Hannes

Vandaag klus geklaard in een uur of 8, was redelijk te doen en waar ik zo voor vreesde - de uitlaat demonteren - omdat je echt niet aan die ellendige moeren bovenaan kan waarmee de de pijp aan het uitlaatspruitstuk is bevestigd, heb ik kunnen omzeilen. Na wat kijken zag ik dat de bak kon passeren naast de uitlaat, dus geen problemen gehad daarmee en voor de rest geen boutjes die te vast zaten. Rijden maar weer dus. Zou het nodig zijn om de selectiekabel terug af te stellen?

Hoe maak je deze dan exact los? Die speciale clips samenduwen met tang en kruisje losmaken? Dit heb ik nog nooit moeten doen, daarom weet ik graag op voorhand wat en hoe..

@ Ab, ik zag in de Haynes manual staan dat de aandrijfassen kunnen losgeschroefd worden aan de kant van het differentieel (zowel voor als achter) en daarna uit de bak geschoven worden, kan dit ook ?

Dankje, hier heb ik wat aan. Het is zo dat de bak vorig jaar een paar weken zonder throttle-valve-cable aangesloten reed (wist toen nog niet dat dat bestond en dat dat het probleem was waarom hij toen niet meer in lock-up ging). Na dit probleem opgelost te hebben heb ik de olie ververst en stukjes frictiemateriaal onderin het carter teruggevonden. Was al geen goed teken, maar kom, hij ging nog redelijk goed in zijn 4e. Tot een paar maand terug er van de ene dag op de andere totaal geen 4e meer genomen werd. Hij bleef dus echt hangen in de 3e. Zelf wat gelezen en gezocht, hem na enige tijd bij een automaatspecialist gebracht die de solenoids verving van de 4e versnelling wat geen oplossing bracht. Daarna is er met een klein cameratje in de bak gegaan om te kijken wat er scheelde. Het werd omschreven als "als we dit opendoen dan krijgen we deze nooit terug in elkaar, het is raar dat hij in feite nog zo goed schakelt in de lage versnellingen" Blijkbaar iets losgekomen en meegedraaid en zo andere zaken beschadigd. Prijs laten maken voor revisie van een andere bak (de mijne was te slecht), dit zou me met in- en uitbouw erbij 2300€ kosten, veel te veel naar mijn gedacht (zeker omdat ik zelf monteur ben) Nog even mee doorgereden, maar er begonnen rare geluiden uit de bak te komen, 1 keer met heel veel moeite nog thuis kunnen komen (bijna geen aandrijving meer en meer uit versnelling springen dan vooruit gaan) Aan de kant gezet en op zoek naar een goede bak. Nog even geprobeerd deze week en hij neemt enkel zijn eerste 2 versnellingen nog dus tot aan de garage geraak ik nog net (wat ie gaat doen als hij warm heeft is niet te voorspellen) Nu heb ik een bak met koppelomvormer gevonden voor 300€, komt van een auto die gesloopt is na een ongeluk, zou maar 90.000 km op de teller gehad hebben. En niet eens ver hier vandaan. Hier steek ik dan de nieuwe solenoids en nieuwe speedsensor in die ze in mijn huidige bak gedraaid hebben en zo heb ik als alles goed zit een hele goede bak met nieuwe elektrische componenten. Via de dealer wist ik heel zeker dat mijn bak een 46RH is (laten opzoeken via chassisnummer). Tis een ZJ 5.2 bwjr. 1993 en de donorbak komt uit een ZJ 5.2 bwjr. 1994.

Geen echte sleutelaars hier die dit al eens deden?

Hallo, na wat wikken en wegen en een goede bak zoeken ga ik binnenkort aan de slag om mijn automaat te vervangen. Ik heb een Haynes manual die ik eens goed gelezen heb, maar toch wil ik hier nog eens vragen of er onder jullie mensen zijn die dit eerder al eens deden. Indien ja, zijn er zaken waar ik extra op moet letten? Wat ik al weet -alle bouten, moeren (vooral uitlaat), inspuiten met kruipolie op voorhand -cps (krukassensor) uitbouwen om schade daaraan te voorkomen -verdeelbak eerst demonteren apart van de automaat zelf Wat ik wil weten -aan welke kant los je best de aandrijfassen die uit de verdeelbak komen? -hoe zorg je ervoor dat de motor niet teveel kantelt als de bak er niet meer aanhangt? -andere tips? Groeten

Geen storingscodes te vinden. Volgende week bij de dealer om met de beste technieker daar eens proefrit te doen met de computer eraan om te zien of de voorwaarden voor aansturing van de 4e OK zijn. Intussen wat rondneuzen op Amerikaanse fora bij de echte automaatspecialisten...

