Jos-Jeep

- Iets te snel geplaasts.. en tevens domme vraag.. Zal de griep zijn Update volgt vanavond..

Kijk, weer een paar tips die we gaan proberen:thumbsup: Luchtfilter is brandschoon, is alleen geen orginele Jeep maar een open filter (Green). Brandstofdrukregelaar ( 3 x woordwaarde ) Die valse lucht, dat lukt toch als je de carter ontluchting eraf haalt? Is de MAP sensor nog van enig belang in dit verhaal?

Mensen, bedankt voor de antwoorden. Over de stelschroeven van de carburateur kan ik kort zijn, die zijn er niet Zit een 4.0 HO blok in. De aceton, is dat meteen werkzaam of komt dat pas naar een x aantal kilometers? Carter ontluchting zal ik ook eens proberen. Universele kat zou kunnen maar is een hoop gedonder om die er onder te krijgen (persoonlijke mening ), ook al is het alleen maar voor de APK.

Vandaag de Jeep ter keuring aangeboden... Afgekeurd Te hoog CO.. Volgens de garage is de enige oplossing het plaatsen van een katalysator maar dat gaat mij eerlijk gezegd iets te ver. Zie het ook meer als symptoom bestrijding. Voordat we aan de technische oplossing toekomen nog een andere vraag: De Jeep is uit '86 en het blok is uit '93. Ik had altijd het idee dat de auto dan gekeurd wordt naar de normen uit 86 en niet die uit 93. Volgens de garage moet de auto aan de normen van '93 voldoen omdat er een lambda sonde aanwezig is Klopt dit? En wat is er eventueel nog te doen om het CO naar beneden te krijgen? Lambda sonde is al schoon gemaakt maar mag niet echt baten, de rest in- om- en op de motor is ook allemaal schoon of recent vernieuwd. Kortom: help! Heb al lopen zoeken maar de term CO is te kort voor de zoekfunctie.. Is het meer iets mechanisch/electrisch (sensor o.i.d.) of is de oplossing meer te zoeken in een bepaalde toevoeging aan de olie/benzine of een reiniger? Gekl00t met die APK ook altijd Alvast bedankt!

Vandaag met frisse moed begonnen om het probleem op te lossen.... en, HET IS GELUKT Eerst de klauw er weer afgehaald, gisteren het nippel nogmaals in de kruipolie gezet en daarna de klauw met het nippel tussen de bankschroef gezet. Tussen de klauw waar normaal de blokjes zitten een grote staaf gezet en zo de klauw als draaimoment gebruikt om het nippel los te krijgen. Heel voorzichtig beginnen te draaien, er begon beweging in te komen! Weer kruipolie erop en verder draaien en zo kwam stukje bij beetje het nippel los. Bij gebrek aan een nieuw nippel beide kanten van het boutje afgevlakt zodat er een steeksleutel 7 op past en de boel weer in elkaar gezet en ontlucht. Werkt weer zoals het moet. Volgende week APK en daarna maar eens een nieuw nippeltje erop. Me is happy

Inderdaad eerst maar eens zorgen dat ik in ieder geval een nippeltje op reserve heb liggen voordat ik er verder mee ga. Zijn van die typische dingen die je net gebeuren als er nergens meer onderdelen te krijgen zijn Iedereen bedankt voor de tips! Wordt vervolgd

Ja, dat ie afbreekt ben ik ook bang voor. Heb helaas geen reserve nippel liggen anders was ik wel iets minder voorzichtig geweest Griptang glijdt erover heen, boutje is blijkbaar in het verleden al eens mishandeld..

Dacht vandaag de auto klaar te maken voor de APK. Wist dat de rechter voorrem aanliep dus de boel even uit elkaar en schoonmaken. Mocht niet echt baten. Dus klauw eraf en zuiger eruit. Zat wat prut achter, ook dit schoongemaakt en boeltje weer in elkaar. Zag er al een stuk beter uit en werkte ook goed. Tijdens het schoonmaken het ontluchtingsnippel al een paar keer in de kruipolie gezet en het viel me op dat het boutje er aardig mishandeld uitzag. Voorzichtig geprobeerd los te krijgen maar geen beweging in te krijgen. Ringsleutel erop, steeksleutel erop, griptang erop niks, nadaa, noppes Durf ook niet te veel kracht te zetten want dan ben ik bang dat ik de boel afbreek. Iemand nog een gouden tip?

