shthpnz

Ik ga het checken. Alvast mijn dank, Roel

Ik heb gister de airco-verdamper in het dashboard vervangen. Daartoe moest ook de koelvloeistof afgetapt. Met dat handige zwart-plastic kraantje linksonderin de radiator is dat goed te doen. Maar nu wil het kraantje gek genoeg niet meer dicht. Ik ga er van uit dat als de kraanknop horizontaal staat de kraan dicht is. Klopt toch? Kan dat knopje zich uit de kraan wurmen? Ik heb nu een 'dicht' slangetje op de uitgang geschoven, dus ik kan vullen, maar het uitstroomtuitje is niet lang genoeg om gerust te zijn dat dat slangetje voor altijd om blijft zitten. Wat doe ik mis/wat is de oplossing? Groet, Roel

Ja dat flapje moet eruit. Als je je motor nog beter wilt laten ademen, volg dan de route van de lucht. Je ziet dan dat dat mondje, nog voor de luchtfilterbox, wat benepen is. Gooi die er ook af. Verder valt het mee met de restricties. Denk je. Maar er zijn bij de V8 nog drie punten van verbetering: 1 Die rare zwarte hoed boven de vlinderkleppen in de Throttle Body. Dat zwarte plastic ding heeft een vernauwing vlak achter de aansluiting met de buis die van de luchtfilterbox komt. Voel maar met je duim. De oplossing is dat zwarte ding horizontaal in die kier te openen, een reep blik van ~ 4 cm hoog er tussen te plaatsen en de boel weer dicht te kitten. Natuurlijk de strip op zijn uiteinden taps laten toelopen, anders past de luchtslang er niet meer om. De vernauwing is dan weg. 2. De bout waarmee dat hoedje vastzit is waarlijk knullig gemonteerd. Met een bevestigingsplaat die de inlaat openingen zelfs bedekt! Daar kun je een tapeind voor in de plaats doen die je een s-vormige knik geeft. Voor plaatjes van die vreemde plaat plus een oplossing zie hier. 3 de Throttle Body heeft zelf nogal restricties. Met de ijzerzaag kun je alle opstaande randen er af zagen en de ingangen naar de twee inlaatgaten rond af schuren/polijsten. Gut wat reageert je motor dan op het aanraken van het gaspedaal! Kijk hier voor foto's. Succes, Roel

@Eddy: Tja die malheur heb je met de ZJ wel vaker. Topic komt vaak terug. Ga naar zo'n airco-bedrijf. Die meten de druk. Die is vast veel te laag. Dat kan duiden op een lek(je). En dat hoeft niet ernstig te zijn. Het bedrijf pompt eerst de installatie helemaal leeg, pompt 'm weer vol en doet er een tracer-goiedje bij. Dan rij je een paar weken. Daarna bekijken ze met een infraroodlamp je installatie. Waar het lekt, licht die plek op door de tracer-resten. Als het niet een klein lekje is bij de compressor ligt de oorzaak vaak bij één plek. De verdamper in het dashboard is erg zwak. Zowel door een constructiefout, als ook door een montagefout. Constructiefout omdat er een zwakke plek is onderin de verdamper. Montagefout, omdat in het luchtrooster vlak onder de voorruit, achter een plastic schot een rooster geplaatst is met te grote openingen. Daardoor kan er veel blad-troep in de verdamperruimte komen, waardoor de verdamper, die altijd vochtig is, niet snel meer droogt. Onderin oxideert het aluminium dan door. De airco-boys halen bij de controle een weerstand weg rechts onder het dashboard en loeren met hun lamp en een spiegeltje in de verdamperruimte. Als de diagnose is dat de verdamper lek is, kost dat naast de verdamper een dag sleutelen. Het hele dashboard gaat eruit. Dat kan je zelf doen, als je eerst de airco boys vraagt de speciale klemmen van de airco-leidingen in de motorruimte los te maken. Succes!

