Spring naar bijdragen

Resurrection of the Mohawk...


wrangler266
 Share

Recommended Posts

Hi guy's,

Even een kleine update:

Afgelopen vrijdag heb ik het chassis dan eindelijk naar ThermoClean in Heusden-Zolder gebracht. Toen ik er arriveerde was het goed om te zien dat het een 'serieus' bedrijf was...

De logistiek was goed geregeld, er was aandacht voor veiligheid, vriendelijk personeel en last but not least, de reeds behandelde producten die klaar lagen om opgehaald te worden zagen er prima ontlakt en schoon uit. Ik heb er in ieder geval een goed gevoel bij. Als het goed is kan ik het komende vrijdag weer ophalen en meteen doorbrengen naar de verzinkerij in Maasmechelen.

In de werkplaats heb ik inmiddels de voorbereidingen getroffen om beide assen te reviseren.

Begonnen met de achteras heb ik het inspectiedeksel verwijderd en de olie afgetapt. Voor de rest laat ik het diff goed uitdruipen voordat ik verder ga met de demontage. Het binnenwerk ziet er op het eerste oog gewoon goed uit moet ik zeggen. De tandoppervlaktes van het kroonwiel en het pionwiel laten een mooi draagbeeld zien. De olie ruikt goed, zoals diffolie moet ruiken, de kleur is mooi donkerrood en met een klein magneetje heb ik gecontroleerd of er enige indicatie van slijtage in de vorm van ijzervijlsel in de olie aanwezig was. Wat ik op het magneetje tegenkwam aan kleine ijzerdeeltjes was écht niet noemenswaardig. Dat geeft de burger moed. :thumbsup:

Komende week ga ik eens op m'n gemak uitvogelen hoe ik de as verder moet demonteren zodat ik daarna met mijn 'mentor' Jo de onderdelen verder kan inspecteren en kijken wat er eventueel vervangen moet worden. 

Afsluitend, voor de liefhebber(s) nog wat foto's en ik zeg een goede week voor jullie allen.

Ciao! 

IMG-1251.thumb.JPG.5e655eea63ca9f1c20e5a15ce2fe9ba4.JPG

Op weg naar Heusden-Zolder...

 

IMG_1179.JPG.8cea69799fc5a7cae3ff179d04d8aa55.JPG

Planeetwielen en rechts het kroonwiel. Eerste indruk is goed.

IMG_1180.thumb.JPG.47b8b6a9f7134f065ca806ad29305b32.JPG

Loopvlak van de tanden van het kroonwiel laten aan beide zijden een goed beeld zien.

IMG_1183.JPG.196fe7e0c0c6d48287ef4c056099838d.JPG

Met een kleine magneet wordt de olie op aanwezigheid van ijzervijlsel gecontroleerd. Dit kan een eerste indicatie van de mate van slijtage geven.

IMG_1185.JPG.d3d6c8f50035b4afb137228265909b69.JPG

Pionwiel bevindt zich achter de planeetwielen. Mooie egale structuur op de loopvlakken van de tanden.

IMG_1186.JPG.5bd6ce71cdfb68348a494d4f8a51eae7.JPG

Idem voor de loopvlakken op de planeetwielen.

IMG_1188.JPG.a6fdc4f2848c35a91d47923100849b2b.JPG

Mijn (voorlopige) opstelling in de werkplaats om de assen te reviseren.

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Yep, daar zijn we weer.

Vandaag verder gegaan met het demonteren van de achteras. Ik zal proberen om mijn verhaal een beetje duidelijk te maken met behulp van wat foto's.

Voordat ik überhaupt iets los draai controleer ik eerst of beide lagerkappen van het kroonwiel met de planeetwielen gemerkt zijn. In mijn geval is aan de L-kant op de lagerkap en in de flens van het deksel een liggende 'T' te zien en aan de R-kant een staande 'T'. Dus dat is duidelijk.

IMG_1190.JPG.e7fcbd6b66ac4b68a063659cba15013d.JPG

De 'T' in de flens

IMG_1191.JPG.a78c8d81f09327caa00f14d0068a97cf.JPG

De 'T' in de lagerkap

De stift die de planeetwielen en beide steekassen op hun plaats houdt is geborgd met een borgbout. Om dit boutje goed los te kunnen draaien demonteer ik eerst de R-lagerkap. Als het borgboutje los is kan ik de stift van achteren naar voren uit het huis schuiven.

