A.J

Het lijkt erop of je er iets is met je brandstof pomp. Gebruik je een elektrische brandstof pomp of de "brandstof"pomp die op je blok zit? De injectoren krijgen een puls van ongeveer 5 tot 20 ms (puls=kortdurende elektrische stroom) afhankelijk van je toerental en je gasklepstand, oftewel hoe meer vermogen je wilt hoe langer de puls duurt. Je krukas sensor zit als het goed net boven de tandenschijf die op de poelie van je krukas bevestigd is. via http://sendit.wur.nl/retrieve.aspx?id=4fe7dffe-c57e-4664-88eb-a0aa0a713f64 Kun je de pdf downloaden.

Hoi swoobrw, leuk om te lezen dat er nog meer jeepers met dit systeem rondrijden, euuuh bezig zijn;). Ik heb ook lang lopen zoeken voordat ik het systeem aan de praat heb gekregen. De reden was dat de draden niet op de goede plek aangesloten zaten (2e hands gekocht incl bekabeling) en een aantal kabeltjes niet goed in het stekkerblok bevestigd zaten. Ik zou alle kabels nalopen en de check engine light aansluiten. Dit lampje geeft je informatie over de sensoren die dan wel of niet werken. Het probleem hoeft niet perse in de aansluiting van je injectoren te zitten. De injectoren krijgen namelijk een signaal van je krukassensor die nog wel eens kapot wil gaan. deze sensor kan met een voltmeter gecontroleerd worden. Ook kun je controleren of hij wel vonkt. vonkt de bougie niet dan ligt het hoogstwaarschijnlijk aan je krukas sensor. Is je krukas sensor wel goed, dan kan het ook zijn dat deze te ver van je tandenwiel af zit. Heb jij een versie die je op de laptop kan aansluiten (nieuw type eprom). Zo ja dan kun je mbv de software ook zien welke sensoren wel of niet werken. Mocht je een handleiding willen hebben dan heb ik die in pdf voor je.

Misschien een 4.0 L blok met een krukas van een 4,2 wat voor je? 4,6L stroker Ik heb nog een kaal gehoond en gevlakt blok, geslepen krukas, drijfstangen met nieuwe zuigers 0.030 overmaat, drijf- en krukaslagers. PM maar even.

Vooras dana 30, voorzien van schijfremmen, spoorstang, stabilistatie stangen enz, overbrenging 3.55 Achteras 8.25 compleet met U bouten voor bladveren. overbrenging 3.55 Samen 350,--

Aangepast en up

Zelf heb ik een T-max 11.5000 lbs lier (is bijna 5 ton trekkracht op de eerste spoel) die er bijna 6 jaar opzit. ik gebruik hem ongeveer 10 x per jaar zonder problemen. Het enige kleinigheidje wat er aanzit is dat de vrijloop hendel is gaan roosten . Ik heb behalve de jeep, ook heiningpalen en bielzen mee uit de grond gehaald, koeien versleept (helaas overleden) en diverse andere lierklussen op de boerderij ermee uitgevoerd. Zonder problemen tot nu toe. Zorg er wel voor dat je een goede accu erop heb zitten, deze (alle andere merken ook) trekken je accu zo leeg en dat is funest voor zowel je lier als je accu. Zelf heb ik nu een yellowtop die inmiddels 4 jaar oud is, enkele malen redelijk leeg getrokken, en het nog steeds goed doet. Deze accu is duur maar gaat (bij mij iig) lang mee. suc6

kick

Het blok is hetzelfde, je moet alleen rekening houden met je top lager (lager in je krukas) of deze de goede inwendige maat heeft en voor een automaat heb je volgens mij een ander vliegwiel nodig. Op www.jeeptech.com of http://www.stu-offroad.com/index.html is genoeg te vinden over conversies. Als je van carburateur (4.2) naar injectie (4.0) gaat, moet er heel wat meer gebeuren maar daar is genoeg over te vinden.

Ik heb er nog wel een voor je met een v-snaar poelie.

