Spring naar bijdragen

Resurrection of the Mohawk...


wrangler266
 Share

Recommended Posts

Op 3/4/2018 om 12:02 PM zei wrangler266:

Klopt Geert, maar waarom het verschil in constructie?

Is deze constructie bij de vooras een evolutie of een modernere versie van de constructie van de achteras? 

Ik zie het even niet.

math

Geen flauw idee waarom... 

(waarom makkelijk maken als het ook moeilijk kan?) 

Link naar opmerking
Deel via andere websites

  • 7 months later...

Hey Bob en anderen,

Ja, ik moet me eigenlijk wel schamen, ja.

Het project verloopt best voorspoedig, maar ik moet eerlijk bekennen dat ik het verslaan ervan steeds maar weer voor me uit heb geschoven... hoe luidde dat oud Hollandsch spreekwoord ook alweer? Van uitstel komt afstel, toch?

Niet goed!

Eerlijkheid gebied me te zeggen dat er wel iets is voorgevallen waardoor mijn motivatie tijdelijk op een laag pitje heeft gestaan. Ik kwam er tijdens de verdere opbouw namelijk achter dat die leuke meneer uit Tuitjehorn mij een rechtsgestuurd chassis had verkocht... Op zich natuurlijk niet zo een groot probleem, maar als je daar pas achterkomt nadat je zoveel tijd en geld hebt gestoken in het conserveren ervan en dan vervolgens weer moet gaan slijpen en lassen aan het chassis, dan wordt je daar niet vrolijk van. Tenminste ik niet. Het voelde voor mij als een gevalletje van weggegooid geld. Ik had het op zich zelfs niet erg gevonden als die leuke meneer me dat gewoon eerlijk verteld had, want dan had ik het chassis gewoon aangepast vóórdat het geconserveerd werd. Sterker nog, hij wist wat ik met het chassis van plan was, want dat heb ik 'm in al mijn enthousiasme toen nog verteld, maar hij koos ervoor om zijn mond te houden. Uiteraard heb ik hem telefonisch hierover aangesproken en zijn reactie hierop was dat ik me niet moest aanstellen, want die aanpassing stelde toch niets voor. Maar daar ging het mij uiteraard niet om. In ieder geval zat er voor hem geen tegemoetkoming in.

Ik was vooral teleurgesteld in het feit dat hij mij het gevoel had gegeven dat ik met een echte Jeep-liefhebber van doen had van het type dat elkaar onderling helpt, maar dat bleek dus niet zo te zijn. Als je willens en wetens aan iemand in Nederland een rechtsgestuurd chassis verkoopt zonder dat erbij te vermelden, en daar dan ook genoeg geld voor vraagt, dan heb je in mijn ogen andere intenties....

Maar goed, ik ben daar enige tijd zodanig gefrusteerd over geweest dat ik een tijdje uit mijn garage gebleven ben, maar heb de draad (gelukkig) toch weer opgepakt. Ik ben ook blijven fotograferen, dus ik kan en ga dit verslag dan ook weer nieuw leven inblazen.

Bedankt voor je reactie Bob, ik had dit schijnbaar toch even nodig om de draad weer op te pakken en zal (dit wiekend nog) weer verder gaan waar ik in april van dit jaar gestopt ben....  

Alle goeds voor jullie,

math

  

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Nou, zoals beloofd pakken we hier de draad weer op. Het zal effe vreemd zijn om nu even te verslaan in de verleden tijd, want we pakken de draad weer op bij de revisie van de vooras.

Het ashuis is helemaal schoon gemaakt en geconserveerd. Alle losse onderdelen heb ik met de electrolyse methode ontroest, met de staalborstel gereinigd en ook met 2K behandeld. 

Om de oude fusees van de stuur 'knockels' te demonteren en de nieuwe te monteren heb ik het ashuis mee naar een vriend genomen die een hydraulische pers heeft. Daar hebben we de oude fusees uit de 'knockers' geperst en de nieuwe geplaatst. Omdat deze zich eigenlijk onder een hoek t.o.v. het ashuis bevinden is het belangrijk om het ashuis zodanig op te vangen dat de fusees loodrecht onder de pers komen te staan, zodat je er zeker van bent dat je de fusees er recht in perst. Vervolgens heb ik van beide assen de kruisstukken vervangen. Gewoon in de bankschroef met behulp van een hamer en een passende dop om het kruisstukje uit de houder te drijven, uiteraard pas nadat de borgclips aan de binnenkant met een schroevendraaier verwijderd zijn. Bij het monteren van de nieuwe kruisstukje wel even opletten dat de naaldjes netjes op hun plaats blijven zitten.

Vervolgens heb ik de 3 nieuwe keerringen in het ashuis gemonteerd, 1 keerring in het differentieel aan de bestuurderszijde en 2 keerringen in het huis van de schakelvork voor de voorwielaandrijving. Hiervoor heb ik een hulpstuk mbv een draadstang en een drukbus gebruikt. Nu is het tijd om de lagers van het pionwiel en het schotelwiel te vervangen. Dit gebeurt op dezelfde manier zoals omschreven bij de achteras. Ik ga er even van uit dat de dikte van de oude shims gewoon kan worden overgenomen. Hiervoor gebruik ik de nieuwe shims die bij de set geleverd zijn. het draagbeeld van pion op kroonwiel zal uiteindelijk bepalen of deze maatvoering goed is.

Samen met mijn vriend (de jeepfreak automonteur) ga ik het diff nu weer samenbouwen en afstellen. Na het monteren van het pionwiel en schotelwiel en het afstellen van de juiste lagerspeling wordt mbv markeerpasta het draagbeeld van de tanden duidelijk zichtbaar gemaakt. Het draagbeeld is niet goed en vraagt een kleine correctie van het pionwiel. Dat betekent dat het kroonwiel er weer uit moet en dat het pionwiel iets teruggesteld moet worden. De precieze diktes weet ik nu niet meer, maar ik heb tot 2 keer toe de boel moeten demonteren alvorens het draagbeeld goed was. Bij deze werkzaamheden hebben we gebruik gemaakt van een micrometer en meetklokje.

Nu kunnen de assen weer gemonteerd worden, uiteraard met de nodige voorzichtigheid om de keerringen niet te beschadigen. Eerst worden beide assen in het differentieel geplaatst en daarna nog de as met met mof en schakelvork voor de voorwielaandrijving. Aangezien beide wiellagers nog prima waren heb ik deze weer opnieuw gebruikt. Ik zag geen enkele aanleiding om deze nu te vervangen.