IMG_1194.JPG.38c8c32591646e1930c7269a3e849147.JPG

R-lagerkap verwijderd om borgbout te lossen. Achter het conisch lager is de stelring duidelijk zichtbaar.

IMG_1195.JPG.2a4748c13ead3e57c3d6d15548284c45.JPG

De stift van achter naar voren uitschuiven.

IMG_1201.JPG.d63644e58d0b465f35c700b9d5343308.JPG

De stift met borgbout.

Nu kunnen beide steekassen een stukje naar binnen worden geduwd, waardoor de C-clips die de assen op hun plaats houden, vrij komen. Als beide C-clips weggenomen zijn kan ik de assen voorzichtig naar buiten schuiven en uit de achteras nemen.

IMG_1197.JPG.caa68daaa3df3efe90d6e7a1fe23c6cb.JPG

Beide C-clips duidelijk zichtbaar.

IMG_1199.JPG.8c58ca38ba5f13ed3f60f099a77c1393.JPG

Nu kunnen de steekassen voorzichtig zijwaarts uit de achteras worden schoven. 

IMG_1202.JPG.74ce530b8d5b231cf09ba9ca871a054e.JPG

Dit zijn de C-clips die de boel op z'n plaats houden. Beetje vreemde constructie vind ik zelf, maar het schijnt te werken.

IMG_1203.JPG.f6cc687bc089f42b080872f25ac6f77d.JPG

Vervolgens draai ik de L-lagerkap los en kan ik het planetenstelsel inclusief beide 'shims' voorzichtig uit het huis nemen.

 IMG_1204.JPG.9ef907251b50706ddcdeb5d89d80044a.JPG

Zo op het eerste gezicht zijn beide lagers nog in goede conditie. Als ik de conische buitenring ronddraai zijn geen oneffenheden of 'vaste punten' te voelen. 

IMG_1205.JPG.e465f41c518e79b21e055c69079cb63b.JPG

De conische buitenring van het lager laat een egaal 'loopbeeld' zien. Daarnaast de shim of stelring.

IMG_1206.JPG.01b09836674f2abba29067901354e493.JPG

Voor het demonteren van het pionwiel wel even het kruisstuk tegenhouden. Een tik met de hamer op de ringsleutel is vervolgens voldoende om de moer te lossen.

IMG_1209.JPG.2dc13a708c52e3cb19e039ab5a97d583.JPG

Wat rest zijn de oliekeerringen en cilindrische lagers van de steekassen. De keerringen heb ik er voorzichtig met een beiteltje uitgetikt. De lagers kun je normaal gesproken met een binnenpoulietrekker demonteren, maar schijnbaar is mijn poulietrekker van pisbakkenstaal gemaakt, want het enige dat beweegt is de dwarspen van de trekker zelf. Deze trekt op enig moment gewoon krom als het spannend begint te worden. Poep gereedschap dus. Ik zal op zoek moeten naar een kwalitatief betere poulietrekker die wel geschikt is voor deze klus.

IMG_1207.JPG.eb625dc6be78dedd408dc0bb21c0148c.JPG

Dit is het loopvlak van de R-steekas in het cilindrisch lager. Pitting is dus de oorzaak van het mechanisch geluid  dat ik R-achter hoorde tijdens het rijden met de Jeep. Geen twijfel mogelijk.

IMG_1208.JPG.39df7979959b562b0c3d5465e1299b39.JPG

Hier het loopvlak van de L-steekas. Dit loopvlak ziet er nog enigszins goed uit, maar ik denk toch dat het hoe dan ook twee nieuwe steekassen gaan worden.

IMG_1200.JPG.16bad85b68e2ef1cdc117d1eeedc2f35.JPG

Beide steekassen verschillen overigens in lengte.

Zo, dat was het voor vandaag. Het was verdorie nog goed koud d'ran ook. Komende week eerst maar eens op zoek naar een goede poulietrekker. Als beide lagers er dan uit zijn wordt de volledige as ontvet, schoongemaakt en zwart gespoten. Daarna begin ik aan de vooras zodat ik de benodigde onderdelen voor beide assen tegelijk kan bestellen. Maar goed, eerst maar eens komende week 'overleven' als jullie begrijpen wat ik bedoel.....:whistle:

Ciao amigo's

IMG_1196.JPG

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Ziezo, we zijn weer boven water!

Vandaag inderdaad zoals door Siert al aangegeven de buitenste aslagers eruit getikt met een een buis. Daarna de lagers van het pionwiel verwijderd en als laatste de remcilindertjes gedemonteerd. De achteras is nu dus helemaal 'kaal'. 