Morgen ga ik naar de garage om uitlezing te doen, hopelijk is het 'maar' de schakelklep of ontbrekende info van motorregelapparaat en niet de koppeling of een dichting in de bak zelf...

Binnenkort monteer ik achteraan nieuwe remschoenen en rempompjes (ja tis een oudje) op mijn Grand Cherokee en moet de achterzijde ontlucht worden. Ik wil dan ineens de voorzijde mee verversen van remvloeistof. Nu heb ik vroeger al eens geprobeerd de ontluchtingsnippels vooraan open te draaien maar toen kwam ik er op uit dat dit geen metrische maat is. Wat is de juiste sleutelmaat voor de ontluchtingsnippen van de voorste remklauwen? Dan ga ik zo iets halen en is mijn materiaal-arsenaal weer wat aangevuld. Groeten.

Nee, zo goed ken ik mijn auto intussen wel, zoals vermeld werkt deze knop zoals het hoort, overdrive uit = lampje aan en gewoon rijden met overdrive aan = lampje uit.

Hallo automaat-(en andere) specialisten. Sinds deze week schakelt mijn Grand Cherokee niet meer hoger dan de 3de versnelling. Het gaat over een 5.2 van 1993 (naar mijn weten een 46RH bak) Ik heb eens de beschrijving opgezocht in de factory-service-manual eergisteren, een hele boterham om door te lezen, maar wel interessant. Zowel koud als warm wordt 4de totaal niet meer ingeschakeld. De andere versnellingen schakelen soepel zoals altijd. -Throttle-valve cable is goed afgesteld -Zekering onder de motorkap is goed (15A), overdrive-switch werkt (lampje gaat aan en uit als ik er op duw), lampje brandt niet met zekering eruit dus ik controleer zeker de juiste. -Olie heb ik zelf al 3 keer ververst de laatste 2 jaar mét filter De vragen die ik heb: -de diagnosefiche zit nog onder de motorkap en niet onder het stuur, zit daar diagnose op van de elektrische kleppen van de bak. -werkt deze automaat al met een Transmission Control Module? (volgens het schema van ZJ 1994 wel, maar ik twijfel - inbouwplaats 'rear of instrument panel left of column') -weet iemand heel simpel uit te leggen hoe de bediening van de 4de versnelling gebeurt bij deze bakken (ik versta dat de eerste 3 hydraulisch gebeuren en dat de laatste een uitzondering is die elektrisch werkt) -zitten de kleppen allemaal in de bak of zitten er buitenaf ook? Help-o-help

Ik kan jullie melden dat ik intussen (na 4 dagen dealer-bellen) de dichting heb en gisteren gemonteerd heb én dat het geluid weg is ! (Daarvoor moet ik er eerst 2 jaar mee rondrijden :-) Het geluid viel het meest op bij laag toerental stationair (dus warme motor en dan vooral wat knallen bij gasstoot geven en terug loslaten) Op naar het volgende op-te-lossen-probleem...

Dag iedereen, na 2 jaar Jeep-rijden met een geluidje van een lekke uitlaatcollector aan de passagierskant (zonder problemen overigens) ging ik vandaag even de bougies vervangen omdat de motor lichtjes schokt op gas als hij koud heeft. Nu was het me eindelijk beu, dat geluid van een uitlaat die verliest. Ik was er steeds van uit gegaan dat het een bout was van de collector die verliest maar heb het nooit gecontroleerd (zat zo ver weg onder de verdamper en dan nog eens dat hitteschild op de collector die het zicht belemmerd) De verdamper maakte ik ook al los om aan de laatste bougies te kunnen, dus ineens verder gedaan om het euvel van het uitlaatlek te vinden. Zie ik nu wel dat de 6 bouten van het spruitstuk er nog allemaal opzitten en dat er strepen te zien zijn aan de aansluiting van de buis die naar de EGR-klep toeloopt. 2 boutjes uitgedraaid van de buis en geconstateerd dat er geen dichting tussenzat, heel waarschijnlijk de oorzaak dus van het geluid want in de FSM zag ik bij de beschrijving staan dat er bij montage een nieuwe dichting tussen moet. Kent iemand dit probleem en weten jullie of dit een ijzeren dichting is of eerder een 'kartonnen' exemplaar? Zou het eventueel kunnen dat de aansluiting aan de kant van de pijp krom is of zal het met een nieuwe dichting sowieso al in orde zijn? (Een nieuwe dichting bestel ik morgen en ik probeer het in ieder geval)

