder omschreven en ook weer met vet ingesmeerd. Nu kan de kardanflens weer op de as-top worden geschoven en de moer worden aangedraaid. Belangrijk hierbij is dat je nu ook de speling van het conisch lager afsteld. De as mag uiteindelijk geen voelbare axiale speling meer hebben, maar de as moet ook met enige lichte weerstand soepel rond kunnen draaien. Als dat het geval is zit de pion-as op z'n plaats. Het pionwiel wordt in dit geval op z'n plaats gehouden met een zware magneet. Met behulp van de kardanflens en de moer wordt het buitenste lager op de pion-as gebracht. Daarna wordt de keerring gemonteerd en kan het lager met de moer worden afgesteld. Het pionwiel op z'n plaats, soepel draaiend en minimale axiale speling. Nu kan het diff. worden geplaatst. Let hierbij op, dat de gemerkte afstelringen en de lagerkappen op de juiste plaats worden gemonteerd. Ik monteer in eerste instantie alleen de L-lagerkap omdat ik als allerlaatste handeling de borgstift moet kunnen aandraaien als de steekassen geplaatst zijn. Bij het plaatsen van de steekas wordt eerst het loopvlak van het lager ruim van vet voorzien. Vervolgens kan de as voorzichtig naar binnen worden geschoven, waarbij het belangrijk is dat de keerring niet beschadigd wordt. Als de spie-vertanding van de as in het diff. zit kan de nieuwe c-clip in de daarvoor bestemde uitsparing worden geplaatst. Vervolgens trek je de as weer naar buiten zodat de c-clip wordt opgesloten in het satelliet wiel. Dit wordt aan beide zijden zo uitgevoerd. De assen zitten nu op hun plek en worden vervolgens opgesloten door de stift te plaatsen en te borgen met de borgstift. Nu zitten de steekassen weer op hun plaats en kan de R-lagerkap worden gemonteerd. De bouten worden aangedraaid met een momentsleutel en 78 Nm. Het diff wordt geplaatst en de stift met borgpen verwijderd. De nieuwe R-steekas met c-clip Het loopvlak van de as die in het lager loopt goed invetten. De L-steekas met c-clip. Beide assen worden door de stift op hun plek gehouden. De stift weer borgen met de borgbout Het diff. draait soepel rond met de hand. Nu nog het draagbeeld van de tanden controleren. Het is wellicht niet de meest charmante manier, maar het werkt wel..... Even ronddraaien en de raakvlakken zijn goed zichtbaar. Op de foto is het iets moeilijker te zien, maar het pionwiel en schotelwiel laten een goed draagbeeld zien en draaien perfect in elkaar. De lagerkappen aandraaien met 78 Nm. Na een laatste controle kan het inspectiedeksel worden teruggeplaatst. Uiteraard zijn beide vlakken goed schoon gemaakt en breng ik vloeibaar pakking aan op de flens. Deksel erop en de bouten gelijkmatig en overkruis aandraaien met 24 NM. Nog even een reminder erop dat er geen olie inzit en Kees is klaar. Voor mij was het de eerste keer en ik kijk met tevredenheid terug naar dit karweitje. Ik ben een tevreden mens. Nu verder met de voor-as. Ben benieuwd wat we daar zoal gaan tegenkomen.... Goed, tijd voor een biertje. Alle goeds voor hen die me volgen en tot de volgende update. Keep feeding eachother.... Math

Bedankt voor de info. Ben wel benieuwd naar je chassis, maar dat zien we denk ik binnenkort wel hier. Goejig wiekend, math

Huy Jeepertje, Puik werk man. Hoeveel km heeft je blok eigenlijk gelopen? Gebruik je 2K industrielak om het blok te spuiten? Ik kan mijn chassis trouwens volgende week ophalen. Ben wel benieuwd naar het resultaat. Keep up the good work! math

