Jump to content

tonnie345

Forum member
  • Posts

    110
  • Joined

  • Last visited

About tonnie345

  • Birthday 08/10/1962

Contact Methods

  • Website URL
    http://www.rolluiken.nu

tonnie345's Achievements

Newbie

Newbie (1/14)

10

Reputation

  1. ik begrijp het ook niet. wel is het volgende het geval. Fertan bestaat voor 90 % of zo uit de werkzame stof fosforzuur. Om dit te laten binden met de roest is er 1. water en 2. zuurstof nodig. 48 uur een roestplaatje in de fertan laten liggen is dus onzin, want zowel water als zuurstof kunnen dan niet bij de roest komen en de fosforzuur kan zijn werk dan niet doen. Dat wat op de verpakking staat nl. werkstuk mechanisch ontroesten (staalborstel, schuren oid.) bevochtigen, fertan erop smeren, 24 uur later nog een keer ontroesten en weer bevochtigen en nogmaals fertan erop. Dan na 24 uur licht schuren en reinigen. Afsluiten met een vulprimer (in spuitbus) of plamuren. Daarna aflakken. Voor mij heeft dit de laatste 25 jaar prima gewerkt. En ja, ik heb ook een opwerking van de lak gehad op plekken waar ik de lak had laten zitten. Aggressief spul dus altijd handschoenen aan bij het opbrengen.
  2. De ervaring die ik heb met Novorex is niet echt goed. De basis van Novorex is een hars met daarin fosforzuur. Mits direct behandeld met een primer en verf (of tectyl) zal de hars in de Novorex weer vocht aantrekken met als gevolg weer roesten, nu echter niet direct zichtbaar onder de hars. Maar na een paar jaar..... De hars is verder moeilijk te bewerken, en glad te krijgen. Fertan daarintegen is eigenlijk alleen fosforzuur. Eerst de roestplek goed ontroesten, daarna vochtig maken en dan de Fertan erop. 2 lagen na elkaar na 24 uur. Dat laagje is zeer dun en vormt geen obstakel voor verder afwerking. Dan indien nodig plamuren en afwerken. Ik heb de Fertan standaard in mijn gereedschapkist. Verkrijgbaar in een klein flesje maar ook met spuitpompje. Deze laatste is verhoudingsgewijs veel voordeliger. Heb vroeger eens een hele auto behandeld daarmee en de roest is op die plekken niet teruggekomen, in ieder geval niet binnen 5 jaar. Voor elk middel geldt : eerst goed ontroesten, dan pas behandelen. En na 24 uur direct verder behandelen met verf of wax of textyl ofzo.
  3. In feite wel, maar niet dus direct op de (bewegende) draagarmen of het scharnierpunt daarvan. Op de dorpels is een zeer slecht idee, mijn ZJ heeft diverse deuken daar vanwege eerdere pogingen tot opkrikken. De dorpels zijn daar niet echt voor bedoeld.
  4. klinkt zeer goed, alleen een beetje kostbaar om daar steeds heen te rijden.... succes in ieder geval. Ervaring leert dat gebruik van een brug je minstens 50% tijdwinst oplevert. Een tip : draai de wielbouten vast een slag los voordat je de auto omhoog brengt. Tip 2 : als het even kan, gebruik pneumatisch gereedschap voor het loshalen van de boutverbindingen. Tip 3 : nooooooit pneumatisch gereedschap gebruiken om de boel weer vast te zetten, soms is dat gereedschap zo krachtig dat bouten afbreken of de moer beschadigd raakt. Tip 4 : koop meteen een spuitbus zwarte tectyl en een staalborstel. Nu je toch makkelijk bij de onderzijde kan komen, verwijder je loszittende undercoating (en zand, roest etc.) met de staalborstel en geeft je het meteen een vers laagje undercoating. Gebruik van een brug vind ik zo makkelijk dat ik zelfs voor simpele karweitjes de brug gebruik. Je hoeft immers eigenlijk nooit meer te bukken. Daarnaast lopen er in zo'n hal vaak mensen rond die altijd wel bereidt zijn een handje toe te steken of raad te geven als het even niet meezit. Stel je daar ook op in als je zelf bezig bent. Maak als het uitkomt een praatje met de daar aanwezige doe het zelvers. Praat over hun auto en je schept zo een band met medesleutelaars. Zo heb je een gezellige tijd en soms ongevraagd krijg je hulp. Kan erg gemakkleijk zijn bijvoorbeeld bij het verversen van de remolie of het ontluchten van het remsysteem.