De as heb ik vervolgens met ontvetter ingesausd en zal daarna verder helemaal schoon en klaar worden gemaakt om opnieuw te spuiten. Samen met mijn vriend hebben we alle lagers van het diff bekeken en besloten om ze gewoon allemaal te vervangen. Geen half werk had ik met mezelf afgesproken, toch? De achteras wordt dus op de tandwielen na in z'n geheel gereviseerd. Hiertoe heb ik de volgende onderdelen besteld:

Anzahl Artikel Artikel-Nr. Einzelpreis Gesamtpreis
1 Set Radlagerset hinten, Dana 35, 6-teilig, Wrangler YJ 90 - 95

Lieferzeit: 1 - 4 Tage
0197.12 95,00 EUR 95,00 EUR
1 Stk. Steckachse hinten, links, Dana 35, Wrangler YJ 90 - 94

Lieferzeit: 1 - 4 Tage
0108.13 198,00 EUR 198,00 EUR
1 Stk. Steckachse hinten, rechts, Dana 35, Wrangler YJ 90 - 94

Lieferzeit: 1 - 4 Tage
0108.14 198,00 EUR 198,00 EUR
1 Set Differentiallager Reparaturset, hinten, Dana 35, Wrangler YJ 87 - 95

Lieferzeit: 1 - 4 Tage
0136.10 162,00 EUR 162,00 EUR

Afgelopen week trouwens ook bericht gehad van ThermoClean dat het chassis ontlakt is. Aanstaande vrijdag haal ik het chassis op en breng ik het naar de verzinkerij in Maasmechelen. 

Enfin, we zijn op weg met de wederopbouw. Jullie horen weer van me als ik wat te melden heb. Goed wiekend en keep feeding eachother....:thumbsup:

 

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Zo, ben ik weer. Jullie hadden nog wat te goed van mij. Eerder in dit verhaal heb ik wel gezegd dat ik alle lagers zou vervangen, maar niet echt aangetoond waarom. Vandaag dus wat foto's daarvan. Afgelopen vrijdag heb ik het chassis opgehaald bij Thermo-Clean en meteen doorgebracht naar de verzinkerij. De inschatting is dat ik het chassis over twee weken terug in huis zal hebben. Geen probleem natuurlijk, want er is genoeg ander werk te doen.

Ook heb ik afgelopen vrijdag de bestelde onderdelen voor de achteras binnengekregen. Voelt toch een beetje als vroeger met St. Nikolaas....:D

Omdat één van de assen niet leverbaar was, hebben ze mij de versterkte G2-uitvoering voor dezelfde prijs geleverd. Ik zie daar verder geen probleem in, dus laat maar lekker zo. Nou, alle ingrediënten voor de as te reviseren zijn binnen, dus dat wordt de volgende stap. Volgende keer meer, beetje afhankelijk van koning winter, want op enig moment trekt de kou toch behoorlijk in je botten als je zo in je garage aan het sleutelen bent. 

Goed, tijd voor wat foto's en tot de volgende keer maar weer.

Ciao, Math

02.jpg.7de281e71ecab00e650e7a553e063228.jpg

Zo ziet het chassis er uit na de Thermo-Clean behandeling.

 

 04.thumb.jpg.cdfbd9086c279ea8f817203d9957db3c.jpg

Alle lak en zooi is verwijderd.

IMG_1211.JPG.7b424785a8993faa9b18c91df6b36ce3.JPG

In tegenstelling tot mijn eerste conclusie is er duidelijk pitting zichtbaar in de buitenste lagerring van het planetenstelsel.

IMG_1213.JPG.af1056082e5583dfcf4f7c4e6bbe2d3e.JPG

Hier de buitenste lagerring van het pionwiel. Slijtagebeeld mag toch wel ernstig worden genoemd.

IMG_1214.JPG.0e7f29a3feab02cb8a307d27d67830f4.JPG

Voor het verwijderen van de binnenste laggerringen breng ik wat warmte in de ring door er een las-rupsje op te leggen, waardoor de ring uitzet en vervolgens met hamer en doorslag van de astop kan worden getikt. 

IMG_1215.thumb.JPG.078f0261aeb79ec696ae2d5ce3f20552.JPG

De nieuwe onderdelen voor de revisie van de achteras. Voor het diff is een complete set. De assen worden met losse lagers en c-clips geleverd.

Link naar opmerking
Deel via andere websites

  • 2 weeks later...

Zo, tijd voor een nieuwe update.