Zo, ben ik weer. Jullie hadden nog wat te goed van mij. Eerder in dit verhaal heb ik wel gezegd dat ik alle lagers zou vervangen, maar niet echt aangetoond waarom. Vandaag dus wat foto's daarvan. Afgelopen vrijdag heb ik het chassis opgehaald bij Thermo-Clean en meteen doorgebracht naar de verzinkerij. De inschatting is dat ik het chassis over twee weken terug in huis zal hebben. Geen probleem natuurlijk, want er is genoeg ander werk te doen. Ook heb ik afgelopen vrijdag de bestelde onderdelen voor de achteras binnengekregen. Voelt toch een beetje als vroeger met St. Nikolaas.... Omdat één van de assen niet leverbaar was, hebben ze mij de versterkte G2-uitvoering voor dezelfde prijs geleverd. Ik zie daar verder geen probleem in, dus laat maar lekker zo. Nou, alle ingrediënten voor de as te reviseren zijn binnen, dus dat wordt de volgende stap. Volgende keer meer, beetje afhankelijk van koning winter, want op enig moment trekt de kou toch behoorlijk in je botten als je zo in je garage aan het sleutelen bent. Goed, tijd voor wat foto's en tot de volgende keer maar weer. Ciao, Math Zo ziet het chassis er uit na de Thermo-Clean behandeling. Alle lak en zooi is verwijderd. In tegenstelling tot mijn eerste conclusie is er duidelijk pitting zichtbaar in de buitenste lagerring van het planetenstelsel. Hier de buitenste lagerring van het pionwiel. Slijtagebeeld mag toch wel ernstig worden genoemd. Voor het verwijderen van de binnenste laggerringen breng ik wat warmte in de ring door er een las-rupsje op te leggen, waardoor de ring uitzet en vervolgens met hamer en doorslag van de astop kan worden getikt. De nieuwe onderdelen voor de revisie van de achteras. Voor het diff is een complete set. De assen worden met losse lagers en c-clips geleverd.

Hey Marcos, Bedankt man, leuk dat je meekijkt. Mooi om te doen, dit. Mzzl, Math

Ziezo, we zijn weer boven water! Vandaag inderdaad zoals door Siert al aangegeven de buitenste aslagers eruit getikt met een een buis. Daarna de lagers van het pionwiel verwijderd en als laatste de remcilindertjes gedemonteerd. De achteras is nu dus helemaal 'kaal'. De as heb ik vervolgens met ontvetter ingesausd en zal daarna verder helemaal schoon en klaar worden gemaakt om opnieuw te spuiten. Samen met mijn vriend hebben we alle lagers van het diff bekeken en besloten om ze gewoon allemaal te vervangen. Geen half werk had ik met mezelf afgesproken, toch? De achteras wordt dus op de tandwielen na in z'n geheel gereviseerd. Hiertoe heb ik de volgende onderdelen besteld: Anzahl Artikel Artikel-Nr. Einzelpreis Gesamtpreis 1 Set Radlagerset hinten, Dana 35, 6-teilig, Wrangler YJ 90 - 95 Lieferzeit: 1 - 4 Tage 0197.12 95,00 EUR 95,00 EUR 1 Stk. Steckachse hinten, links, Dana 35, Wrangler YJ 90 - 94 Lieferzeit: 1 - 4 Tage 0108.13 198,00 EUR 198,00 EUR 1 Stk. Steckachse hinten, rechts, Dana 35, Wrangler YJ 90 - 94 Lieferzeit: 1 - 4 Tage 0108.14 198,00 EUR 198,00 EUR 1 Set Differentiallager Reparaturset, hinten, Dana 35, Wrangler YJ 87 - 95 Lieferzeit: 1 - 4 Tage 0136.10 162,00 EUR 162,00 EUR Afgelopen week trouwens ook bericht gehad van ThermoClean dat het chassis ontlakt is. Aanstaande vrijdag haal ik het chassis op en breng ik het naar de verzinkerij in Maasmechelen. Enfin, we zijn op weg met de wederopbouw. Jullie horen weer van me als ik wat te melden heb. Goed wiekend en keep feeding eachother....