Ik bied te koop aan 4 stuks 32 * 11.5 * r15 BF goodrich Mud terrain banden aan. Deze banden zijn ongeveer 3000 km gebruikt. Het profiel is nog bijna nieuw, bijna overal 15 mm. Ze zijn gemonteerd op stalen velg met een yj steek (5*4.5). Als je wilt weten hoe dit eruit ziet met een 2,5 " lift geef me dan even een pm, zodat ik een foto kan opsturen. prijs 600,-- incl velgen. prijs 500,-- zonder velgen

Vorig jaar had ik ook het idee om mijn chasis in de toekomst te laten verzinken en coaten. Hierover heb ik overleg gehad met de hoofd verkoop van de grootste verzinkerij van nederland, die al zijn hele leven in dit vak zat en hij raade mij dit ten zeerste af. Aan de binnenzijde zal waarschijnlijk ook verf en vuil zitten. Op het moment dat het chasis niet goed schoon is en hij gaat het zuurbad in dan wordt de eventueel beschermende laag aan de binnenzijde aangetast maar is niet weg. Vervolgens gaat het chasis het zinkbad in en juist op die delen aan de binnenzijde waar nog verfresten zitten komt geeeen zink op, maar die gedeeltes zijn wel aangetast door het zuurbad. Het gevolg is dat deze delen juist sneller gaan roesten. Het is niet juist dat het chemicalien bad de verf en roest er afbijt, Alles wat je bij de verzinkerij aanlevert moet schoon zijn, ook aan teveel roest hebben ze een hekel en zeker verf. Het probleem bij de wrangler chasis is dat ze bestaan uit koker met veel bochten en hier en daar nog een ingelaste buis. De binnenzijde ga je nooit schoon krijgen. Het beste is buitenzijde stralen, primer en twee of als je wilt meerdere lagen verf erop. En als je het mij vraagt zijn de twee componenten epoxy coatings het beste b.v sigma 805 (tcp coating). Voor de binnenzijde kun je zoals hier ook al geroepen werd speciaal spul erin spuiten. Waarschijnlijk zal je bij rustbuster.nl meer kunnen vinden.

Motor verkocht DANA 30, disconect uit een '87 wrangler, compleet met remcylinders, nieuwe schijfremmen (+/- 3000 km) remblokken, aussie locker, met spoorstang, stuurdemper. overbrenging 3.55 Prijs 400,-- Dana 35, uit ' 87. voorzien van een sterker joke met U bolts. Prijs 150,-- Dana 30 en 35 as samen voor 500,-- NP207 uit '87 wrangler, Is zonder bracket en schakelpook. prijs 50,--

Ik heb er ook nog een. Zit momenteel ingebouw dus die kan je ook nog eens proberen. Wordt op korte termijn uitgebouwd.

Ik heb nog een BA bak in de auto (yj '87) zitten de er binnenkort uitgaat. Je kan de bak proberen in de rijdende auto. Ik ben van plan om deze op korte termijn eruit te bouwen. Als je er haast mee hebt kan ik dat wel versnellen.

ooh, dan kun je over twee weken de motor starten. ziet er heel erg mooi uit. Zo te zien is ook het kleppendeksel geschuurd of gestraald. Tijd is inderdaad vaak een probleem. Mijn blok had ik rond de jaarwisseling 2007/2008 al laten boren en honen. En eigenlijk heb ik pas de laatste maand er vaart achter gezet.Onderstaande foto van mijn stroker is van 10 april. Na twee weekenden tot diep in de nacht te zijn doorgaan heb ik de motor rond 20 april startend gekregen. Ik heb het blok alleen niet gereviverfd. Dat dacht ik ook, maar als je eenmaal bezig bent dan wil je het perfect hebben. Als je het goed doet dan kan het blok zo weer minimaal 150.000 kilometer mee. Maar je kan natuurlijk ook bestaande zuigers gebuiken enz. en alleen nieuwe lagerschalen en zuigerveren erin doen natuurlijk. Dat scheelt alweer in de kosten, en dat hoeft afhankelijk van de staat van bv de zuigers ook niet slecht te zijn.

Van het weekend en gisteren bezig geweest om de laatste hand aan mijn stroker motor te leggen. En om jouw reactie terug te komen. Het ziet eruit als een normale jeep 4.0 motor, maar dan het geluid!!!! Ligt eraan wat je al hebt. Heb je een goede 4.0 H.0 met injectie en alle onderdelen dan hoef je allen nog maar een krukas, drijfstangen te hebben. Wil je het maximale eruit halen en ook het blok groter boren, andere krukas enz. Ja dan eindigt het ergens op drie nullen met minimaal een twee ervoor.