In de tussentijd heb ik ook  de remklauwen gereviseerd, dus die kunnen ook weer op de as worden gemonteerd. Nu de vooras zover klaar is zal de achteras toch nog een keer uit elkaar moeten. Ik heb inmiddels een nieuwe drukbus in huis zodat de speling van de lagers van het pionwiel goed kunnen worden afgesteld. Aangezien van deze as nu ook weer alles eruit moet kan ik meteen wat meer aandacht besteden aan het loopbeeld van de tandwielen want daar was ik achteraf toch niet tevreden over. Voordeel van dit in- en uit elkaar schroeven is wel dat je er wat meer routine in krijgt. Zo heeft ieder nadeel toch weer z'n voordeel....

Het afstellen van de lagers met de nieuwe drukbus was een tamelijke 'tour de force' en vroeg de inzet van wat groter materiaal. We hebben uiteindelijk de as op de vloer gefixeerd en een borging voor de 'yoke' gemaakt, zodanig dat deze op de vloer afsteunde. Met een passende dop en verlengde buis uiteindelijk de juiste speling weten te bereiken. Voorzichtigheid is geboden, want als je te ver doordraait en daardoor de speling te gering is, komt de drukbus niet meer terug in z'n oorspronkelijke vorm en zul je ook deze weer moeten vervangen. Na het afstellen van de lagers hebben we het loopbeeld gecontroleerd en dat zag er gelukkig goed uit. Beide assen zijn nu afgemonteerd en worden even aan de kant gelegd. 

Tijd om verder te gaan met het chassis, maar dat is iets voor de volgende keer. Voor nu nog wat pico's om de boel wat te verduidelijken en dan rest mij nog om jullie een goejig wiekend te wensen.

Ciao!

 

IMG_1288.thumb.JPG.00c614cb60329cdb27068993e0acf8a6.JPG

Het ashuis van de vooras schoon en geconserveerd met 2k industrielak.

 

IMG_1289.thumb.JPG.87e96e0d01f2e5eff335dfe870d4f73a.JPG

Alle losse onderdelen worden mbv electrolyse ontroest. Daarna nog even met de staalborstel reinigen en conserveren.

 

IMG_1290.thumb.JPG.154435c44eb25168a91584b18356ac69.JPG

Nieuwe kruisstukken en spatringen gemonteerd.

 

IMG_1291.thumb.JPG.740881350ac8f02c84f441f635164800.JPG

De schakelmof van de voorwielaandrijving

 

IMG_1292.thumb.JPG.5899dcb4bb2401da43db2e74c531b6a6.JPG

De remklauwen na de electrolyse. Nog niet gespoten en zien d'r als nieuw uit....

 

IMG_1293.thumb.JPG.e8c823f5bc291ffb804642a87335b3e1.JPG

 Idem voor de remtrommels.  Op de rand staat trouwens de afkeurmaat van de binnendiameter. Daar val ik nog ruimschoots buiten dus worden deze hergebruikt.

IMG_1295.thumb.JPG.ca24a7ae02e7ed6157a8b95a4610a291.JPG

Remklauwen gespoten. Nu de nieuwe remzuiger en afdichting plaatsen.

 

IMG_1296.thumb.JPG.431fbdf51a6ee921bfb8265e958cb8e3.JPG

 

IMG_1304.thumb.JPG.6b41566eaec73a28313d855b82ef143e.JPG

Nieuwe remzuiger met afdichting gemonteerd.

 

IMG_1299.thumb.JPG.59b1e5a418b92305086cd519b630647a.JPG

De keerringen worden mbv een draadstang op hun plaats gezet.

 

IMG_1302.thumb.JPG.54b6c1c70c6727642183b9ef77b63354.JPG

IMG_1300.thumb.JPG.dc5c47d03f0b80b82f89eae9356d6973.JPG

 

IMG_1303.thumb.JPG.30beb755e81c0376598afa0470735a6a.JPG

 

De rest van de foto's zijn nu nog even te groot in omvang, dus die moet ik eerst even verkleinen voordat ik ze kan plaatsen. Da's iets voor morgen of zo.

 

 

IMG_1297.JPG

IMG_1298.JPG

IMG_1301.JPG

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Hey Ab,

Leuk om weer van je te horen.

Ja, dat electrolitisch ontroesten werkt prima, maar er mag geen verf, olie of andere troep op het onderdeel zitten. Het moet 'schoon' geroest metaal zijn, anders werkt het niet. 

Je hebt alleen een 12V acculader nodig, een bak met water, gewone huishoud soda, een houten lat om het werkstuk aan te hangen en een anode. Hier gebruik ik gewoon een stalen pijpje voor. De anode sluit je aan op de + van de acculader, het werkstuk of onderdeel koppel je altijd aan de min. Zorg dat werkstuk en anode altijd van elkaar geisoleerd zijn. Soda in het water zorgt voor een betere geleiding van het water. Als je de acculader nu aan zet zal de stroom via het water van - naar + gaan, waarbij luchtbelletjes zichtbaar worden in het water. Als je een paar uurtjes later ziet wat er voor een bruine drab bovenop het water drijft weet je niet wat je ziet. IK laat het proces altijd 24 uur lopen. Daarna stroom eraf, werkstuk of onderdeel eruit en afspoelen onder de kraan. Daarna met (roterende) staalborstel 'oppoetsen' en je onderdeel is als nieuw. 

Enfin, ik maak er in ieder geval best veel gebruik van.

Hier nog wat foto's zoals eerder beloofd....

IMG_1309.thumb.JPG.fc4dcd205dbf238d6c09f9426caff64d.JPG

Duidelijk zicht van het draagbeeld. Het raakvlak ligt te veel aan de binnenkant en moet meer naar het midden.

 

IMG_1308.thumb.JPG.4bf4fbc4529bcb4a2a45dbf4c82fa358.JPG

De shims

IMG_1307.thumb.JPG.0ea648a1cfe3078b3ea9244554da740b.JPG

In- en uit elkaar tot het draagbeeld en tandspeling goed is...

IMG_1312.thumb.JPG.b6f0ec393b41851839587ae13f560710.JPG

Draagvlak ligt nu meer in het midden, tandspeling is ook goed, dus afblijven verder.

 

IMG_1311.thumb.JPG.9d9f4aac05308830cb9754028b595b4e.JPG

Meten van de tandspeling...

 

IMG_1378.thumb.JPG.adce3aada11d179b87ffbbb15a7f7f36.JPG

 

Nou, dit hoofdstuk is voorbij. De revisie was echt wel nodig en ik ben er best tevreden over. Blij dat ik het gedaan heb. Veel geleerd weer.

