87wrangler

Wat Patrick hierboven heeft beschreven, lijkt mij i.d.d. ook een mogelijke oorzaak! Tot voor enkele jaren was ik werkzaam als vrachtwagen/autobus monteur, en wij hadden toen ook regelmatig problemen met het ABS boven bepaalde snelheden. Welliswaar met een Wabco-ABS, maar de werking van dergelijke systemen is nagenoeg gelijk. Meestal was afstellen van de zensoren voldoende, maar ook het reinigen van sensor en tandringen hielp vaak! Remstof bevat nl ook metaaldeeltjes en wanneer er hiervan te veel op de sensor gaat zitten is de afstelling zoek! Ook kwam het wel voor dat een sensor de tandkrans geraakt had, zelfde storing, maar dan door een defecte sensor! Ik weet niet of je de foutcode's van de regeleenheid kunt uitlezen, vaak kun je daaruit ophalen welke sensor er problemen maakt!

Hallo JJ, Ja, je motor heeft "hydraulische klepstoters"! Maar of dat de oorzaak van het ratelen is???? Gingen er nog werkzaamheden aan vooraf? bijv. olie-verversen, andere bougie's o.i.d.? Ook de distributieketting kan overigens gaan ratelen, als deze te slap staan door een defecte spanner! Zoek in ieder geval uit wat de oorzaak is, voordat er eventueel ernstige schade ontstaat!

You're welcome Maarre. je zegt het zelf eigenlijk al: Zo staat het ook op je link: Hier praten ze dus weer over bodemvrijheid, niet over de overrijhoek !!! Zoals hierboven al gezegd, da's wat anders! Bodemvrijheid is eigenlijk de afstand tussen de diff's en de grond, die kun je alleen maar vergroten door, inderdaad, grotere wielen! Om die te kunnen monteren moet de afstand tot de spatborden worden vergroot, daarvoor monteer je dus een liftkit. Een bodylift kan dus dan eigenlijk volstaan, maar je overrijhoek wordt daar niet erg veel groter van. Wil je die vergroten, dan moet je dus het chassis omhoogbrengen en dat doe je met een verenlift. Tevens maak je daarmee de doorwaad-diepte groter, omdat ook je motor mee omhoog gaat. Het laagste punt in het chassis is echter de crossmember, en die zit nog midden tussen de assen ook (kijk maar naar bovenstaande foto, de TJ ligt op de crossmember). Ga je dus je tussenbak wat laten zakken, dan wordt die hoek weer wat kleiner, 't is niet anders.... Beter blijft dus de SYE, maar da's ook fors duurder..... Zie dit maar als alternatief, maar voor de meesten onder ons wel een goed alternatief, die je bovendien redelijk simpel zelf kunt fabriceren! Hopelijk is het allemaal een nog beetje duidelijker gworden, ik ben echter weer eens ijverig aan het typen geweest, dat ik maarzo aan het doordraven ben geweest.... Zo ijverig, dat ik nu eerst een weekeindje met een kameraad op een camping ga zitten, oliepeil van mij ( en hem) moet ook weer ff op peil gebracht worden... echter niet met 10W40 Succes!

.....avond!

Goeie......

Wat een mafkees, die groene! Dit staat gelijk aan hoogverraad! Valt me nog mee dat er helder glas inzit!

Volgens mij kun je de sensor het best doormeten in een pannetje op het fornuis! Maar daar heb je eigenlijk wel een goede termometer voor nodig! Sluit een ohmmeter aan op de aansluitingen, en verwarm het water rustig naar het kookpunt..... als de schakeltemperatuur van de sensor bereikt is, moet de ohmmeter plotseling naat 0 ohm uitslaan. Ga daarna wel door met verwarmen, omdat zo'n sensor mogelijk bij hogere temperaturen weer uitschakeld!!! Ook dan is hij natuurlijk stuk! Als je geen termometer hebt, kun je natuurlijk ook gewoon kijken of de sensor ruim voordat het water kookt schakeld! Niet zo precies, maar wel bruikbaar

Ik heb ze (de bouten) destijds bij B&S gehaald, maar waren ook niet goedkoop. Iets van 45 pleuro's excl. de altijd weer aanwezige BTW. Met zo'n brandstofverbruik zouden we daar vrijstelling van moeten krijgen!!