Hallo, omdat remmerij bij de top-3 der belangrijkste onderdelen hoort van een auto zou ik eens mijn remvloeistof willen verversen (die wel wat bruin ziet in het potje) Een aantal maand geleden deed ik al een poging maar toen bleek er geen enkele steek/ringsleutel te passen op de nippels vooraan. Ik vermoed dat dit een duimse maat is (in inch dus) en dat ik best zo een sleuteltje haal in de winkel. Toen bleek een metrische 10 te klein en een 11 te groot, zelf een oude steeksleutel van 10 aan de binnenkanten een beetje uitvijlen bleek niet zo een fantastisch idee te zijn want dat pakte niet echt goed op de nippel. Ik ben toen wel zo verstandig geweest om niet teveel te proberen en dus de nippel rond te draaien. Wie weet welke maat dit is of heeft een truukje?

Verkeerde post

Wegens dubbele aankoop (beetje verkeerd geklikt bij de aankoop via internet) nu 2 splinternieuwe rempompjes te koop voor de helft van de prijs. Is voor de modellen met trommelremmen achter (1993-1994) Prijs 30€ Eventueel een stel nieuwe remschoenen erbij voor 30€, zo kan je je complete remmerij achteraan vernieuwen voor maar 60€. Kan opgestuurd worden.

We zijn nog steeds benieuwd naar de exacte afmetingen en de bovenaf-foto want dit vind ik een mooie 'uitvinding' die ik wel zou willen kopiëren...

Dacht ik niet te zien aan het taaltje dat dit een mede-jonge-Belg is... Wel, ik zal het eens heel duidelijk en klaar uit de doeken doen hoe het Belgisch systeem ineen zit (niet massaal verhuizen na dit gelezen te hebben a.u.b.) Vooreerst is er de verzekering, deze is afhankelijk van het aantal echte pk's (niet de fiscale pk's) van je wagen - en ook van je leeftijd natuurlijk. Daarvoor informeer je best eens bij een paar verzekeringsmaatschappijen om onderling te vergelijken. Zelf ben ik 25 en betaal ik voor een V8 (+-220pk) 740euro per jaar. Maar dan komt nu het interessante gedeelte: de wegenbelasting of kortweg 'taks'. Normaal gezien wordt deze gehoffen op het aantal fiscale pk van je auto (regel is aantal cc, laat de laatste '00' weg, deel door 2 en tel er 1 bij. Moeilijk? Niet zo. Zo is bijvoorbeeld een 2500cc 13 fiscale pk, een 5200cc is 27 fiscale pk. Dan betaal je volgens tabel, te vinden op pagina 2 van deze link. http://koba.minfin.fgov.be/commande/pdf/TariefVerkeersbelasting_2008_2009.pdf Voorbijgestreefd systeem, mijn gedacht als je weet dan bvb Volkswagen nu op een 1400cc motortje een turbo en een luchtlader zet en er zo 170pk uitknijpt. MAAR... dan is er bij ons het systeem 'lichte vracht'. Dat houdt in dat als je je jeep ombouwt naar 2 plaatsen met achteraan een laadvloer die als lengte minimaal de helft van de afstand tussen vooras en achteras moet zijn, je auto een soort bestelwagen is. In dit geval wordt je auto belast op zijn gewicht en betaal je voor een ZJ V8 slechts 120 Euro taks per jaar (inderdaad zo een 2000 euri minder dan als het een personenwagen is met achterbank). Inschrijving of wijziging van inschrijvingsbewijzen kost dan ook niks. Bijkomend voordeel hier: normaal gezien is er voor wagens op gas een 'accijnscompenserende belasting', een soort extra belasting omdat aan lpg-wagens niet veel verdiend wordt anders. Nu valt dat ook weg aan wagens op 'lichte vracht' Fantastisch systeem toch. Mijn jeep maakt uiteraard gebruik van dit systeem en zo kost verzekering en wegenbelasting mij 860 euro per jaar samen. De enige beperking is dat je maar 2 zetels overhoudt, maar zeg nu zelf, hoeveel keer rijd je met een wagen vol mensen rond.. Nog vragen, laat maar komen