 

IMG_1379.thumb.JPG.27e59722ef9119ae07fe3f10caca235b.JPG

Ja, ziet er goed uit (vind ik...)

 

IMG_1380.thumb.JPG.6ddce2f2e63656d24bc42ace9c751ca8.JPG

Next job, het chassis: Optappen draadgaten; verwijderen oneffenheden; ontzouten van het chassis; daarna primeren en met 2 lagen 2k industrielak conserveren...

 

 

 

 

 

 

bewerkt door wrangler266
Verkeerde foto's geplaatst
Link naar opmerking
Deel via andere websites

Zo, tijd voor het vervolg van het chassis.

De voorbewerking is belangrijk voor een goed eindresultaat, dus eerst met allesreiniger en Scotchbrite de zouten van het oppervlak afgewassen. Daarna heb ik alle draadgaten en draadeindjes opgetapt. Ik kon gelukkig een draadtap- en snijset van een kennis lenen voor dit eenmalig karweitje. 

Volgende stap was het aanbrengen van een primer en daarna als eindafwerking de 2 lagen van 2K-industrielak.

Het chassis is nu klaar om opnieuw op te bouwen. Een nieuwe fase in dit restauratieproject.

IMG_1382.JPG.2784d6162e6e0328f2c077b4c2c5e119.JPG

Om te beginnen gaan de veerbladen, schokdempers en assen onder het chassis. De shacles zijn voorzien van nieuwe bussen en vanaf nu worden alle boutverbindingen voorzien van een laagje keramisch vet. Als je goed op de foto kijkt, dan zie je rechts binnenkant chassis de steun voor de panhardstang zitten, die bij een linksgestuurd chassis dus aan de rechterkant zit. Die moet er dus af om plek te maken voor het stuurhuis.

Ik heb gelukkig mijn oude chassis nog en heb besloten om de oude steun te gebruiken aan dit chassis. Nadat mijn frustraties en boosheid over dit rechtsgestuurd chassis verleden tijd waren ben ik maar weer begonnen met het demonteren van de assen en veerbladen om het chassis weer helemaal kaal te maken. Het is namelijk gemakkelijker om de steun te monteren (lassen) als het chassis op z'n kop ligt.

IMG_1388.thumb.JPG.00c35ed01b26687d40efc8eacbb05e08.JPG

Terug bij af....

Eerst maar eens de originele steun weggeslepen en aan de andere kant het chassis schoongemaakt waar de nieuwe steun moet komen. Ondertussen de steun van mijn oude chassis afgeslepen.

IMG_1383.JPG.a348ee8b79b98a096ddd52a3ce8dd13e.JPG

De steun zat precies op de plek waar de bevestigingsgaten zaten van het stuurhuis. Daar waar de zinklaag aan de buitenkant vernaggeld is breng ik een laag zinkspray aan. De binnenkant behandel ik nog met Dinitrol. Meer kan ik niet doen om de schade zoveel mogelijk te beperken.

IMG_1386.JPG.5b7a04c84b3dbafd3c40e205e9a1fb0a.JPG

De nieuwe steun nu wel op de goede plek.

Van de volgende fase van opbouwen van het chassis heb ik geen foto's ter beschikking. Achteraf gezien is dat natuurlijk jammer, maar op dat moment stond mijn hoofd er gewoonweg niet naar. Ik heb het chassis in ieder geval helemaal opgebouwd met: assen; veerbladen; schokbrekers; panhardstangen met nieuwe bussen; nieuwe remleidingen; nieuwe mechanismen van de trommelremmen; benzineleidingen; benzinetank met nieuwe pakking om de flens van de benzinepomp; benzinefilter.

Tot zover dus het chassis afgemonteerd. De volgende stap is het motorblok. Hiervoor maak ik een opstelling mbv een steun zodat ik vrij om het blok kan werken. Allereerst worden alle los te demonteren onderdelen van het blok gehaald en worden het blok met koppelingshuis, versnellingsbak en tussenbak grondig gereinigd.

IMG_1389.JPG.e6b6eaee90dc823d46072da7f02336a3.JPG

Volgende keer meer.

Fijne feestdagen voor jullie en maak er een mooi 2019 van.

Ciao, math

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Dat het een mooi 2019 gaat worden, kan ik op de bovenstaande foto’s zien! 

Wat moet het straks een fantastisch goed gevoel geven wanneer je de contactsleutel omdraait en de motor voor het eerst ja maanden weer uit haar winterslaap wakker wordt.

Mooi vooruitzicht voor 2019! De beste wensen allemaal!

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Dankjewel voor dit verhaal, Math!

Ik krijg altijd zin om mijn XJ uit elkaar te halen als ik dit lees. Maar ja, krijg deze dan waarschijnlijk niet meer in elkaar zonder wat boutjes en moertjes over te houden....

Ik zie uit naar de revisie van de motor.  

Hopelijk een spannend verhaal...

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Hey peoples, zijn we weer.

Dit is een fijne dag om uit te buiken en weer verder te gaan met mijn verslag.

@ kapt. Bob: Niet zo snel man! Er zal nog heel wat water de Maas passeren voordat het zover zal zijn, maar dat die dag er ooit komen gaat staat vast voor mij. Gezien de prachtige zomer die we afgelopen jaar hebben gehad en wij onze Jeep écht gemist hebben hoop ik dat ik 'm vóór het begin van de komende zomer af heb. Ik maak er echter geen harde deadline van. Bedankt voor je reactie man!

@ ArjanW: Och, ik ben ook geen automonteur, maar als je een beetje handig bent en je hebt misschien wat 'Jeep-freaks' in je directe omgeving, dan kom je al een heel eind. Vergeet ook You-tube niet, écht een bron van nuttige informatie, maar let op want er zitten ook 'prutsers' tussen. De revisie van de motor zal geen totale revisie zijn. Dat was in mijn beleving niet nodig, maar dat zie je verderop in het verhaal wel. Jij ook bedankt voor je reactie trouwens.