Ik ben begonnen met het grondig schoonmaken van de achteras zelf. Met ontvetter, plamuurmes en staalborstel heb ik de as mooi schoon gekregen. Daarna de boel goed ontvet met wasbenzine en daarna 2 componenten industrielak erop gespoten. Prima spul moet ik zeggen en de as ziet er bijna zo goed als nieuw uit...;)

Daarna heb ik aan beide uiteinden de nieuwe lagers en keerringen geplaatst. Voor het monteren van de lagers heb ik de buitenring van een oud lager gebruikt. Zo kun je het nieuwe lager zonder moeite fijn op z'n plaats tikken. Je hoort en voelt op een gegeven ogenblik dat het nieuwe lager tegen de borst aanzit en dus op z'n plaats zit. Ik heb wel altijd geleerd om het lager zodanig te plaatsen dat de gegevens van het lager - die op de zijkant van de buitenring gegraveerd zijn - leesbaar zijn. Daarna wordt het lager ruimschoots met lagervet gevuld. Dit is belangrijk, omdat het lager in den beginne weinig smering zal krijgen uit het diff. Nadat beide lagers gemonteerd zijn kunnen de oliekeerringen worden geplaatst. Deze kunnen gewoon zonder probleem met een kunststof hamer in het huis worden getikt. Dat kan maar op 1 manier, maar de regel is, dat de veer van de keerring aan de kant moet zitten waar de afdichting effectief moet zijn. In dit geval komt de veer dus aan de binnenkant te zitten. Ook de keerringen worden goed met vet ingesmeerd, zodat de 'kraag' van de keerring niet droog op de as komt te lopen.

Vervolgens is het tijd om de nieuwe lagers op de pion-as en het diff. monteren. Allereerst worden de as-tappen van het diff. nogmaals gecontroleerd op oneffenheden en een schoon, droog  oppervlak. Met behulp van een kookplaatje en thermometer verwarm ik het lager tot max. 120 Celsius waarna het zonder veel moeite op de as-tap kan worden geschoven. Door met hamer en doorslag even op de binnenring van het lager te tikken kun je horen en voelen of het lager zonder speling tegen de borst zit. Als beide lagers zijn afgekoeld worden deze ook ruimschoots met lagervet gevuld, waarna ik de buitenringen erop plaats en het geheel voor nu even met plastic afscherm tegen invloed van stof e.d.

Bij de pion-as kan alleen het binnenste lager worden geplaatst. Dit gebeurt op dezelfde wijze als hierboven omschreven en verloopt dan ook zonder problemen. In mijn geval zaten er geen shimms op de pion-as. Het buitenste lager kan pas worden gemonteerd als de pion-as in het huis wordt geplaatst. Dit lager wordt dan als het ware 'koud' op de as geschoven.

IMG_1224.JPG.7768933ec5580166234b81ace2dfb7cc.JPG

De as na een grondige schoonmaak geconserveerd met 2 componenten industrielak.

IMG_1226.JPG.2eaed53f7acc17836c7e58afeadb5afb.JPG

Voor het monteren van de nieuwe lagers van de steekassen gebruik ik de buitenring van een oud lager.

IMG_1227.JPG.84c1a9d758e2a5243dbcf4f56212d80a.JPG

De gemonteerde lagers ruimschoots vullen met lagervet.

IMG_1229.JPG.fbe92f9b188609891d8e10a21c8731aa.JPG

De keerring met duidelijk zichtbaar de veer die voor de afdichting zorgt. In dit geval kan de keerring maar op 1 manier gemonteerd worden en dat is met de veer aan de binnenkant.

IMG_1230.JPG.517717a35c65296691672c88f0f7250e.JPG

Even voorzichtig goed positioneren en dan tik je 'm zo op z'n plaats met een kunststof hamer.

IMG_1231.JPG.8bbb49e2c3e1b9bcf93462bf40b3c0c0.JPG

Vervolgens ook de keerring goed insoppen met vet.