Enige tijd geleden spande ik de remband van de vooruit-versnellingen wat harder aan ivm een schakelprobleem waarvan de oorzaak bleek te liggen in de kabel tussen gasklep en versnellingsbak. Nu valt me in dat ik deze beter eens terug afstel comme-il-faut. Ik vind via de zoekfunctie dit: Rembanden bekijken / afstellen is niet moeilijk. Als je bak echter prima schakelt kun je idd ook besluiten dit zo te laten. Mocht je het doen ga dan alsvolgt te werk. Vooropgesteld dat je auto een 42/44RE bak heeft. Voorste remband stellen. Die zit net achter je schakelstang-ingang aan de linkervoorzijde van de bak, aan de buitenkant bovenin dus. Deze ziet er uit als een draadeindje met een vierkantje (ik meen 1/4") en een contramoer 19 mm. (3/4") Deze contramoer lossen en een paar volle slagen terug draaien. (Een geoefende buigzame pols en een hoop geduld is noodzakelijk ;-) Daarna het draadeindje met de hand aandraaien en op 8Nm vastzetten. 2 7/8 slag lossen en de borgmoer weer vastzetten. De achterste band is alleen via je open carter te stellen. Na weghalen van het filter van het kleppenblok zie je m rechts achter zitten. Een beweegbare "arm" met een soortgelijk draadeindje en borgmoer. Dezelfde tactiek toepassen en nu maar 2 volle slagen terug en borgen. Succes. Prachtige verwoord, maar hoe stellen jullie het draadstangetje af op 8Nm, past hier éen of andere dop op die in de meeste materiaalkoffers zit (op die vierkante kop dus) of moet het echt met de juiste maat speciaal vierkant dopje? Momentsleuteltje kan ik over beschikken, alleen het vierkante blokje is me nog een raadsel..

Er zit een kleine module linksachter in de koffer, achter een klepje dat ietwat achter het reservewiel verscholen zit. Dit is degene die bepaald of er stroom wordt doorgelaten naar de stekker van de aanhangwagen. Als je met slecht contact zit of in je stekker of in de elektriciteit van de aanhanger, dan worden de lichten van de aanhanger uitgeschakeld. De mijne doet dit net zo. In het begin wel, dan wat later komt er de melding op het display en als je dan kijkt werken de lichten effectief niet. Rij je verder werken ze weer wel. Lijk mij dat deze module heel gevoelig is. Pas op, het kan zijn dat je achterlichten van de auto zelf ook niet meer werken op dat moment en dan kan het gevaarlijk worden. Wil je dit ervantussen hebben, dan kan je gewoon de 2 stekkers die op dit moduletje toekomen en vertrekken lostrekken en in elkaar klikken, werkt perfect, elektriciteit trekhaak is dan volgens het oud systeem, rechtstreeks aan de lichten. Nadeel is dan dat bij kortsluiting de zekering van je auto zelf springt en dus de lichten van de auto ook direct niet meer werken. Aan jou dus om te overwegen of je de electronica ervantussen zwiert of je je stekker en aanhanger eens minitieus controleert...

Ebay duitsland, zoeken met de term 'inspektionspaket' Massa's onderdelen aan heel lage prijzen. Zo doe ik het altijd.