Zoals ik al zei, Allereerst demonteer ik alle losse componenten van het blok, zodat alleen het kale blok overblijft. De kop blijft er voorlopig nog even opzitten. Gezien de matige kilometerstand (160.000 km) en het feit dat de motor voor de restauratie gewoon als een naaimachine draaide heb ik besloten om voor nu de compressie van de cilinders te meten en aan de hand van die resultaten een besluit te nemen wat ik verder nog aan het blok ga doen. Dit klusje laat ik aan mijn vriend de automonteur. Ik vertrouw volledig op zijn expertise en ervaring en zal me houden aan zijn conclusies en aanbevelingen. Om alvast de benodigde onderdelen te kunnen bestellen inventariseer ik eerst wat ik aan nieuwe onderdelen denk nodig te hebben. In ieder geval:

  1. Complete pakkingset;
  2. Waterpomp;
  3. Distributieketting en -wielen;
  4. Set o-ringen voor de fuel-injectors;
  5. Verdelerkap, rotor, bougiekabels en bougies;
  6. Olie- en luchtfilter.

IMG_1394.JPG.3f898d1415d4e7c49b91d21643c1f6ea.JPG

Voorkant van het blok. Ondanks dat de slijtage van de distributieketting nog redelijk is en nog 40.000 km binnen de termijn ligt wordt deze samen met de kettingwielen toch vervangen. De complete set kost maar iets van € 100,- dus dat is geen reden om de ketting niet te vervangen.

Ik moet het hier wegens andere 'kerstverplichtingen' even bij laten....😒 Als het lukt ga ik straks nog even verder.

Ciao!

 

 

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Goed bezig!

Ben Benieuwd of je nog een draaimoment meter hebt gevonden voor de differentielen. 

 Verder,  als je zeker bent van de km stand zou ik het blok nooit open maken! Vooral ook omdat veel van de onderdelen die nu nieuw verkocht worden bij lange na niet de kwaliteit van de originele hebben.    Wat ik wel aanraad is om lekker de carterpakking te vervangen door 1 van siliconen ipv kurk, dat is echt een upgrade.  Dan kan je ook direct de krukas keerring vernieuwen aan vliegwielzijde, die gaat nl binnenkort lekken... Verder zou ik de krukas lekker laten zitten. Ook de oliepomp en distributie zijn bij 160K net ingelopen...

Succes, siert.

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Tijd voor weer een update.

@ Siert: Hey kerel hoe gaat het met jou? Leuk om weer van je te horen. Nee, ik heb niet verder gezocht naar een draaimomentmeter. Ik heb er toch voor gekozen om de lagerspeling af te stellen zoals mijn vriend en ik het voorheen in de praktijk altijd gedaan hebben. Ik weet dat er mensen zijn die daar anders over denken, en dat mag natuurlijk. Ik heb er alle vertrouwen in dat de diffs goed genoeg afgesteld zijn zo. Mocht het niet zo zijn, dan zullen jullie dat hier over een tijdje wel lezen denk ik….

Wat ik dan wel weer leuk vind is dat mijn vriend dezelfde mening heeft over de mate van revisie van het blok zoals jij het zegt. En zo gaat het dus ook gebeuren, alleen neem ik wel de distributieketting en -wielen mee, al was het alleen maar omdat ik ze al besteld heb…

Ik ben het ook met je eens dat de onderdelen van twijfelachtige kwaliteit zijn (o.a. Crown) en dan vooral wat afwerking betreft. Daar schrok ik gedurende de restauratie eigenlijk ook wel van. Terwijl ik altijd heb gedacht dat onderdelen van bijvoorbeeld Crown voor onze Jeeps de meest originele onderdelen waren. Enfin, in tegenstelling tot het vorige lijstje ga ik dus de volgende werkzaamheden nog aan het blok uitvoeren:

  1. -       Vervangen distributieketting en -wielen;
  2. -       Vervangen waterpomp;
  3. -       Vervangen pakkingen kleppendeksel, thermostaathuis, distributiedeksel, waterpomp, in- en uitlaatspruitstuk, throttle-body en carterpan;
  4. -       Vervangen o-ringen voor de fuel-injectors;
  5. -       Verdelerkap, rotor, bougiekabels en bougies, olie- en luchtfilter;
  6. -       Vervangen vlakke riem;
  7. -       Vervangen krukaskeerring voor;
  8. -       Vervangen krukaskeerring vliegwielzijde.

Beginnend bij het begin heb ik eerst de spanbout van de vlakke riem gelost. Deze spanbout maakt eigenlijk onderdeel uit van de pompunit van de stuurbekrachtiging, dus daar draai je alle bevestigingsbouten los van, zodat je het pomphuis met de spanbout kunt lossen. Vervolgens de riem weggenomen en de ventilator van het pomp-asje van de waterpomp gedemonteerd. Als je de 4 moertjes los hebt kun je de ventilator en de poelie van de waterpomp halen.

Daarna volgt het demonteren van de steunen van de dynamo, de pomp van de stuurbekrachtiging, de waterpomp en het thermostaathuis en als laatste de krukas-poelie. Deze poelie heb ik met een drie-punts poelietrekker verwijderd. Let hierbij op het spietje dat achter blijft in de spiebaan van de krukas.

IMG_1394.JPG.f5b38e6817d46253a5758e06530f448f.JPG

Nu kan de distributieketting met beide distributiewielen worden gedemonteerd. Alvorens deze te demonteren is het volgende belangrijk:

Beide kettingwielen zijn voorzien van een maatstreepje. Belangrijk voor de timing van de motor hierbij is dat beide maatstreepjes tegenover elkaar staan alvorens je de wielen kunt demonteren. Draai hiervoor de borgbout van de krukaspoelie terug in de krukas en draai de krukas met de klok mee totdat beide streepjes tegenover elkaar staan. Ook de kettingwielen zitten mbv een spieverbinding op de assen geborgd. Als je nu goed kijkt zit er in de borgbout van het grote kettingwiel (op de nokkenas) een gat, met daarin een pen en een veer. De veer duwt dit pennetje uiteindelijk dus tegen de binnenkant van het distributiedeksel. Als iemand weet waar dit voor dient mag ie het zeggen, ik heb namelijk geen flauw idee…. 

IMG_1395.JPG.cd3f1282cfe7d0e856af79f64668c567.JPG

De beide merktekens op de kettingwielen.

IMG_1400.JPG.7a95401ca4defdd91f1a15c3cf1e9089.JPG

De stift....

IMG_1399.JPG.b2847b1d77e44f5ccbee586de9ed3550.JPG

Met daar weer achter het veertje. Wat is de functie hiervan?

Beide kettingwielen en de ketting (die eindloos is) laten zich vervolgens mbv een koevoet en een beetje heen en weer bewegen goed van de assen af trekken. Zo is de voorkant van het blok helemaal vrij.