Hardtop zit er nog op Vrouwtje wil hem er ook graag af, maar ik moet eerst de garage opruimen! Anders kan ik 'm niet kwijt!!

Even terug naar de start van dit topic: Bedoel je met een koude motor? In dat geval: loopt de temp. meter ook zo snel op? In ieder geval kun je eens proberen uit te vinden waar de aansturing van de fan vandaan komt. Trek bijv. eens de stekker van de temp sensor los! Slaat de fan dan nog aan, dan is er dus een ander systeem dat koeling wenst te hebben! Ook lucht in je koelsysteem kan vreemde dingen laten gebeuren ( Jeeped schreef er ook al over), vaak zie je dan de temperatuurmeter schommelen, dat komt doordat bij veel auto's de sensor van die meter op het hoogste punt in het motorblok zit, vlak bij de thermostaat (Die z'n werk ook niet naar behoren kan doen als hij in een luchtbel zit). Voor zover ik uit het verhaal van XJos88 kan opmaken, zit daar bij de 4.0i nou juist de sensor voor de fan!!! Zou dus kunnen dat er idd lucht in zit. Maar gooi eerst de stekker van de sensor er eens af, en laat de motor lopen (houd wel je motortemp in de gaten, hij mag niet aan de kook komen natuurlijk!) Probleem weg: eerst maar 'ns ontluchten! Probleem niet weg: sturing komt van een ander systeem (bijv. Airco, maar ook een automaat kan bij sommige merken auto's de fan aansturen) Succes!!

Helemaal waar JeePee, het is de uiteindelijke lift die alles weer relatief maakt! En met bussen als TC-Lowering is die ½ kuub zand inderdaad makkelijker weg te spuiten! Ik heb echter geen bussen, maar kokerprofielen.... ziet er mooi dicht en massief uit, maar is nog steeds lastig schoon te houden. Maar ach, hierdoor is de vering weer wat soepeler

Het gaat om het verschil tussen as en bak. Ik weet niet wat je allemaal hebt aangepast aan je onderstel... Hoeveel lift geven de veerschommels? Banden maakt niet uit, de gehele auto gaat hierdoor omhoog. Ook een bodylift heeft geen invloed op de aandrijflijn, omdat het chassis met de motor, bak en assen onaangeroerd blijft! Pas zodra je dmv de vering de auto gaat verhogen, dan kun je problemen op de aandrijfas gaan krijgen. En zolang de pignon en het staartstuk v.d. bak geen ( te grote) hoek met elkaar maken, zal het aardig blijven lopen! Maar ook de lengte van de tussenas kan problemen gaan opleveren, want als je de hoek vergroot, moet de as een grotere lengte overbruggen....

Als je de bak laat zakken d.m.v. een lowering moet je ook de achteras wat laten kantelen (d.m.v. keggen) . De pignon (ingaande as) moet dus wat omhoog wijzen! Dit is idd om ervoor te zorgen dat de hoek van de kruiskoppelingen weer gelijk wordt. Als je de veerschommels verlengt, gebeurt dat kantelen natuurlijk ook al iets! Maar voldoende zal dat niet zijn.... Mijn Wrangler had overigens vanaf de aankoop last van trillingen en verspeelde vaker dan normaal een kruisje. Het bleek dat de as voorzien was van de keggen, maar de bak zat gewoon origineel! Nadat ik de bak een inch heb laten zakken, loopt het trillingsvrij! M.a.w.: Gelijke hoeken van de kruiskoppelingen zijn erg belangrijk!!!!