Hallo iedereentjes. Laatst ging ik met mijn ZJ, bouwjaar 93, 5.2 naar de keuring (ik ben een Belg ja ). Had op voorhand eens alle punten bekeken en toch wat mankementjes opgemerkt. Daar merkten ze niets van op de controle. Dus, kogel door de kerk, de Jeep loont zeker nog de moeite om van een paar aandachtspuntjes eens werk te maken. Vooral de automaat is iets waar ik me wil op toeleggen. Na een hele poos met de kabel tussen gasklep en versnellingsbak los te hebben gereden (ik had helemaal geen tijd om mij ermee bezig te houden en ik weet dat ze er in de garage er ook niet zo geweldig veel van kennen), kreeg deze schakelproblemen. Na de kabel terug te monteren rijdt ie weer veel beter, maar het schakelen naar zijn 4de - annex overdrive verloopt soms een beetje moeilijk als de bak goed warm heeft. Het lukt wel, maar dan moet je eerst wat gas lossen, voelen dat hij schakelt en ik lock-up gaat en dan verder gasgeven. Olie heb ik ververst met de Maxlife van Valvoline, op de bodem van de carter lag toch wel wat frictiemateriaal dus de koppelingen hebben zwaar afgezien. (dit terwijl 20.000km geleden ik de bak 2x ververst had - 1x gespoeld door verversen en paar dagen rond te rijden, dan de 2de x nog eens afgelaten en mooi op niveau gezet) Op zich valt er mee te leven, maar het is niet helemaal meer als vroeger. De rembanden afstellen staat mooi beschreven in de FSM die ik op pc heb en ook in de Haynes, maar in praktijk heb ik niet de sleutel met de juiste maat en zie ik niet hoe je met de momentsleutel mooi recht op de regelschroef terechtkomt. Wie heeft hier tips of truukjes voor? Andere vraag aangezien ik er niet in geloof dat het met perfectionistisch remband-stellen zal opgelost zijn: Wie-o-wie heeft zelf zijn bak al opengevezen? En welk materiaal heb je gebruikt? Dan bedoel ik, een gewone revisiekit of een performance red-eagle of dyna pro kit gemonteerd. Vooral ervaringen met die verbeterde kits interesseren me! Sowieso moet mijn bak er ooit eens uit, beter nu dan een half jaar voor hij op de sloop belandt. Ik heb de service factory manual die een volledige originele revisie beschrijft, ik kan via-via aan de speciale tools geraken die nodig zijn voor demontage en montage van bepaalde onderdelen, ik heb handen die gewend zijn om alle dagen zwart te worden, ik heb een brug, ik ben autotechnieker.. Ebay heeft onderdelen aan zeer schappelijke prijzen. In principe kan niets me tegenhouden om er zelf aan te beginnen, alleen zou ik graag minder slip hebben op de automaat waardoor vermogen verhoogt, snelheidsgevoel wat groter wordt en het verbruik vermindert. De V8 motoren hebben power op overschot, alleen slorpen de bakken fabrieksmatig veel power op en dat is wat spijtig. Wie ervaring heeft met ombouw, ik hoor het graag. Groeten. Hannes

Ja, dat is me toch wel een mooi bedrag, goed verdiend voor die gasten. Als je ziet wat een complete revisiekit kost op ebay amerika kan je heel goed berekenen wat ze eraan over houden. Maar.. het is inderdaad heel wat waard als het werk in orde is en jij tevreden bent

Dus als ik je goed versta schakelt hij te vroeg: je motor is nog niet aan het toerental waarbij hij optimaal kracht heeft en de volgende versnelling wordt al gekozen, juist? Wat je eerst en vooral eens zou moeten doen is kijken aan het gasklephuis. Daar zitten 3 kabels aan vast: de ene komt van je gaspedaal en opent de gasklep, een andere hangt vast aan een 'raar' potje, dit is de cruisecontrol die vacuümgeregeld werkt en dan is de 3de een kabel die naar je versnellingsbak gaat. Deze geeft aan de bak de gasklepstand door en de automaat schakelt aan de hand hiervan op of af. Is het zo dat de kabel niet mooi mee reageert (later in beweging komen of helemaal niet bewegen) dan moet je het in deze kabel zoeken. Controleer het eens als je met 2 bent: de ene zet zich in de auto, de andere legt zich onder de auto. Als je op het gaspedaal duwt, dan moet de kabel die aan de bak hangt ook direct reageren. Is dit niet zo, zoek dan de fout in de afstelling. Wat ook kan is dat de kabel al een stuk gespannen staat als het gaspedaal niet bediend wordt, zo denkt de bak dat bij een beetje gasgeven er redelijk gas gegeven wordt en vandaar vroeger schakelt. Moest je een Haynes hebben, controleer het eens aan de hand van de beschrijving daar. Succes !

Loop even naar de dealer en vraag of je het mag vragen aan éen van de techniekers, als ze een klein beetje vriendelijk zijn en je bent er al eens geweest voor onderdelen zullen ze je zeker helpen.