Aan de rechterkant van het blok demonteer ik nu nog de verdeler met verdelerkap en de bobine en de startmotor. De bougies laat ik even zitten en de kleppendeksel gaat er uiteraard ook af.

Wat nog rest is het demonteren van het in- en uitlaatspruitstuk. Hiervoor demonteer ik eerst de steuntjes van de gaskabel e.d. zodat alleen het gasblok overblijft. Vervolgens draai ik alle 11 bouten los, maar laat ze nog een aantal gangen in het blok zitten. Vervolgens til ik  het inlaatspruitstuk omhoog en neem het weg. Het uitlaatspruitstuk kun je vervolgens ook zo wegnemen.

Het blok is nu helemaal kaal en kan nu gereinigd worden, met veel aandacht voor alle vlakken waar een pakking op moet afdichten. Ik reinig deze vlakken met een schraapstaal, roterende staalborstel (alleen op gietijzer) en een schuurblokje (120). Het blok reinig ik met ontvetter, klein plamuurmes en wat staalborsteltjes van verschillende afmetingen.

IMG_2149.thumb.jpg.c8831eafe0124ff2cb88eca3d174ea60.jpg

Na het reinigen wordt het blok ontvet, de pakkingvlakken afgetaped en alle voorbereidingen getroffen om het blok zwart te spuiten.

IMG_1396.JPG.20209c312f54baac089b97910c701037.JPG

Het blok wordt met de spuitbus zwart gespoten. De lak is bestand tegen een temperatuur van 400 Celcius.

IMG_1397.JPG.e88b72178dc230f9f56a14f966f89162.JPG

Nou, tot zover voor vandaag. Next, worden alle losse componenten van het blok schoongemaakt en gespoten, maar dat is voor de volgende keer.

 

Link naar opmerking
Deel via andere websites

De pin en veer is nodig om de speling van de nokkenas tot minimaal te houden. Als goed is, is dit pas van toepassing bij een 258 blok vanaf '81. 

Zelf heb ik een 232 blok van '76, hier zit een bout in zonder gat. Helaas kwamen bij mij de merktekens niet overeen. Gelukkig zijn de amc motoren geen racemotoren en kijkt het niet zo nauw. Ondanks dat het niet zo nauw komt, is het beter om dit juist te hebben natuurlijk. 

Verder heb ik nog steeds een lekkage bij de keerring, blijkt dat mijn harmonic balancer te veel is ingesleten, hiervoor zijn 'sleeves' te koop. Wel een dingentje om na te kijken, ik kan alles weer los halen. 

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Hey Cannonball, dank voor je reactie, leuk dat je meekijkt en daar heb ik altijd wel wat aan, ja...;-)

Ik neem aan dat je de axiale speling van de nokkenas bedoeld? Dan kan ik me er inderdaad iets bij voorstellen. Weet ik dat ook alweer. learning all the time...

Blij dat je de vibratiedemper of 'harmonic balancer' ter sprake brengt. Ik wist niet goed wat ik hiermee moest maar nu heb ik er toch wat gedetailleerder naar gekeken en inderdaad, de rubber ring is ingedroogd en zit vol met barsten. Ik heb het even opgezocht, een nieuwe vibratiedemper kost € 70,- . Voor dat geld ga ik geen risico lopen en zet ik er een nieuwe op. Thxs mate!

IMG_2229.jpg.093c4b24ed24c96b2f87609ec613b941.jpg

Dit is duidelijk niet hoe het heurt.... 

Nu even een lekker weekje verlof. De bedoeling is om een weekje lekker relaxed te sleutelen. Fijne jaarwisseling voor jullie allen en veel plezier, geluk en gezondheid voor komend jaar and beyond....:yes:

 

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Hi guy's, tijd om weer verder te gaan.

De gedemonteerde onderdelen van het blok worden allemaal grondig nagekeken, schoongemaakt, waar nodig gereviseerd en weer gespoten. Uiteraard worden alle pakkingen vervangen (thermostaathuis; waterpomp; distributiedeksel; kleppendeksel; in- en uitlaatspruitstuk en van de throttle-body) Alle steunen en bevestigingsbeugels worden in aluminiumkleur gespoten.

Van het inlaatspruitstuk worden alle fuel-injectors gedemonteerd en schoongemaakt. Elke injector heeft 2 o-ringen welke mee vervangen worden. De throttlebody wordt zowel aan de binnen- als buitenkant grondig schoongemaakt. Valt me op dat er best wel veel (roet?) aanslag in de throttlebody zit. De gasklepindicator en stationair-regelaar worden schoongemaakt en gecontroleerd. Hierbij valt ook meteen op hoe vuil de stationair-regelaar is. Ook weer aangekoekt met roetaanslag. Ik heb even overwogen om beide sensors te vervangen, maar gezien het feit dat ze goed bereikbaar zijn en dus zonder veel moeite vervangen kunnen worden als de Jeep weer in elkaar staat geef ik dat geld liever aan meer noodzakelijke dingen uit.

Het uitlaatspruitstuk controleer ik op eventuele scheuren en wordt vervolgens gewrapt met zwarte glasvezelband. Dit doe ik omdat ik ervan overtuigd ben dat de motor efficiënter zal werken als het inlaatspruitstuk niet beïnvloed wordt door de stralingswarmte die van het uitlaatspruitstuk afkomt. Los daarvan vind ik het ook wel beter uitzien dan een verroest spruitstuk.... Het wrappen op zich is niet zo moeilijk te doen. Zorg voor handschoenen en werk altijd naar de aansluitflenzen toe. De uiteinden worden met metalen tiewraps vastgezet.

Een ander leuk detail (enfin, dat is wat ik ervan vind...) heb ik op de kleppendeksel geplaatst. Ik heb een typeplaatje voor dit 'oerblok' laten maken, puur als ode aan dit geweldige blok. De kleppendeksel heb ik rood gespoten, waarna ik de ribben opnieuw geschuurd heb om een mooi effect te krijgen van het aluminium op het rood. Voor sommige Jeepers misschien wat 'over the top', maar ik vind het mooi. Een jeep mag onder de motorkap best mooi zijn, waarom niet?

In afwachting van enkele onderdelen heb ik alvast de distributiewielen en -ketting gemonteerd. Uiteraard belangrijk om op de merktekens te letten. De ketting is eindloos, dus je moet de ketting al op de wielen leggen, zodanig dat de 2 merktekens weer tegenover elkaar staan en vervolgens beide wielen in lijn met de spiebanen op de as-toppen van de krukas en nokkenas duwen. Het kettingwiel op de nokkenas kan meteen geborgd worden met de schijf en borgbout. Hierbij niet vergeten om het veertje en de pen t.b.v. de axiale speling weer terug te plaatsen. De waterpomp wordt overigens vervangen door een nieuw exemplaar. 