 

Het is nu tijd om het pionwiel en diff. in het as-huis te plaatsen. Allereerst plaats ik beide buitenringen van de lagers van de pion-as. Ook hier maak ik weer gebruik van de oude lagerringen. Als deze op hun plaats zitten kan het pionwiel worden geplaatst. In mijn geval heb ik het pionwiel op z'n plaats gehouden m.b.v. een (schone) zware magneet, Dit is nodig, om het buitenste lager op de as te kunnen schuiven zonder dat de as zich naar binnen verplaatst. Het lager wordt over de as te geschoven tot aan de diameter waar hij overheen moet. Vervolgens  gebruik ik de kardanflens om het lager iets verder naar binnen te tikken, totdat er voldoende schroefdraad van de pion-as uitsteekt om de moer erop te plaatsen. Vervolgens borg ik de kardanflens tegen meedraaien en breng ik het lager m.b.v. de moer verder op z'n plaats, maar nog niet helemaal, want de keerring moet ook nog worden gemonteerd alvorens het lager kan worden afgesteld. 

Dus wordt de moer weer losgedraaid en de kardanflens weer van de as af geschoven. De keerring wordt op dezelfde wijze gemonteerd als eerder omschreven en ook weer met vet ingesmeerd. Nu kan de kardanflens weer op de as-top worden geschoven en de  moer worden aangedraaid. Belangrijk hierbij is dat je nu ook de speling van het conisch lager afsteld. De as mag uiteindelijk geen voelbare axiale speling meer hebben, maar de as moet ook met enige lichte weerstand soepel rond kunnen draaien. Als dat het geval is zit de pion-as op z'n plaats.

IMG_1235.JPG.72c6643c74ab75904264d0da0642689a.JPG

Het pionwiel wordt in dit geval op z'n plaats gehouden met een zware magneet.

IMG_1236.JPG.3ac798acd4d3852099daec3b750b0cad.JPG

Met behulp van de kardanflens en de moer wordt het buitenste lager op de pion-as gebracht.

IMG_1237.JPG.4a10be326dfe1c0565dbc00651b766b4.JPG

Daarna wordt de keerring gemonteerd en kan het lager met de moer worden afgesteld.

IMG_1238.JPG.537ae1af82c880d547cd6dcd0314e7cc.JPG

Het pionwiel op z'n plaats, soepel draaiend en minimale axiale speling.

 

Nu kan het diff. worden geplaatst. Let hierbij op, dat de gemerkte afstelringen en de lagerkappen op de juiste plaats worden gemonteerd. Ik monteer in eerste instantie alleen de L-lagerkap omdat ik als allerlaatste handeling de borgstift moet kunnen aandraaien als de steekassen geplaatst zijn. Bij het plaatsen van de steekas wordt eerst het loopvlak van het lager ruim van vet voorzien. Vervolgens kan de as voorzichtig naar binnen worden geschoven, waarbij het belangrijk is dat de keerring niet beschadigd wordt. Als de spie-vertanding van de as in het diff. zit kan de nieuwe c-clip in de daarvoor bestemde uitsparing worden geplaatst. Vervolgens trek je de as weer naar buiten zodat de c-clip wordt opgesloten in het satelliet wiel. Dit wordt aan beide zijden zo uitgevoerd. De assen zitten nu op hun plek en worden vervolgens opgesloten door de stift te plaatsen en te borgen met de borgstift. Nu zitten de steekassen weer op hun plaats en kan de R-lagerkap worden gemonteerd.  De bouten worden aangedraaid met een momentsleutel en 78 Nm. 

IMG_1239.JPG.3aad9fd189741f560723a5930cff7a6e.JPG

Het diff wordt geplaatst en de stift met borgpen verwijderd.

IMG_1241.JPG.44f0582336186cf7d19d3033e786f97e.JPG

De nieuwe R-steekas met c-clip

IMG_1242.JPG.da8eec1622565b60c0b93bd8c2037998.JPG

Het loopvlak van de as die in het lager loopt goed invetten.

IMG_1243.JPG.487bcfdd4557de88a93db34c584d85dd.JPG

De L-steekas met c-clip.

IMG_1245.JPG.730c2ba9d421b651a1c15ffd39204265.JPG

Beide assen worden door de stift op hun plek gehouden.

IMG_1246.JPG.499b40cfaf1c0a2eef43e8fef28c32c2.JPG

 De stift weer borgen met de borgbout

IMG_1247.JPG.ae01f4ae9fcce3172e203aa3c63d6cae.JPG

Het diff. draait soepel rond met de hand. Nu nog het draagbeeld van de tanden controleren.

IMG_1248.JPG.f6e0c2d7c39a959debc9388445e3f7ae.JPG

Het is wellicht niet de meest charmante manier, maar het werkt wel.....

IMG_1249.JPG.8d633c3d774d2bc32dd52c1170c08fbc.JPG

Even ronddraaien en de raakvlakken zijn goed zichtbaar. Op de foto is het iets moeilijker te zien, maar het pionwiel en schotelwiel laten een goed draagbeeld zien en draaien perfect in elkaar.