En de laatste

en nog een paar:

Was inderdaad helemaal top! Ook wij konden maar 1 dag rijden maar was zeker de moeite waard. Zouden vrijdag beginnen met de waterdoorwaarding maar deze ging helaas niet door en werd vervangen door de mud cup. Vandaag dus de trail gereden (rood met een paar zwarte proeven ertussen) en die waren redelijk heftig Zat veel afwisseling in de proeven. Zand, modder, water, stenen, bos enz. Helemaal goed! Sommige stukken in het bos waren erg krap, hier en daar toch wat geschaaft en geschampt. We reden in een klein groepje (4 auto's + marshal) en hadden overal lekker de ruimte. Volgend jaar weer Aantal foto's:

Ken wel de sinter koppeling. Even van een ander forum geleend: ...de feitelijke naam is sintermetaalkoppeling, een koppeling waarbij op de drukplaat stukjes sintermetaal zijn aangebracht die een zeer hogen wrijvingscoëfficient hebben (vele malen hoger dan bij een gewone koppeling). Zulke koppelingen bijten veel aggressiever bij het laten opkomen van het koppelingspedaal...daar waar de gewone heel veel "speling" en gevoel in de voet toelaat gaat deze over van "slip" naar "grip" in een paar cm pedaalslag (moet je even aan wennen). Het wordt veelal gebruikt voor wagens met vrij zwaar getunede motor omdat anders het motorkoppel te groot zou zijn voor de gewone koppeling. Misschien in jouw geval vond de eigenaar het leuk om met zulke koppeling rond te rijden om het "sport" gevoel wat te beleven??? Vind het wel raar dat je heirvoor kiest want je boet oneindig veel comfort in... => met comfort bedoel ik "schokken" zoals je zelf al aangaf...de sintermetaalkopeling bevat immers geen tangentiale veren...deze veren op een gewone koppeling vangen de schokken op bij snelheidsverschillen tussen de eigenlijke drukplaat en de as waarop deze drukplaat draait...met andere woorden, deze snelheidsverschillen komen telkens voor wanneer je koppelt en ontkoppelt (plaat grijpt aan op vliegwiel of omgekeerd) en de tangentiale veren vangen deze schokken op... Het is dus doodnormaal dat je schokt bij wegrijden of gaslossen met zulke koppelingen...als het hier een wagen betreft om mee op de gewone weg te rijden, zou ik er een gewone laten onder steken...voor circuit komt het eventueel van pas. Over een half sinter kan ik niks vinden..

Interessante discussie Heb inderdaad de mijlenteller nog liggen (ergens..) dus is wel de moeite waard om deze eens te proberen. Weet nu in ieder geval waar op te letten met de spanningsregelaar en mocht dit zich voordoen is het eenvoudig op te lossen. Is dit nog een speciale IC of.. ? Want ieder keer als ik bij de electronica shop hier sta word ik meestal overvraagd In het "ergste" geval kan ik altijd nog een vervangingssetje monteren maar da's eigenlijk wel een beetje jammer aangezien ik de benzine meter niet gebruik.. Wel enorm prijsverschil tussen de leveranciers.. Ga er mee aan de gang en zal het resultaat laten weten. Iedereen alvast hartelijk dank!

Ja, daar zit idd wat in.. TIjdens ombouw waren er problemen met volt en oliedruk meter, die zijn inmiddels vervangen (volt alweer kaduuk ) Maar temp meter slaat inderdaad uit als ie tegen massa wordt gehouden. Met waardes en overzicht in dit draadje alles maar weer eens nalopen. Wordt vervolgd..

Hmm, daar zit ik ook aan te denken. Maar eens naar kijken dit weekend want moet nu toch maar eens werken Kunt alleen zo beroerd bij de meters. Zou eventueel een nieuwe meter met aparte spanningsvoorziening een optie zijn? Is hier ook al e.e.a. over geschreven geloof ik.

Hoi Willem, bedankt voor je antwoord. Ik denk alleen niet dat hetgeen jij hebt bij mij van toepassing is. Ook heeft de mijne al een paar keer hard moeten werken zonder al te veel koeling. De meter komt bij mij bij het starten ook niet van zijn plek.. Maar als ik het plaatje van Glenn goed lees, valt me dit op: Begrijp ik het goed dat de benzinemeter nodig is om de temp meter goed te laten werken? Dus deze zijn toch aan elkaar gekoppeld?

Bedie heren vast vriendelijk bedankt! Ik hoor het wel als er 1 opduikt

Yep, dan wel.. Dan slaat de meter helemaal uit. Ben ook een beetje de draad kwijt.. figuurlijk dan he