Tot de levering van de bestelde onderdelen laat ik het blok even voor wat het is. Een leuke bijkomstigheid is, dat ik tegen een mooie set ongebruikte en originele (5-spaaks) lichtmetalen Jeep-velgen ben aangelopen hier vlak bij mij in de buurt. Ik kon ze voor een democratische prijs overnemen van een koele gast die een TJ gekocht had en meteen had laten aanpassen / ombouwen om off-road te rijden. Aangezien ik mijn Jeep in 2014 kocht zonder de originele Jeep-velgen heb ik me er eigenlijk altijd wel een beetje aan gestoord. Los van het feit dat ik deze velgen mooier vind geeft het ook een toegevoegde waarde aan de Jeep.

Goed, tijd voor wat pico's nu en als de onderdelen binnen zijn gaan we weer verder. 

IMG_2155.thumb.jpg.fdf87879f187823f5ba44962bcc72c59.jpg

Throttlebody met inlaatspruitstuk. Ook goed zichtbaar is de benzineleiding met daar weer de injectoren aan gekoppeld. Grondige schoonmaak is wel nodig.

IMG_1414.JPG.bf471006116a67b69bd77c0881f1f57d.JPG

De throttlebody met sensoren. De klep is aan beide zijden vervuild met een zwarte aanslag langs de rand.

IMG_1415.JPG.959f35deb98e29095248fd238040b6fb.JPG

Hier de stationair regelaar. Deze sensor regelt de hoeveelheid benodigde lucht bij het stationair lopen van de motor, waarbij de luchtstroom via een by-pass langs de gasklep gaat. Deze was écht wel vervuild....

IMG-2204.JPG.c222c2fa795af8e5bccffddd902d20f4.JPG

De stelbout van de stuurbekrachtigingspomp, waarmee de spanning van de multiriem wordt afgesteld is bij het gangbaar maken stuk gegaan. Wordt dus ook vervangen.

IMG_1403.JPG.e0d77240894a95810e851e21dadd021e.JPG

Het gewrapte uitlaatspruitstuk. Ziet er beter uit dan die bonk roest onder de motorkap...

IMG_2183.thumb.jpg.d5a13affe4a2a056869a23069b381333.jpg

Kleppendeksel met 'typeplaatje' als hommage aan dit fantastische blok...

IMG_1398.JPG.a90d1fe1a73f19ba610f5bc05009f3bc.JPG

De nieuwe distributie ketting met -wielen. Ziet er weer mooi strak uit zo.

IMG_2215.thumb.jpg.3579f79a8c45b10a2cfcff459eacf14a.jpg

Dit zijn ze, mijn vijf nieuwe, originele lichtmetalen (15") Jeep-velgen...

Volgende keer meer. Keep feeding eachother....:thumbsup:

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Hi, bedankt voor dit mooie verhaal. Ik leer hier superveel van en kan dit gelijk toepassen op mijn XJ want deze staat nu ook in mijn garage. 

Nogmaals thanks en ga vooral door want dit is echt leuk.. 

Oh ja, dat plaatje vind ik echt tof. Waar heb je die laten maken? Ik wil het ook!!

bewerkt door Arjanw
Link naar opmerking
Deel via andere websites

Huy Arjan,

Dat is nu juist de kracht van het forum, toch? Ik zag in jouw verslag 'Koppakking lek' dat je ook de achterste krukaskeerring gaat vervangen? Da's grappig, want als het goed is krijg ik mijn spullen hiervoor deze week ook binnen (carterpanpakking en achterste krukaskeering) E.e.a. op advies van Siert.

Ik ga je topic in ieder geval geval volgen. Trouwens, de Maurice die je noemt in je topic, is dat Maurice van 4x4-Service Valkenburg?

Het plaatje heb ik laten maken bij Graveer Techniek Nederland. Kosten waren waren excl. iets van 4 tientjes.

Het ontwerp vindt je hier: 50x25x2mm RVS-look.pdf

Succes verder,

math

Link naar opmerking
Deel via andere websites

3 uur geleden zei wrangler266:

Huy Arjan,

Dat is nu juist de kracht van het forum, toch? Ik zag in jouw verslag 'Koppakking lek' dat je ook de achterste krukaskeerring gaat vervangen? Da's grappig, want als het goed is krijg ik mijn spullen hiervoor deze week ook binnen (carterpanpakking en achterste krukaskeering) E.e.a. op advies van Siert.

Ik ga je topic in ieder geval geval volgen. Trouwens, de Maurice die je noemt in je topic, is dat Maurice van 4x4-Service Valkenburg?

Het plaatje heb ik laten maken bij Graveer Techniek Nederland. Kosten waren waren excl. iets van 4 tientjes.

Het ontwerp vindt je hier: 50x25x2mm RVS-look.pdf

Succes verder,

math

Hi Math,

Ik heb mijn onderdelen besteld bij Maurice Coolen van 4Offroad in Helmond. Bedankt voor de informatie van het plaatje.

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Hey Marco,

Leuk dat je me nog steeds volgt, man.

Ja, ik ben tot heden best tevreden. In werkelijkheid ben ik iets verder dan hier in het verslag te lezen is en ik moet zeggen dat het er niet slecht uitziet.

Ik ben inmiddels bezig met de onderkant van de body. Zo hard als de body er van de buitenkant uitziet, zo slecht is hij aan de onderkant.... Maar goed, ik ben blij dat ik er op tijd bij ben, het is allemaal nog goed te repareren.

Alle goeds,

math 

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Zo dames, daar zijn we weer.

In afwachting van enkele onderdelen heb ik besloten om het blok alvast opnieuw te herenigen met het chassis. Zowaar een memorabel moment bedenk ik me zo. Een teken dat we langzaam weer op de goede weg zijn.

Ik heb de thermostaat, het thermostaathuis en de waterpomp reeds gemonteerd. Uiteraard met de bijbehorende pakkingen.

Let er bij de thermostaat wel even op dat het merkteken aan de bovenkant komt te staan.

IMG_1406.JPG.108539e4eae0a56e5cccc9244f3a44b3.JPG

Spreekt voor zich....

Het terug inbouwen van de motor met versnellings- en tussenbak verloopt eigenlijk zonder problemen. Kwestie van het overzicht en de rust te bewaren, zeker als je alleen bent. Ik heb er dan ook lekker de tijd voor genomen.