Stroker moter, Vier jaar geleden ben ik begonnen met het idee om een stroker moter te bouwen. Na veel zoeken op internet de nodige info verzameld. Daarna kwam het leukste, het zoeken naar donormotoren. Gelukkig heb ik hiervoor ruim de tijd genomen en als ik eens een geschikt blok, cylinderkop, krukas enz. tegen het lijf liep, deze gekocht en aan mijn verzameling net geen oud ijzer toegevoegd. Onderdelen en bewerking. 4,2 l AMC voorzien van electromotive TEC II injectie en ontsteking (black bear). Hiervan alleen de zuigerstangen en tec 2 gebruikt 4.0 H.O. blokken. blokken uit cherokees die aan hun kilometers zaten. Ik heb twee blokken laten boren en honen. Waarvan het blok met de grootste overmaat gebruikt wordt voor mijn YJ krukas voorzien van 12 contragewichten, laten slijpen. tweede hands 6 in 2 in 1 uitlaatspruitstuk standaard inlaatspruitstuk en throtle body van een 4.0 injectie. zuigers, overmaat ?? even nakijken ben ik vergeten, maar ik dacht .40. Cylinderkop 4.0 H.O., klepzittingen waren redelijk goed, echter zelf mbv New way frezen de klepzitting verfijnd. Kleppen, hesco performance stainless steel kleppen. De klepgeleiding moesten echter wel geruimd worden, met bhv een verstelbare ruimer dit op de juiste maat geruimd. Vervolgens de kleppen ingeschuurd. Krukas lager vervangen voor een lager met grotere binnendiameter voor de AX 15 Hesco spacer voor de krukaspoelie, hierdoor hoeft de krukas aan de voorzijde niet afgekort te worden. Nieuwe VR sensor (krukas sensor) voor onsteking. complete 4.0 H.O. cherokee (sloop) voor eventueel missende onderdelen. Het blok met bovenstaande spullen in elkaar gezet en zie hieronder de eerste start sessie van de motor <object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/watch?v=6ws9fvgSBfc&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/watch?v=6ws9fvgSBfc&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object> Hij starte wel, maar liep maar op 4 cylinders. Na enig zoeken kwam ik tot de ontdekking dat de draadjes van twee injectoren niet goed in het stekkerblok van de injectie module zat. Waarna hieronder het volgende resultaat. <object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/watch?v=mlgTUYGZVYs&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/watch?v=mlgTUYGZVYs&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object> De motor loopt, maar nog niet helemaal zoals ik wil, hiervoor moet ik hem aan de computer (laptop) hangen. Maar dat zal nog wel even duren, ik moet eerste even wachten tot de nieuwe chip voor de injectie computer binnen is, waarmee dit mogelijk is.

Hetzelfde voor mij, de hele dag installatie tekeningen voor olie produktie plaformen maken. De modellen worden in 3D getekend met standaard autocad!! en vervolgens worden er uit het 3d model 2d aanzichten van gemaakt. Hiervoor bij civiele aannnmer veel staalconstructies, trappen en andere 3d vormen getekend mbv van prosteel3d. Als je autocad gewend bent is tekenen in prosteel makelijk aan te leren. Voordeel hiervan is 3d tekenen en (bijna) automatisch komen je 2d werkplaatstekeningen eruit rollen.

Als er niet veel stroom nodig, dan kun je met behulp van een multimeter zoeken waar er 12 V op staat als je contact aangezet wordt.

Ik kan zo niet zeggen welk draadje je zou moeten hebben, maar een makkelijker en mooiere oplossing is om een relais van painless te gebruiken. Deze kun je dmv een dun draadje op een 12 volt aansluiting bevestigen die mbv je contact aan en uit gaan. Dit draadje stuurt dan een relais aan waarvan de stroom bv rechtstreeks van de accu afkomt en is afgezekerd. Voordeel hierbij is, is dat je de bestaande zekeringen niet overbelast, painless is zeer degelijk en waterdicht, echter wel aan de dure kant. Zelf heb ik ook een aantal relais blokken, ik moet ze alleen nog aansluiten maar het is kwalitatief echt goed spul. http://www.4wd.com/search.aspx?PN=1&kw=painless

Na een dagje modderen is er niet leukers als jezelf, ik bedoel je jeep te wassen. http://www.biertijd.com/mediaplayer/?itemid=10479

Informeer eens bij Kees van www.jeepee-center.nl Daar heb ik onlang ook geinformeerd voor een dana 300, maar heb hem laten liggen omdat ik toch verder ga met de NP231.

Te koop een NP 231 voorzien van nieuwe lagers en een Slip Yoke eliminator kit van JB conversions voor € 575,--. De tussenbak is na de ombouw niet gebruikt. De reden dat ik deze weg doe is dat ik dana 44 assen heb met een passengers side diff en hiervoor een dana 300 bak gekocht heb. prijs: SYE JB $ 300,-- Master rebuild kit $ 150,-- tussenbak € 125,-- totaal wordt dat (dollars afgerond in euro's ivm shipping ed.) € 575,-- mag slotje op? bak is niet verkocht, maar toch nog een vooras gevonden met een drivers side diff. Aangezien de bak niet onder een auto getest is wil ik er een drie maanden niet goed geld terug garantie bijgeven.

Oke, verkocht. geef maar even je gegevens met een PB'tje dan maak ik wel een afspraak om ze op te halen. gr.