Ach, die pakking gaat wel vaker stuk. Er is zelfs een metalen variant voor in de handel. En die kleppen: Ik rij op gas en dat is natuurlijk schraal en heter. De koppen zijn niet aangepast, dus dat wil wel slijten na 250.000 km. Maar natuurlijk, als ik er heel voorzichtig mee was omgegaan, was er vast minder slijtage opgetreden, maar ik heb de 5.9 nu juist voor de thrill! Zo'n auto koop ik niet met verstand, die is er gewoon om elke dag mee te feesten. De andere motor is geplaatst. 30.000 km jong, dus drie keer raden.... Groet,

De koop van de Avalanche is uiteindelijk niet doorgegaan. Lang verhaal. Mijn Jeep heeft door deze potentiele ontrouw meteen wraak genomen. De kleppen gingen lekken en de pakking tussen inlaat en carter bleek ook stuk. En wat is dan wijsheid... Ik heb gekozen om een fris 5.9-blok uit Belgie te halen en deze wordt nu ingebouwd. Over twee weken met een boot-op-trailer achter de ZJ naar Griekenland, dus alles gaat vanaf nu gewoon meezitten. Groet,

Au, dat doet pijn Hoezo bling? Groet,

@ZJFred, Nee niet verlaagd, wel aan de achterkant een paar cm verhoogd. Dan valt de voorkant wat naar beneden. Het wordt wel tijd voor wat anders, maar niet wat jij denkt. Ik heb na zo'n 235000 KM tevreden toeren in mijn Jeep mijn zinnen gezet op de Chevrolet Avalanche. Maar als je bedoelt dat ik van rap hou, ja, maar nog meer van slimme manieren om het onderste uit de kan te halen. Weet in dat licht nog wel wat truukjes voor de ZJ. Groet,

@dutch powercow: Ik heb het afgeleerd mijn reservewiel thuis te laten. Jaren zonder wiel gereden, zelfs op vakanties naar zuid Griekenland. Wel van die handige spuitbussen bij me. Op een winteravond een lange rit te gaan. Na 50 km lekke linksACHTERband. Onherstelbaar. Daar hielp geen spuitbus aan. WW erbij, en toen bleek dat ik, omdat ik niet een passend reservewiel bij me had, geen recht had op repatriering naar mijn garage. WW toch vriendelijk, heeft toen een andere band rond mijn velg geplaatst. Een kleinere band, maar 'die viel binnen de toleranties'. Ik kon langzaamaan mijn weg vervolgen, maar al na 70 KM stond mijn auto al weer naast de weg. de VOORAS maakte een klereherrie en was geheel oververhit. Kortom: de complete vooras moest gerevideerd. Gelukkig erkende de ANWB schuld. Dat krijg je met 4x4. Vanaf dat moment rij ik weer met die kolos achterin. Groet,

Ik heb zelf een rack voor mijn ZJ 5.9 gemaakt. Niet alleen voor het reservewiel, maar ook voor de ingepakte rubberboot. Eigenlijk simpel te doen. Basis - 4 Thule lastdragers - 4 dikwandige rvs buizen a ~15 mm - bouten, moeren , vulringen, waterleidingsokjes 12mm Voor het reserve wiel - hoekstaal - bouten Ik heb de eerste en laatste Thule gelegd op de plaats waar de bout van het originele roofrack vastzit op de ankerplaat die op het dak vastzit. Die vind je onder de plastic kapjes aan voor- en achterkant van het roofrack. Op de juiste plek in de Thule l + r een gat geboord. Let op: de lengte van de nieuwe bout is maximaal die van de originele plus de extra hoogte. (anders draai je de schroefdraad in de ankerplaat eruit, want de bout raakt dan het dak.) De andere twee Thules ongeveer met gelijke afstanden op de ligger van het roofrack geplaatst. Bij mijn ZJ kwam (van vooraf gerekend) de tweede Thule precies op een plek waar al een bout zat. De derde op een plek waar al een gat iin het roofrack zat. Zo kon ik alle vier Thules bevestigen. (opmerking: De ZJ 5.9 heeft een ander model roofrack dan de 4.0 en 5.2) Om het originele roofrack door het aandraaien van de bouten niet te beschadigen, heb ik 12 mm waterleidingsokjes IN de gleuf van het roofrack geplaatst. Hebben de juiste hoogte, roesten niet en de bout kan er doorheen waardoor ze gepositioneerd blijven. Afgetekend op de Thules waar de 4 plastic strips op het dak tussen de roofrackgeleiders gepositioneerd zijn. Thules van het dak. Op die plaatsen aan de voor-en achterzijde gaten geboord door alle Thules. Diameter van de gaten: de diameter van de RVS buizen. Maar let op: de voorste Thule alleen gaten aan de achterzijde, de achterste alleen aan de voorzijde. Thules op het dak en precies gemeten wat de afstand is tussen de voorkant van de voorste en de achterkant van de achterste Thule. Dit is de lengte van elke RVS buis. (Je zou zeggen dat de buizen dan te lang zijn, omdat geen rekening gehouden is met de wanddikte van de Thules, maar: het dak loopt krom en de nieuwe dakdrager volgt die kromming) Daarna de buizen door alle Thules . Dus tillen naar de auto. Monteren en je ziet: de voorste en achterste Thule sluiten de RVS buizen strak op. Klaar. Resultaat: een erg sterke en strakke dakdrager. Daar kan een vol dressoir met een gangetje van 180 moeiteloos mee vervoerd worden. De reservewielhouder: De afstand tussen de laatste Thule en die daarvoor gemeten. Hoekstaal op maat gezaagd, Als je het hoekstaal monteert ONDER de Thules (komt er minder kracht op de bouten) moet je nog wel de breedte van de tThules uit het opstaande gedeelte van het hoekstaal flexen. Gaten door platte zijde hoekstaal en Thule en in het midden van het opstaande deel van het hoekstaal een gat boren. Diameter: die van de originele bevestigingsbeugel in de auto. Die beugel door gat haken, band erop, en de originele plastic centreerring en vleugelmoer vastdraaien. Klaar. Hoekprofiel is natuurlijk zo weer te verwijderen. Als onduidelijk zal ik wel wat foto's op een site plaatsen. Groet,