Als de motor op z'n plaatst ligt worden de bouten van de motorsteunen vastgezet en de steunen van de tussenbak op de grondplaat vastgezet. Nu kan er verder worden gegaan met het weder opbouwen van de componenten aan het blok.

IMG_1408.JPG.43e8569866eaa7f1bd3afc43c070dcd1.JPG

De landing van het blok in het chassis.... Back together again!

Vervolgens wordt de afdektape overal verwijderd van de pasvlakken en wordt achtereenvolgens het in- en uitlaatspruitstuk gemonteerd. Belangrijk hierbij is om de juiste volgorde van aandraaien van de bouten te volgen en uiteraard de juiste aandraaimomenten te hanteren. Doe je dit niet, dan zal het onherroepelijk leiden tot een lekkende, fluitende pakking, hetgeen mij aan mijn vroegere 2,5 liter laat denken.....:wacko:

Verder worden nog de dynamo, oliepomp stuurbekrachtiging en fan gemonteerd.

IMG_1412.JPG.77e60b90474d9df00a46cfb20820ec2e.JPG

Hier word ik nu blij van....:yes:

IMG_1411.JPG.bf7906a5e200b5b220feb4e77787f890.JPG

Niet alleen functioneel, maar ook best stoer en 'good looking'...

IMG_1413.JPG.8ca2799af226c09e86bff2a53fe87493.JPG

Helemaal heppy! :thumbsup:

Inmiddels zijn de resterende onderdelen ook binnen. De fuelinjectors worden nu elk gereinigd en voorzien van 2 nieuwe o-ringen. De o-ringen smeer ik in tegen uitdroging met een speciaal zuurvrij montage vet dat ook in de pneumatiek wordt gebruikt.  De nieuwe vibratiedemper moet 'koud' gemonteerd worden m.b.v. een drukbout. De originele 1/2" borgbout is hier te kort voor. Aangezien ik geen voorraad UNC-bouten heb, heb ik na enig speurwerk gebruik gemaakt van de onderste bout van één van de voorste schokdempers. Deze is perfect geschikt om de poelie op de as te drukken. De asboring van de poelie licht insmeren met wat motorolie en goed in lijn brengen met de spie en spiebaan. 

IMG_1446.JPG.50a417de219e4ffb8e88d612a2b4744e.JPG

Met een 'geleende' bout van één van de schokbrekers wordt de vibratiedemper gemonteerd.

IMG_1447.JPG.00d84de1829e3c70d4d2200355bff01b.JPG

De donor... :whistle:

Nu ik even niet verder kan aan de bovenkant van het blok verplaatst ik mijn werkzaamheden naar de onderkant. Mede op advies van Siert toch besloten om meteen maar de oude pakking van de carterpan en de krukas keerring aan vliegwielzijde te vervangen.

De oude motorolie heb ik een tijdje geleden al afgetapt, dus het blok heeft goed uit kunnen druipen. Aangezien de carterpan met verschillende maten bouten is vastgezet maak ik een mbv de nieuwe pakking een afdruk op een karton waar ik dan vervolgens de gedemonteerde bouten in plaats. Op die manier is het terug monteren net even wat makkelijker. Voor de carterpan heb je dop 7/16" en 1/2" nodig. De carterpan komt zonder problemen los waarna mooi de onderkant van de motor zichtbaar is. Een visuele inspectie laat zien dat de nokkenas nog prima uitziet. In de carterpan is ook geen sprake van drab of ijzervijlsel. Mooi om te zien trouwens, dat geeft op één of andere manier toch rust bij mij.

Met een 21 mm dop draai ik vervolgens de 2 lagerkapbouten van het achterste lager los. Na een kleine tik met de kunststof hamer komt de lagerkap vrij. De lagerschaal toont weliswaar een klein, gering slijtagebeeld, maar niets abnormaals voor een blok met 160 K op de teller. Je kunt nu ook mooi de uiteinden van de andere helft van de keerring zien zitten die zeg maar over de krukas heen loopt. Demonteren van deze helft van de keerring vraagt enige voorzichtigheid, want je wil absoluut niet het oppervlak van de krukas raken. Om zo nauwkeurig mogelijk te kunnen werken verleng ik mijn drevel met 2 dop-verlengstukken. Zo kan ik de drevel goed op de kopse kant van de keerring plaatsen en met een hamer voorzichtig een stuk naar binnen drijven. Zo komt er aan de andere kant een stuk keerring naar buiten die je dan met de spitstang verder naar buiten kunt trekken. Let wel dat je met de radius van de krukas meetrekt. 

IMG_1448.JPG.b1fb0168ac7304555295aed3710136df.JPG

De lagerkap, met het glijlager en de onderste helft van de keerring. Deze kun je er voorzichtig met de spitstang uittrekken.

IMG_1452.JPG.8495554a138059a52122d5fd3edc00fc.JPG 

Onderkant van het blok ziet er netjes uit. Geen verdachtmakende constateringen gedaan.

 

 

IMG_1451.JPG.a50119041d0fcf743bbc7c41a8e2fcdd.JPG

Slecht gefocusd maar toch zichtbaar (dankzij de pijl...:dry:) het uiteinde van de bovenste helft van de keerring.

IMG_1456.JPG.661adf1d9fb630a89874a4e19fe4a419.JPG

De drevel verlengt om de keerring gemakkelijker te verwijderen en de kans op beschadiging van de krukas te minimaliseren....

IMG_1455.JPG.6478c3458caf23d45f3d7d15182d7a12.JPG

Door rechts de keerring met de drevel naar binnen te drijven komt de keerring links uit z'n behuizing. Zo'n 2 cm is voldoende om een goede grip voor de spitstang te creëren. Rechts duidelijk zichtbaar één van de oliekanalen in de krukas.

IMG_1457.JPG.5215ca66a404d6fbbb3267f724c4c337.JPG

En voila.... de aap is geboren! :thumbsup:

IMG_1458.JPG.aa2bfaa7ed002e486930f56f34a24d43.JPG

De volledige set. Toch wel een mooi stukkie techniek. Ik begrijp dat Jeep één van de weinigen is die voor deze constructie gekozen heeft. Bij ongedeelde keerringen zul je altijd de motor moeten scheiden van het koppelingshuis om deze te kunnen vervangen.