IMG_1251.JPG.45092a9725e9747d628f1aac296ca740.JPG

De lagerkappen aandraaien met 78 Nm.

Na een laatste controle kan het inspectiedeksel worden teruggeplaatst. Uiteraard zijn beide vlakken goed schoon gemaakt en breng ik vloeibaar pakking aan op de flens. Deksel erop en de bouten gelijkmatig en overkruis aandraaien met 24 NM.

IMG_1253.JPG.45a17d3cdf60e10f878c2c483b41cfe9.JPG

Nog even een reminder erop dat er geen olie inzit en Kees is klaar.

Voor mij was het de eerste keer en ik kijk met tevredenheid terug naar dit karweitje. Ik ben een tevreden mens. Nu verder met de voor-as. Ben benieuwd wat we daar zoal gaan tegenkomen....:whistle:

Goed, tijd voor een biertje. Alle goeds voor hen die me volgen en tot de volgende update.

Keep feeding eachother....

Math

 

 

IMG_1244.JPG

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Huy Siert,

Ja, ik ben het wel met je eens. Ik zie mijn Jeep wellicht iets te veel als een vrouw.... :whistle: Ik heb inmiddels een passende dop kunnen lenen en ga alsnog met het draaimoment aan de slag om de juiste afstelling van de pion-as te leveren.  

Wat die persbus betreft, die zat niet bij de revisiekit voor het diff. meegeleverd, dus ik heb de oude gebruikt. Ik weet de functie van de bus en ben ervan uitgegaan dat de bus bij het lossen van de kardanflens en moer weer in zijn oude maatvoering terugkomt en daarna weer opnieuw te gebruiken is. De lagers worden immers afgesteld op de kracht van het moment, of zie ik dat verkeerd? Ik, hoor graag jouw mening en met mij wellicht ook anderen op dit forum. 

Ben benieuwd. Groet,

Math

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Als je de nieuwe bus ontvangen hebt, bv van Jeepparts of B en S, zul je zien dat die misschien wel 5 mm hoger is dan de oude! Helaas kun je die bus dus maar 1 keer gebruiken, hetzelfde geldt ook voor de pinion moer.

Restaureren is vallen en opstaan......

Als je de spulletjes binnen hebt, moet helaas de klok er weer even uit. Pinionmoer eraf, als je nu de pinion naar binnen tikt, kan je de persbus monteren zonder dat je de keerring hoeft te verwijderen.      Yoke er weer op en met de nieuwe moer vast zetten.    Nu komt het moment van de waarheid!  Om de persbus  in te drukken is het normaal dat je fors kracht moet zetten, reken op een goed passende dop en een verlengd wringijzer van een meter!  De yoke tegenhouden lukt dus ook niet meer met een pijpentang...    Aandraaien tot de speling weg is, dan behoedzaam tot er een draaiweerstand is van 12 tot 15 inch pound bij nieuwe lagers. Dat moet je meten met een draaimoment meter.

Succes, siert.

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Huy Siert,

Kijk, hier kan ik wat mee. Ik ga je advies en werkmethode opvolgen, want we doen het goed of we doen het niet en tijd speelt geen rol. Blij dat je over de schouder mee blijft kijken en bedankt voor het meedenken in ieder geval. Eerst een nieuwe persbus en moer bestellen en kijken waar ik een draaimomentmeter uit kan halen. Komt goed.

Alle goeds,

math

Link naar opmerking
Deel via andere websites

  • 2 weeks later...

Huy Jeepie,

Grappig dat je het zegt, maar daar had ik ook al met Siert over gediscussieerd. Hier zijn antwoord op jouw vraag: "Nee , dat werkt niet. Het gaat om het benodigde moment om de draaïng in stand te houden, zeg maar het overwinnen van de rolweerstand." Ik had zelf nog gedacht om een dop met wringijzer te nemen waar ik een veerunster aan bevestig. Als je de lengte van de arm weet kun je met de kracht die je op de veerunster afleest het moment berekenen, maar daarmee bereken je schijnbaar nog niet de rolweerstand.