Tja, mede vandaar shthpnz! Groet,

Op basis van een vacuumschakelaar (zwarte kastje met grijs schuimrubber blokje)ging een plunjer naar beneden die middels een wieltje op de governor-kabel (met het lange zwarte uiteinde) drukte. Werkte goed, maar zie reply boven. De hele boel ligt gewoon weer in de kast. En eigenlijk is het uitdenken, figelieren, garages aflopen en modelbouw-winkels bezoeken de grootste lol. En natuurlijk bemerken dat je idee werkt. Vast voor alle ZJ's vanaf '96?. Het is eenvoudig te testen. Nog een 'snelheids'ontdekking die ik deed: (zou eigenlijk op een tipsentruuks-pagina moeten) Ik heb voor de 5.9 een 4.0 gehad. Niet op gang te krijgen. Een deel van het probleem bleek een uitgerekte binnenkabel van gaspedaal naar gasklep te zijn! En dat ontdek je door iemand op het gaspedaal te laten trappen en zelf te voelen of de gasklep niet nog verder open kan. Die kabel is niet nastelbaar, maar als je de binnenkabel wat meer op spanning brengt door tussen de knop van de binnenkabel en het gaspedaal een dik plaatje-met-sleuf-voor-kabel te schuiven bereik je goedkope mirakels. Zie maar. Groet,

De overdriveknop doet nog meer. En juist dat maakt m zo interessant als je snel wilt inhalen of wegspuiten bij het stoplicht. De shiftpoints veranderen namelijk. Je kunt veel hoger doortrekken in elke versnelling voor er wordt overgeschakeld. Daarmee kom je beter uit in je toerengebied bij de volgende versnelling. Probeer maar. Deze oplossing is veel eleganter dan het strakker zetten van kabel van het gasklephuis naar de governor in de versnellingsbak. Dat wil natuurlijk ook, maar geeft meteen harde overgangen per versnelling. En je kunt dan nooit gladjes cruisen. Ik heb ooit een apparaatje gemaakt dat de kabel naar de versnellingsbak op commando middels vacuum strak trok. Veel moeite daarvoor gedaan en toen ik dat met foto's publiceerde op JU, vroeg iemand waarom ik het zo omslachtig deed als het dus ook met de OD-knop kon Groet,

Hallo, Nu rij ik al jaren Jeep en hang daarvoor op veel (buitenlandse) forums rond, maar deze had ik tot mijn schande nog niet gevonden! Ik reed tot voor 3 jaar een Grand Cherokee 5.2, maar dat schoot naar mijn gevoel niet echt op. Ik heb daarom in 2000 een 5.9 Grand Cherokee aangeschaft. In één woord geweldig. Niet alleen het vermogen, maar vooral het koppel is imposant. En dat bij zo weinig toeren. Zo één komt er nooit meer. De 5.9 rijdt op LPG, heeft een K&N toeter en een uitgeslepen gasklephuis. Accel bobine, betere verdelerkap en rotor en bougiekabels (Kolak). Koplampharnas upgrade (Kolak). Een wat donkerder tussendemper en uitlaten links en rechts (EPS). Alle ramen zijn iets zwarter getint (Autofocus) en hij staat op bredere velgen/banden. Blijft wel toonbaar Ik hoop op dit forum mijn vragen beantwoord te krijgen en wellicht wat spul te (ver)kopen. Groet, shthpnz

Hans Bastings is schappelijk en verdraaid snel met toesturen van onderdelen. Misverstanden lost ie makkelijk op. Kortom een goed adres. Groet,