De lagerkap wordt goed schoongemaakt alvorens de nieuwe keerring te plaatsen. Ik heb hierbij wederom gewerkt conform de methodes uit het werkplaatsboek. Hierin wordt geadviseerd om de zijkanten en buitenkant van de keerring in te smeren met afwasmiddel. Dit zorgt voor een 'glijmiddel effect' waardoor de keerring inderdaad zonder veel tegensputteren op z'n plaats komt. Bij de geleverde pakkingset van de motor zit ook een tube kit op siliconenbasis die o.a. hierbij gebruikt moet worden. Daar waar links en rechts de 2 lipjes in de uitsparing komen te zitten (gele pijlen) wordt in die uitsparing eerst een beetje kit aangebracht. Dan wordt de keerring op z'n plaats gedrukt. Dit kan maar op één manier, dus de keerring kan niet verkeerd om worden gemonteerd. Het loopvlak van de keerring voorzie ik van wat motorolie. Let er vooral op dat je geen kit smeert op de twee raakvlakken van beide lagerhelften, daar dit zeker van invloed zal zijn op de lagerspeling van je krukaslager. Als je goed kijkt zie je aan de zijkant van beide pasvlakken een schuin kantje (rode pijlen). Beide schuine kantjes dienen wel te worden voorzien van een dun laagje kit.

Ook de andere helft van de keerring wordt nu ingesmeerd met afwasmiddel. Let er nu wel op dat de keerring in de juiste richting wordt gemonteerd, d.w.z. met de lip aan de af te dichten krukaszijde. Overtuig je hiervan alvorens de keerring definitief met de hand in de zitting te voeren, waarbij je een duwende beweging maakt die de ronding van de krukas volgt. Neem je tijd hiervoor want dit moet in 1 keer goed gaan. Als de keerring op z'n plaats zit kan de lagerkap terug worden geplaatst. Draai beide bouten in 3 stappen op het juiste aanhaalmoment, zijnde volgens het boek der wijzen: 54 - 94 - 108 Nm. Als de lagerkap op z'n plaats zit zie je trouwens mooi dat de kit die je eerder op het schuine kantje van de lagerkap hebt aangebracht inderdaad is samengeperst en op die lijn voor een afdichting zorgt.

Tijd om de carterpan terug te plaatsen, uiteraard pas nadat deze grondig is schoongemaakt en het pakkingsvlak is ontvet. Ik kies er voor om de nieuw pakking op de carterpan aan te brengen. Een paar kleine dotjes kit zorgen ervoor dat de pakking tijdens het manoeuvreren met de carterpan onder de motor op z'n plaats blijft zitten. Met een beetje kunst en vliegwerk kan ik de carterpan op z'n plaats krijgen en met 4 boutjes aan beide kopkanten vastzetten. Door de boutjes vooraf in de juiste volgorde op een karton te plaatsen is het nu een 'peace of cake' om de boutjes één voor één terug te plaatsen. De 1/4"boutjes krijgen een aandraaimoment van 13 Nm en de 5/8" bouten 18Nm.

IMG_1453.JPG.061411618709fb212454b7d6f1075d1f.JPG

Kleine moeite en zeer effectief....

IMG_1454.JPG.4759d821728fbe38b10fa66831046229.JPG

De oude versus de nieuwe carterpakking.... De originele kurken pakking was blijkbaar eerder al vervangen.

Zo, tot zover de werkzaamheden aan het blok en het chassis. Ik ben nu weer helemaal bij met het verslag en ga nu verder met de body. Deze heb ik vorige week met de hulp van twee vrienden op z'n kop gelegd. Ondanks dat ik maar 1 roestplek aan de buitenkant van de body heb en dus dacht dat de body nog goed 'hard' was ben ik toch weer enigszins geschrokken van wat ik nu weer zag. Natuurlijk, de body is niet helemaal snif, maar heeft toch zoveel slechte plekken dat het voor mij een bevestiging is dat ik het enige juiste besluit heb genomen om deze body-off restauratie uit te voeren. Had ik het niet gedaan, dan had het gegarandeerd niet lang meer geduurd tot de Jeep in verval zou zijn geraakt....

Los van de roestplekken zijn er ook nog een 6-tal bouten over gegaan tijdens het demonteren. Eerst de body maar eens bevrijden van deze gebroken bouten. Dat betekent weer kunst en vliegwerk toepassen om deze bouten er ieder op z'n eigen mogelijke manier uit te boren, tappen, draaien en natuurlijk Imal, heeeel veel imal, dat doet wonderen.

IMG_1432.JPG.6db0f9c55fe82396ff1e3c5395eab0a0.JPG

Onderkant van de body....

IMG_1433.JPG.2cdf3c45f4458f8d0c6ef946a4735fbe.JPG

Veel plaatselijke reparatiewerkjes, vooral daar waar carrosseriedelen met opstaande randen tegen elkaar zijn gepuntlast. Geen enkele naad is gekit. Ik begrijp dat eigenlijk niet. Bij Europese en Japanse auto's de normaalste zaak van de wereld. Only in America....

IMG_1436.thumb.JPG.7dcd8e4c7272b9cb2fcedaa99a251579.JPG

Ik begrijp dat ik de body grondig aan moet pakken, elk roestplekje zal moeten worden behandeld. Als ik dat niet doe krijg ik binnen 2 jaar de rekening gepresenteerd. Hiervoor ga ik bij wijze van proef eens een straalpistool gebruiken. Jawel, een straalpistool gekocht in de webshop van de Lidl... Voor die 12 pleuri's kun je niet bezeikt zijn. We gaan zien of het werkt. Ik heb de body verrijdbaar gemaakt en kan de body zo buiten mijn garage rijden voor het stralen. Dat straalgrit en -stof gaat namelijk overal zitten, dus ook daar waar je het per definitie niet wil.... :dry: Daarnaast heb ik ook besloten om alle naden te kitten alvorens de body naar de paintshop te brengen. Ik heb inderdaad besloten om al het schuur- en spuitwerk van de carrosseriedelen uit te besteden aan de plaatselijke spuiterij. Ik vind het spuitwerk dermate belangrijk en bepalend voor een goed eindresultaat dat ik daar zelf niet aan ga beginnen. Iets met een schoenmaker en z'n leest...:yes:

Nou mensen, Tot zover. Jullie zijn weer helemaal bij. Binnenkort een update over de vorderingen aan de body.

Ciao amigo's! :bye1:

IMG_1409.JPG

IMG_1410.JPG

IMG_1445.JPG

IMG_1443.JPG

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Reageer op deze discussie...

×   Je hebt opgemaakte inhoud geplakt.   Opmaak verwijderen

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Nieuwe aanmaken...