Ik heb mijn zoektocht naar een draaimomentmeter gestaakt. Op de één of andere manier zijn de anologe modellen hier niet te vinden en de digitale meters zijn mij te duur voor deze eenmalige gelegenheid. Mijn vriend die automonteur is en die ik eerder in mijn verslag genoemd heb gaat me helpen bij de afstelling. Ik ben er trouwens ook achter dat de olie-spatschijven van de pionas ook niet in de revisieset zitten. Die moeten dus ook apart besteld worden. Ik ben nu in afwachting van de nieuwe klembus, pionmoer en de spatschijven van de achteras. Als ik klaar ben met de vooras gaat de achteras weer uit elkaar om de fouten te corrigeren.

Dit weekend meer over de vooras en het chassis dat ik inmiddels terug heb.:thumbsup:

See ya!

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Die R&P moet wel goed afgesteld zijn, anders gaat alles in je as stuk. 

Bestel ook markeerpasta, daarmee kan je het raakvlak van de tanden echt beter controleren (foto is althans onduidelijk) 

Voordat je een nieuwe persbus gebruikt, eerst alles monteren zonder persbus en met oude pinion moer aanspannen tot de voorgeschreven lagerweerstand is bereikt. Dan patroon controleren. Pas als dit goed is definitief monteren met nieuwe moer, Dichting en persbus. 

Als momentsleutel heb ik Deze : https://www.momentsleutelshop24.nl/snap-on-torqometer-tep50fua-0-600-lbf-in-1-2-drive-s-n-1102.html

Niet zo duur en kan je voor veel gebruiken, zoals rembanden stellen en gebruik ik nu ook veel voor de montage van motoronderdelen. 

Om die nieuwe pinion moer aan te spannen met nieuwe persbus moet je echt wel erg veel kracht gebruiken. Om de yoke tegen te houden heb ik dit gemaakt uit dik plat ijzer, waar ik dan nog een lange buis op zet. Deze monteer ik dan met de twee originele boutjes op de yoke :

DSC_0420.thumb.JPG.97a5a69450580dfd0c2a3f61580ca978.JPG

Merk wel dat niet elke pinion origineel een olieslinger heeft zitten. Als je die toevoegd moet je dit compenseren met de chims...

 

Veel succes! 

 

bewerkt door jeepertje
Link naar opmerking
Deel via andere websites

Huy Geert,

Bedankt voor de link naar de torqo-meter. Ik heb er lang naar gezocht maar schijnbaar niet de goede zoekwoorden gebruikt. Dit is precies wat ik moet hebben en ga ik uiteraard meteen bestellen. Ook bedankt voor je opmerking van de olieslinger. Leve het Jeep-forum.

Afgelopen vrijdag 16 maart ben ik het chassis op gaan halen bij de verzinkerij. Ik ben zeer tevreden over het eindresultaat en blij dat ik de beslissing genomen heb om dit te doen. Voor jullie informatie: het thermisch ontlakken was € 320,- incl BTW en het verzinken was € 112,- incl. BTW. De conservering doe ik zelf met 2K industrielak, maar daar weet ik de prijs nog niet van.

Bedenk wel dat het chassis nu nog afgewerkt moet worden. Schroefdraad moet opnieuw getapt worden en hier en daar hangen nog wat 'stalactieten' aan het frame. Is er wellicht iemand die een overzicht o.i.d. heeft van de verschillende maten schroefdraad die er in het chassis voorkomen?  

Enfin, hier een paar foto's van het resultaat.

IMG_1262.jpg.806af1cb875e1ab2a6f464cf3f678b64.jpg

IMG_1263.jpg.e5e73cc3659cd6402e665cd33efc424c.jpg

IMG_1264.jpg.f3e98cb5fd56da5dea42fcbc7c5bb448.jpg

 

Goed, daarna ben ik verder gegaan met de demontage van de onderdelen aan de vooras. Mijn voornemen was om dit op exact dezelfde manier vast te leggen, ware het niet dat het fototoestelletje dat ik hiervoor gebruik (Canon PowerShot A495) niet beveiligd is tegen het gebruik door slaapmutsen..... Ik ben dus zo 'slim' geweest om foto's te maken terwijl het SD-kaartje nog in de kaartlezer aan de pc hing en het fototoestel waarschuwt dus niet als je foto's wil maken zonder sd-kaart....:frusty:  Zo gaat er ook wel eens iets de mist in, dus...

Maar goed, ik zal het toch zo goed en kwaad als het kan beschrijven. Vooraf heb ik nog een paar dagen moeten wachten op de levering van wat gereedschap. Je hebt namelijk 12-kant doppen nodig en een fatsoenlijk wringijzer. Dop 36 heb je ook nodig in dit geval. Vooraf ook alle bouten en moeren die er toe doen ruimschoots ingespoten met i-mal.