  5. voorzijde onder de chassisbalken, achterzijde net voor de bevestiging van de draagarmen (dus de armen van de achteras naar voren) aan het chassis. Daar de voorzijde van de GC het zwaarst is daar de korte zwenkarmen van de brug plaatsen. Overigens sleutel ik ook vaak bij een hobbygarage, dan alleen in Amsterdam. Kost mij 6 euro per uur...... ik breng mijn eigen gereedschap mee omdat meer dan de helft van de bouten amerikaanse maten zijn en dus de standaard europese sleutelset "net" niet past. Mijn ervaring leert dat een set amerikaanse doppen en sleutels niet meer dan 100 euro hoeft te kosten totaal (via Brezan ofzo)
  6. ik heb sinds maart 2010 een GC 5.2 uit 1994. Heb in eerste instantie direct een nieuwe radiator, radiatordop, thermostaat, waterpomp en multiriem gekocht en erin gezet. Ook het koelsysteem nog doorgespoeld. Daarna heb ik zonder problemen met een aanhanger met gesloten opbouw (2,20 m hoog) met een eigen gewicht van 1250 kg, naar Florence gereden, daar pakweg 2000 kg stalen rolluiken geladen en ben teruggereden. In het instructieboekje stond dat de OD uitgeschakeld moest worden. Verder heb ik berg op en af (via Zwitserland) niet harder gereden dan 80 km per uur. Ondanks de leeftijd van de wagen en de km stand (220k) geen problemen gehad. Het kan echt, mits je wagen motorisch maar in goede staat is en geen overdreven belastingen.
  7. 450 km op de snelweg op een tank van 80 liter..... 1 : 5,6 km Ik rij wel pakweg 130 km/h op de cruisecontrol. Niet te veel bij nadenken. Heb de laatste 4 maanden ongeveer 20.000 km gereden.
  8. omdat ik de auto veel gebruik en wel eens lange spullen wil kunnen vervoeren zoek ik een dakrek voor minimaal 150 kg voor op mijn Grand Cherokee uit 1994. Wie weet deze te koop ?
  9. Kleine platte schroevendraaier voorzichtig ertussen doet het ook....
  10. vergeet even niet dat het hier om een GC uit 1996 gaat.... en waarschijnlijk heb jij met je WJ beduidend minder km gereden. De WJ heeft ook een betere techniek onder de auto als de ZJ. Mijn ZJ uit 1994 heeft ondanks het wringen toen ik hem kocht 5 maanden geleden al meer dan 25000 km extra gereden (km teller staat nu op 236K) en heb daarbij geen nadelige gevolgen ondervonden. Welliswaar heb ik de aandrijfassen voor vervangen, maar dat was vanwege de gebroken ABS ringen. In feite zijn ZJs en ook WJs zeer sterk. Er gaat maar niet zo iets kapot. Vooral bij ZJ betreft het hier oudere autos, en daar piept of kraakt altijd wel wat. Ik gebruik mijn GC dagelijks, met veel plezier en weinig problemen. Maar heb wel voordat ik de auto zoveel ging gebruiken een aantal essentiele zaken vervangen. Remmen, schokbrekers en recentelijk de banden. Omdat de auto staat op een kenteken uit 2002 (import uit USA) gelooft niemand dat dit een auto is uit 1994. Vooral omdat die zo fijn rijdt. Doordat ik de auto koester (op tijd de olie en filters vernieuwen) zal ik er hopelijk nog lang mee kunnen rijden. Op de planning staan over een maand om. de injectoren te vernieuwen. Niet omdat ze versleten zijn, maar gewoon uit voorzorg. Ik heb dus nu alle tijd om deze goedkoop te verkrijgen. Waarschijnlijk via Ebay, maar ook US cars uit Den Haag zou kunnen. Deze garage importeerd rechtstreeks uit USA en dat scheelt soms tot 70% (bv waterpomp). Zo hou ik het rijden in de GC betaalbaar.
  11. ATF (olie voor de automaatbak) werkt echt het beste, alle koolaanslag is daarna makkelijk te verwijderen met scotchbrite , of regular cola doet ook wonderen......
  12. 2 uur per as = 208 euro per as + 645 euro per as materiaal. Alles maal 2 + wat kleine kosten (schoonmaken, olie, splitpennen, verwijderingsbijdrage, milieutoeslag, vakantietoeslag etc.) maakt samen 1760 excl. BTW = 2100 incl. BTW Zo werd het mij voorgerekend door de stealer. Heb best een redelijk salaris maar door veel geld uit te blijven geven wordt ik noooit rijk !
  13. Bij extreem kort draaien doet de mijne dat ook, is normaal.
  14. heel europa bestaat niet (past niet op 1 cd) of je moet die met alleen de hoofdwegen nemen, maar die is niet echt compleet en uptodate. Tot 2008 zijn er nog nieuwe kaarten gemaakt voor VDO Dayton die het systeem met een snelle computer heeft overgenomen. Navteq is trouwens beter als Teleatlas, is mijn ervaring.
×
×
  • Create New...