Yep, daar zijn we weer. Vandaag verder gegaan met het demonteren van de achteras. Ik zal proberen om mijn verhaal een beetje duidelijk te maken met behulp van wat foto's. Voordat ik überhaupt iets los draai controleer ik eerst of beide lagerkappen van het kroonwiel met de planeetwielen gemerkt zijn. In mijn geval is aan de L-kant op de lagerkap en in de flens van het deksel een liggende 'T' te zien en aan de R-kant een staande 'T'. Dus dat is duidelijk. De 'T' in de flens De 'T' in de lagerkap De stift die de planeetwielen en beide steekassen op hun plaats houdt is geborgd met een borgbout. Om dit boutje goed los te kunnen draaien demonteer ik eerst de R-lagerkap. Als het borgboutje los is kan ik de stift van achteren naar voren uit het huis schuiven. R-lagerkap verwijderd om borgbout te lossen. Achter het conisch lager is de stelring duidelijk zichtbaar. De stift van achter naar voren uitschuiven. De stift met borgbout. Nu kunnen beide steekassen een stukje naar binnen worden geduwd, waardoor de C-clips die de assen op hun plaats houden, vrij komen. Als beide C-clips weggenomen zijn kan ik de assen voorzichtig naar buiten schuiven en uit de achteras nemen. Beide C-clips duidelijk zichtbaar. Nu kunnen de steekassen voorzichtig zijwaarts uit de achteras worden schoven. Dit zijn de C-clips die de boel op z'n plaats houden. Beetje vreemde constructie vind ik zelf, maar het schijnt te werken. Vervolgens draai ik de L-lagerkap los en kan ik het planetenstelsel inclusief beide 'shims' voorzichtig uit het huis nemen. Zo op het eerste gezicht zijn beide lagers nog in goede conditie. Als ik de conische buitenring ronddraai zijn geen oneffenheden of 'vaste punten' te voelen. De conische buitenring van het lager laat een egaal 'loopbeeld' zien. Daarnaast de shim of stelring. Voor het demonteren van het pionwiel wel even het kruisstuk tegenhouden. Een tik met de hamer op de ringsleutel is vervolgens voldoende om de moer te lossen. Wat rest zijn de oliekeerringen en cilindrische lagers van de steekassen. De keerringen heb ik er voorzichtig met een beiteltje uitgetikt. De lagers kun je normaal gesproken met een binnenpoulietrekker demonteren, maar schijnbaar is mijn poulietrekker van pisbakkenstaal gemaakt, want het enige dat beweegt is de dwarspen van de trekker zelf. Deze trekt op enig moment gewoon krom als het spannend begint te worden. Poep gereedschap dus. Ik zal op zoek moeten naar een kwalitatief betere poulietrekker die wel geschikt is voor deze klus. Dit is het loopvlak van de R-steekas in het cilindrisch lager. Pitting is dus de oorzaak van het mechanisch geluid dat ik R-achter hoorde tijdens het rijden met de Jeep. Geen twijfel mogelijk. Hier het loopvlak van de L-steekas. Dit loopvlak ziet er nog enigszins goed uit, maar ik denk toch dat het hoe dan ook twee nieuwe steekassen gaan worden. Beide steekassen verschillen overigens in lengte. Zo, dat was het voor vandaag. Het was verdorie nog goed koud d'ran ook. Komende week eerst maar eens op zoek naar een goede poulietrekker. Als beide lagers er dan uit zijn wordt de volledige as ontvet, schoongemaakt en zwart gespoten. Daarna begin ik aan de vooras zodat ik de benodigde onderdelen voor beide assen tegelijk kan bestellen. Maar goed, eerst maar eens komende week 'overleven' als jullie begrijpen wat ik bedoel..... Ciao amigo's

Huy Mike, Thanks mate! Ik beleef er ook veel plezier aan, mede ook dankzij de belangstelling en hulp van jullie mede-forummers. Keep feading eachother! math

Hi guy's, Even een kleine update: Afgelopen vrijdag heb ik het chassis dan eindelijk naar ThermoClean in Heusden-Zolder gebracht. Toen ik er arriveerde was het goed om te zien dat het een 'serieus' bedrijf was... De logistiek was goed geregeld, er was aandacht voor veiligheid, vriendelijk personeel en last but not least, de reeds behandelde producten die klaar lagen om opgehaald te worden zagen er prima ontlakt en schoon uit. Ik heb er in ieder geval een goed gevoel bij. Als het goed is kan ik het komende vrijdag weer ophalen en meteen doorbrengen naar de verzinkerij in Maasmechelen. In de werkplaats heb ik inmiddels de voorbereidingen getroffen om beide assen te reviseren. Begonnen met de achteras heb ik het inspectiedeksel verwijderd en de olie afgetapt. Voor de rest laat ik het diff goed uitdruipen voordat ik verder ga met de demontage. Het binnenwerk ziet er op het eerste oog gewoon goed uit moet ik zeggen. De tandoppervlaktes van het kroonwiel en het pionwiel laten een mooi draagbeeld zien. De olie ruikt goed, zoals diffolie moet ruiken, de kleur is mooi donkerrood en met een klein magneetje heb ik gecontroleerd of er enige indicatie van slijtage in de vorm van ijzervijlsel in de olie aanwezig was. Wat ik op het magneetje tegenkwam aan kleine ijzerdeeltjes was écht niet noemenswaardig. Dat geeft de burger moed. Komende week ga ik eens op m'n gemak uitvogelen hoe ik de as verder moet demonteren zodat ik daarna met mijn 'mentor' Jo de onderdelen verder kan inspecteren en kijken wat er eventueel vervangen moet worden. Afsluitend, voor de liefhebber(s) nog wat foto's en ik zeg een goede week voor jullie allen. Ciao! Op weg naar Heusden-Zolder... Planeetwielen en rechts het kroonwiel. Eerste indruk is goed. Loopvlak van de tanden van het kroonwiel laten aan beide zijden een goed beeld zien. Met een kleine magneet wordt de olie op aanwezigheid van ijzervijlsel gecontroleerd. Dit kan een eerste indicatie van de mate van slijtage geven. Pionwiel bevindt zich achter de planeetwielen. Mooie egale structuur op de loopvlakken van de tanden. Idem voor de loopvlakken op de planeetwielen. Mijn (voorlopige) opstelling in de werkplaats om de assen te reviseren.