Daar zeg je zoiets.... ik ook geloof ik! Tuurlijk mag dat! Het versnellingsbakrubber ( speelt er iemand scabble? ) zit bij een Wrangler direct op de crossmember! Als je de bak wilt laten zakken, zul je dat rubber moeten laten zakken, en dus ook het laagste punt van de crossmember! Misschien zit het bij een XJ anders, maar veel anders kan het niet zijn! Misschien plaatsen ze een lager rubber, waardoor de bak natuurlijk ook wat kan zakken! M.a.w.: ik weet het dus niet....

Welke lampen bedoel je? In de grill of aan de zijkant van de spatborden? Overigens zijn bij mij afgelopen jaar de koplampen gecontroleerd, ook n.a.v. de New-Yorker..... licht ging er net overheen. ( ik heb geen bodylift)

Tja.....gewoon de tellerstand verhogen denk ik Maar toch leuk om elkaar goeiedag te zeggen.... Leuk dansje trouwens!

Noavond !!!

Nou, zo zit het niet helemaal.... Wat JeePee bedoeld is dat hij uitging van een Wrangler. Jij hebt echter een Cherokee! En die is gewoon langer, dus ook een langere afstand tussen de achterzijde van de bak en de achteras! M.a.w.: een Cherokee heeft kleinere hoeken in de aandrijfas wanneer de auto 5" hoger gelegd wordt dan een Wrangler of CJ. ( Heb ik op school eens geleerd: stelling van pythagoras ) Je hebt dus met een XJ gewoon minder snel een SYE of TC-Lowering nodig dan met een CJ, YJ of TJ! Maar..., omdat de hoek groter wordt, wordt ook de afstand tussen de bak en de as groter ( weer die $@** Pythagoras ), en dus moet je opletten dat de as niet te kort wordt en uit elkaar schuift!!( denk ook aan het uitveren van de auto, waarbij de afstand dus nog groter wordt!!) Bij mijn Wrangler ging het net (2,5" verhoging), maar nadat ik een TC-Lowering heb toegepast zit het veel beter, het schuifstuk zit nu weer bijna helemaal origineel! Wat de aandrijfas naar de vooras betreft: Deze is wel 2x zo lang als de achterste! Hier ontstaan dus veel minder snel problemen! Bovendien wordt deze alleen in het terrein gebruikt, op de weg staat hij stil en.... .....* Sh**.... Jij hebt een 242..... dan doet 'ie op de weg natuurlijk wel mee..... maar nogmaals: Hij is veel langer, dus kleinere hoeken!

Ja, volkomen duidelijk! Dus: Succes Vulture...

Heb ik al NEKAF.... Een diesel Maarre.... ik heb wel eens een nekaf op gas gezien, geeft dat vaak problemen???

De "traverse" is de plaat tussen de chassisbalken, waarop de versnellingsbak rust. In de Haynes hebben ze het over de "crossmenber"! In ieder geval is het de plaat waar al dat zand op blijft liggen...

Da's niet best..... Beetje water in de Jeep is leuk, dit is overdreven! Deze Wrangler's zijn zeker door Smit-Tak geborgen??

Da's duidelijk JeePee! Blijft natuurlijk de vraag, wat er precies nodig is voor de NP242 van Vulture....

Ik denk dat het wel meevalt. Als je de bak 1" laat zakken, dan doe je dat op meer dan een meter van de motorsteunen. De kanteling is dus maar een paar graden. Ik heb trouwens na de lowering m'n motorrubbers nog vervangen, en dat was goed te doen! Heel veel spanning stond er dus niet op! Oja, ik had trouwens nog een heel klein ongemak na het laten zakken van de tussenbak: De achterkant van de tussenbak lag nog slechts een millimeter los van de traverse( in het terrein raakte de bak de traverse soms.. KLANG!! ). Dit heb ik opgelost door een plaatje van 2,5 mm dik onder het versnellingsbakrubber te leggen. Doordat dit zo'n 35 cm meer naar voren is dan het staartstuk van de bak, heb ik een mm of 4 gewonnen en is het probleem verholpen! Hierdoor is natuurlijk wel de lowering enkele millimeters minder.... Van trillingen is bij mij echter geen sprake!

Nu weten we het wel.......