rado

Ok heb er net een krik onder gezet. Harmonic balancer lijkt er ok uit te zien. Rubber nog netjes en buitenste ring zit er nog recht boven, lijkt niks te zijn verplaatst. Trackbar zit geen millimeter speling in. Morgen stukje rijden in de 1 en 2 en motor uit in zn N...

Hoe kan ik de harmonic balancer testen? Of is dat alleen te zien?

Lastig is alleen dat ke het zowieso niet voelt onder de 1500 toeren. Dus als ik em in zn vrij zet zit ie daar snel op dus kan ik moeilijk differentieren tussen motor/bak. Ga het morgen proberen

De motor uitzetten als ik 80 rij heb ik nog niet geprobeerd. Zal ik eens doen op een rustig tijdstip als ik niet naast een sloot rij... ik zal nog eens goed kijken of het ook op treedt in zn 1 of 2. In ieder geval wel als ik de overdrive uit schakel.

Ja had ik ook al aan gedacht. Maar ben er net achter waar die zit. Laat staan checken of ie goed is. Hoe kan ik de hb checken dan? Dacht zelf de handtem erop en em in de d zetten en kijken / luisteren. Beetje thrill seaken

Yep. Maar dat zou toch ook niet verklaren dat het afhangt vd toeren/belasting vd motor? Of wel?

Ok ik zal es kijken naar een trackbar. Wat kan ik nog meer uitsluiten? Heb geen apparatuur of compressietest uit te voeren...

heb ook niet het idee dat in zn stationair er iets trilt ofzo. wat is je advies?

ja maar niet in de D

trackbar nog niet vervangen, zag er niet heel slecht uit Is wel gereviseerd, zie de link. maar wellicht een rotte....

Zo langzamerhand begin ik redelijk dol te worden van een geringe maar zeer irritante vibratie in de aandrijflijn. Het schudden is het duidelijkst merkbaar zo rond de 1500-2000 toeren bij geringe last. te voelen zowel ter plaatse vd vloer als in het stuur. het is net alsof je continue op een onderbroken streep op de weg rijdt. gering maar zeer irritant. bij hogere snelheden minder duidelijk te voelen. als ik iets een helling oprij lijkt het meer te zijn. als ik het gas loslaat wanneer de vibratie aanwezig is wordt het minder. motor heeft nog genoeg power. loopt regelmatig. start goed. het lijkt wel of de vibratie samenhangt met de toeren vd motor. als ik em rijdend in zn vrij zet is de trilling niet direct weg. Heb al aardig wat vervangen maar het probleem blijft bestaan. Vooras er af gehad maar helpt niet. wat lagers laten vervangen in het diff, loopt vrijwel geruisloos achteras is gereviseerd automaat laten reviseren bij automaatrevisie.nl (schakelt op zich goed, naar zn 3 lijkt ie soms wel wat meer te "slippen"), http://www.automatenrevisie.nl/4-a518 shuder eliminator toegevoegd 2 dagen terug, geen effect tussenbak geen speling op de as bougies, bougiekabels, verdelerkap, rotor PCV valve motorsteunen, automaatsteun stuurstangen + demper (hiermee is het wel wat minder te voelen) stabilisatorstangen remmen zijn allemaal nagelopen, niks blijft hangen geen speling op de wiellagers, geen grollen kruisjes nagelopen, geen speling zit er geen een vast banden nog niet vervangen echter denk niet dat het daar mee te maken heeft omdat het zo afhankelijk is van toeren motor en last Begin zelf de koppel omvormer te verdenken echter bak is in november 2016 gereviseerd dus zou wel vreemd zijn. heeft iemand een suggestie wat nog na te lopen/te vervangen?? degene met de oplossing stuur ik een fles whisky!!!

kan iemand mij zeggen of het normaal is dat mijn bak al bij 60 km/uur in de lockup gaat? Normaal is 80 km/uur toch?

Net gewisseld. Linker is de correcte. Dus die omix ada verkoopt dus ook al troep..... 😬

Ik heb 2 automaatsteunen liggen. Die van omix-ada heeft de rubbers omhoog wijzen. Die van crown omlaag. Op zich geen probleem denk ik maar de hoogte vd bus is daardoor best wel verschillend. Zie foto en youtube. Als ik het goed heb wijzen de rubbers bij het origineel naar beneden. Maar omix schijnt weer beter te zijn dan crown. Iemand een advies welke te nemen?

wellicht heb ik het over het hoofd gezien maar kan op het forum nog geen draadje vinden over spullen bestellen in de VS. zijn er mensen met tips? goede sites, info over handigste manier van verschepen, etc, etc zelf bijvoorbeeld net wat rondgekeken op www.rockauto.com. echter de kosten van verschepen van de spullen verschilt enorm. begreep dat onder de 50 euro geen bijkomende kosten, tot de 150 euro alleen BTW en daarboven ook invoerrechten. Ik neem aan dat deze bijkomende kosten gaan over het geheel, dus artikel + inclusief transportkosten?

ok ik ga het proberen, laat nog wel weten wat het resultaat is!

Nope standaard, alleen tussenas er uit. En inderdaad alleen trillen in lockup goed voelbaar

hoe kan ik differentieren tussen steekas en wiellager?

ah ik dacht dat mn de voorste aandrijfas zorgde voor trillingen gerelateerd aan aandrijving. wat kan er in het diff trillen dan? ik dacht dat het de wiellagers zouden zijn...

lukt dit zonder dat er 90 gr koelvloeistof uit de radiatoropening komt spatten...

heb de as er uit. rijdt prima zo! echter trillen is nog steeds aanwezig. wellicht achteras? trillen voordiff moet toch stoppen as de vooras er uit is?

Niet echt een orobleem maar hoor bij startendat de kachelradiator lucht heeft. Systeem is al een tijd geleden gevuld dus heeft aardig de tijd gehad om zichzelf te ontluchten. Is ontstaan na backflushen vd kachelradiator

wie heeft er een tip hoe lucht uit de kachelradiator te verwijderen? ik heb een filmpje op youtube gezien waarbij je het koelwater tot halverwege de radiator (dus niet vd kachel) moet laten zakken of met een soort trechter de motor in stationair laten draaien, beetje gas, stationair. En dat met opgekrikte voorzijde vd auto. 20 minuten laten draaien. Heeft iemand wellicht een handigere oplossing? "The engine needs to get to full operating temperature and stay there with the cap open, and then the rpms are going to need to be raised to force the air out. This is going to take a good 20 minutes or so of run time in a warm shop setting, even longer if you are working outside. It's best to use a coolant bleed funnel to bleed a cooling system (this is always used in a shop). This gets the level of coolant higher than the highest point in the cooling system, and will allow you to better see what's going on with the air coming out also. Get the funnel about half full, start the engine and let it run for a half hour, revving the engine up and holding it, snapping the throttle open and closed, etc. Only when the bubbles stop coming up and you have good heat can you put the radiator cap on. If the cap gets put on any sooner it will trap air in the system. If you weren't having any other problems before replacing the radiator it's just a matter of letting the engine run long enough and revving it up. The air will come out. The only other possibility is if air is actually being put into the cooling system through a combustion leak in the engine. If compression gases from a cylinder are making it into the cooling system there will be perpetual trapped air." https://www.amazon.com/Lisle-24610-Spill-Free-Funnel/dp/B001A4EAV0

Volgens mij hoort dat. Als het licht aan is bij uitschakelen van de motor dan blijven ze nog even branden na op slot doen van de auto mbv cv. Als je eerst het licht uit doet niet

Thnx!