Vervangen contactslot CJ/YJ Laatst brak tijdens het starten de chromen rand van het contactslot af. Deze chromen rand helpt de sleutel mee met het omdraaien van het contact, niet erg handig om te missen dus. Vandaar vervangen! STAP 1 Benodigd gereedschap: Dop 21mm (stuurmoer) Ratel Dop 8mm (behuizing stuurstang) Kruiskop schroevendraaier Kleine platte schroevendraaier Belangrijk: koppel wel even de accu los om te voorkomen dat er kortsluiting of andere problemen ontstaan Om te beginnen moet het stuur eraf, door de toeterknop te verwijderen wordt de moer zichtbaar. Draai de moer los (Dop 21) en houd het stuur goed vast om draaien te voorkomen. Het cupje wat de toeterknop vasthoudt kan in principe blijven zitten, ik heb alles er wel afgehaald omdat ik alles eens goed schoon wilde maken. Als de moer los is, is het tijd om het stuur eraf te halen. Dit kan door de jaren heen goed vast zijn komen te zitten. Door heen en weer te wrikken moet het los komen, dit kan even duren en heeft soms wat overtuiging nodig. IN IEDER GEVAL NIET OP DE STUURSTANG SLAAN om het stuur los te krijgen. Eventueel is er met een aparte poelietrekker ook te werken maar die moet je maar net hebben liggen. Bij mij ging het met wrikken redelijk snel los. Als het stuur eraf is wordt de afdekplaat waaronder de knipperlichtschakelaar zit zichtbaar. Deze zit vast middels een ringetje op de stuurstang. Door deze plaat in te drukken is het ringetje eruit te pielen: Achter de plaat zit echter een behoorlijk stevige veer dus het is niet 1,2,3 makkelijk te doen. Ik heb hiervoor een hulpmiddeltje gemaakt in de vorm van een metalen ring welke op de plaat past met daaroverheen een metalen strip met een gat welke over de stuurstang valt. Als je dit erop zet en je draait met de stuurmoer de boel aan dan wordt de plaat naar beneden gedrukt en is het ringetje eenvoudig te verwijderen: Pas tijdens het verwijderen van deze plaat en het ringetje op dat je niet het stengeltje van het toetercupje afbreekt. Dit is redelijk fragiel. Als bovenstaande gebeurt is heb je de volgende onderdelen in je handen (of waar dan ook) Het volgende wat moet gebeuren is de knipperlichtschakelaar loshalen. Hiervoor moet de richtingaanwijzerhandel eraf (1 kruiskop) en het knopje voor de alarmlichten (zelftappend knopje) De schakelaar zelf zit met 3 kruiskopschroeven vast in de behuizing: 2 daarvan zijn direct bereikbaar, voor de 3e (bovenste) moet de schakelaar even op de stand van rechts knipperen worden gezet. Dan wordt ook de 3e schroef bereikbaar. De draden van de schakelaar zijn lang genoeg om de schakelaar over de stuurstang heen te trekken. Mocht dit niet willen dan kan altijd de stekker onderaan de stuurkolom losgehaald worden om meer speling te krijgen. Ook is dit een mooie kans om de schakelaar even wat schoon te maken of zelfs te vervangen. Met de schakelaar uit de weg kijken we nu tegen de behuizing van de stuurstang aan waarin het contactslot vastzit. Het slot zit met 1 8mm boutje in de behuizing vast. Het is het bovenste boutje aan de rechterkant: Als dit boutje losgedraaid wordt en het contact op de stand “starten” wordt gezet is het slot er zo uit te trekken. Die van mij had een klein beetje hulp nodig met een plat schroevendraaiertje. Zodra het slot eruit is, de nieuwe ook in de “start” stand in de behuizing drukken. Er zit onderaan het slot een groef waarmee deze in de behuizing valt. De boosdoener: Boutje vastdraaien en de boel in omgekeerde volgorde monteren. STAP 2 Omdat het starten bij mij altijd al iets stroef verliep heb ik ervoor gekozen om de hele behuizing los te halen. Ook heb ik de schakelaar onderaan de stuurkolom vervangen. Deze schakelaar wordt doormiddel van een stangetje door het contactslot bedient. Schakelaar: Deze schakelaar zit met 2 boutjes van 8mm vast op de stuurkolom onder het dashboard en is eenvoudig te vervangen. Vanwege de plek kan het alleen wat lastig zijn om de stekker eruit te krijgen maar met een kleine platte schroevendraaier is deze er zo uit te wippen. Om de behuizing los te halen moeten de andere 4 boutjes eruit die vlakbij het boutje van het contactslot zitten. Op de foto is er al 1 uit, ook hier zijn het weer 8mm boutjes. Let wel op dat deze boutjes anders zijn dan degene die voor het slot zelf gebruikt wordt! Voordat de behuizing van de stang wordt gehaald is het belangrijk om het verbindingstangetje onderop de stuurstang die in de schakelaar valt los te halen. Als dit namelijk niet gebeurt blijft het geheel hierop hangen. De behuizing zelf bestaat uit 3 delen, het deel waar het contactslot inzit, een plastic buis en een metalen buis. In het deel van het contactslot zit de stuurslot pin en de vork die het stangetje beweegt. Ook zit hier een lagertje in met een lagerkapje. Het lagertje heb ik helemaal schoongemaakt en opnieuw ingevet. Pas op voor ontsnappende kogeltjes. Hier een overzicht van alle delen: Na ales schoon te hebben gemaakt en waar nodig opnieuw ingevet de boel weer in elkaar gezet. Let bij montage op de juiste stand van het vorkje. Deze moet helemaal in de behuizing zitten als het contact op UIT staat. De stuurslot pin valt ook in dit vorkje, deze wordt hierdoor naar beneden getrokken. Zorg dat dit weer goed in elkaar komt, anders heb je een zwevende pin en je wilt niet dat deze ineens het stuur blokkeert als je lekker aan het rijden bent. Alles weer in elkaar: Tenslotte nog het stangetje waar het eigenlijk allemaal omdraait (bovenop de stuurkolom): Zoals al eerder gezegd is dit de verbinding tussen het contactslot en de schakelaar op de stuurkolom. Het is belangrijk deze in het vorkje te haken voordat de behuizing op de stuurkolom wordt geplaatst. Om makkelijker te kunnen werken heb ik de stuurkolom onder het dashboard losgehaald ( 2 x 13mm bouten) waardoor er meer ruimte komt tussen houder en stuurkolom. Deze ruimte is nodig om het opstaande staafje ruimte te geven. Zodra de behuizing om zijn plek zit deze eerst vastzetten met de 4 boutjes. Daarna kan het staafje worden verbonden met de schakelaar onderaan. Hierna kan alles in omgekeerde volgorde worden teruggeplaatst. Succes! Tijdsduur: Demontage: 30 minuten Schoonmaken/smeren: 30 minuten Maken hulpmiddel om ringetje te verwijderen: 45 minuten Monteren: 30 minuten Zoeken naar gereedschap: enkele uren...

Wat het probleem precies is, hebben we nog steeds niet helemaal duidelijk. Geprobeerd met zowel een CJ sensor als die van een YJ maar beide geven hetzelfde resultaat (niks dus)... Na de ombouw van 4.2 naar 4.0 wordt de benzine meter in de kilometerteller niet meer gebruikt. Kan dit er iets mee te maken hebben? Ik bedoel dat beide meters aangesloten moeten zijn om te werken? Zijn hier al verschillende draadjes over, over het vervangen van de meters e.d. dus vandaar dat ik hier aan zat te denken. Geloof ook dat de meters met elkaar in verbinding staan.. Dus tot nu toe nog zonder temp meter aan de rit Binnenkort maar weer eens mee aan de gang.

Ze zijn hier in Groningen met de ringweg bezig, op een bepaalde plek zijn ze stevig aan het graven. Wat ze er precies aan het doen zijn, geen idee maar het is een leuk stuk en het wordt steeds groter. Laatst al eens wezen rijden en toen was het voornamelijk veel geel zand, niet echt spectaculair. De tweede keer waren er een paar stevige heuvels, zowel er tegenop als eraf Ook was er meer blub en afgegraven landbouwgrond, dit laatste was een beetje te zacht dus nog een klein beetje vast gezeten (leve de lier ) En de tweede (en voorlopig ook laatste) keer de politie op bezoek gehad... Hadden een telefoontje van een verontruste burger ontvangen . Kwamen dus even kijken. Vonden het wel interessant, het mocht niet maar voor deze keer... pfiew. Een agent wilde de auto van dichtbij bekijken, ik hem nog waarschuwen dat deze op dat moment op erg zachte en natte grond stond maar dat kwam een beetje te laat.. stond al tot aan zijn enkels in de modder... wat weer op de lachspieren van z'n collega werkte. Al met al een leuk terrein maar voorlopig maar even niet meer. Paar foto's:

Iemand nog een schakelaar voor de achterwisser liggen van een YJ? Die van mij heeft de geest gegeven Is een schakelaar met aan de ene kant sproeien en aan de andere kant wissen Maakt bij mij deel uit van de startblokkering dus niet echt handig op het moment Alvast bedankt!

De voering moet nog voldoende aanwezig zijn, de klinknagels moeten echt verzonken liggen en de veren moeten vastzitten, geen speling of beweging. De drukgroep moet mooi vlak zijn en geen oneffenheden hebben op het draaivlak. Suc6! Met bak/tussenbak geen ervaring

Hey! Welkom hier! Allereerst, is je CJ7 van 74? Dacht dat de 7 pas in 76 kwam... Een trekhaak van een Wrangler past niet onder een CJ omdat het frame van de wrangler iets breder is. Over de typegoedkeuring en de RDW kan ik je helaas geen zinnig antwoord geven.

En nog wat meer plaatjes http://www.jeepforum.nl/showpost.php?p=94739&postcount=25 Suc6!