De olie heb ik eerder al afgetapt en het diff goed uit laten lekken. Allereerst verwijder je de remklauw door de 2 bevestigingsbouten te lossen en de remklauw weg te nemen. Daarna kunnen de remschijven gewoon worden weggepakt. Vervolgens zie je aan de achterkant de drie 1/2" bouten met 12-kant zitten. Deze kunnen behoorlijk vast zitten, dus gebruik goed passend gereedschap. Mijn vriend heeft mij erop gewezen dat de wiellagernaaf nogal eens behoorlijk vast kan zitten. Door de drie eerder genoemde bouten nu bijvoorbeeld 4-5 mm te lossen en vervolgens op de boutkop te tikken, tik je het wiellager als het ware beetje bij beetje uit haar huis, totdat de steekas in z'n geheel mee naar buiten komt. Om de steekas geheel kaal te maken zet ik haar in de bankschroef. Vervolgens neem ik de borging van de moer weg en draai met de luchtsleutel de 36-er moer los. Deze zat trouwens ook behoorlijk vast en heb ik eerst een zetje moeten geven met het wringijzer en een lange pijp. Nu kun je de flens en lagernaaf van de as afnemen. 

Bovenomschreven werkwijze kun je als zodanig aan beide zijden zo uitvoeren. Wat overblijft is het demonteren van de tussenas. Hiervoor moet de gaffel die de 4wd in- en uitschakelt gedemonteerd worden, eenvoudigweg door de 4 boutjes van het deksel te verwijderen. Het deksel kan dan samen met het vacüumpompje en de gaffel worden weggenomen. In de vooras zie je nu het schuifstuk dat door de gaffel heen en weer wordt bewogen om de 4wd in- en uit te schakelen. Deze neem je weg. vervolgens heb ik met behulp van zo'n telescoopmagneetje de tussenas eruit getrokken.

Tot zover ben ik nu. Wat nog rest is het demonteren van de 'stuurgewrichten' en de binnenste afdichtingsringen. De moeren van de fuseekogels heb ik inmiddels losgedraaid, maar het stuurgewricht krijg ik niet los. Even uitzoeken hoe dat moet. 

Nou, tot zover. Nog een paar fotootjes om dit stukje toch nog wat compleet te maken. Tot de volgende keer maar weer en bedankt voor het meedenken.

IMG_1255.jpg.42f114d1ecf6b792ae247879122d1ac3.jpg

De vooras zo goed als kaal. Wat rest zijn de stuurgewrichten en de binnenste afdichtingsringen.

IMG_1256.jpg.eaeac8ad872c6898db4c398fa829fe27.jpg

 De boel toch ook maar weer goed met i-mal ingespoten.

IMG_1257.thumb.jpg.2a714024b8e5c767fc9a0953eac7612f.jpg

Een kijkje in de as waar de afdichtingen zichtbaar zijn.

IMG_1259.jpg.60e2ed34c17231165897600061faca8f.jpg

De steekassen. Elk geslepen loopvlak dat je op de as ziet loopt in een afdichtingsring. De kruisstukken worden nog gedemonteerd.

IMG_1260.thumb.jpg.164de4425e0d8ea58e102c09e5b35ffe.jpg

 De pionas met -wiel en afstelringen. 

IMG_1261.thumb.jpg.ca279f0f3bf94e0c95f18cf8d4d375c0.jpg

Het schotelwiel met de lagers. Geen vulringen achter de lagers in dit geval.

Goed, volgende keer meer.

Ciao! 

 

 

bewerkt door wrangler266
foto te veel
Link naar opmerking
Deel via andere websites

Je gaat lekker!

Let even op met een 2e hands momentsleutel, wel laten ijken! Ze worden niet voor niets gedumpt.

Dan, zoals jij het noemt, de stuurgewrichten, die haal je los door de as weer rechtop te zetten en een paar klappen met een stevige hamer te geven naast de bovenste fusekogel.

Als laatste.. de afstel slims zitten hier op de klok, binnen de lagers en zijn flinterdun.

Succes, Siert.

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Mooi prijsje voor het verzinken! Ik was €1500/ton + btw kwijt... 

Ik weet niet als je 2k lak zal hechten op verzinkt materiaal, best eens goed informeren. In 2005 had ik een ander chassis na het verzinken nog eens met 1k verf willen schilderen, maar dit was niet bestendig tegen een hogedrukreiniger. 

Ivm de tapgaten, een TJ chassis is een mengeling tussen metrisch en UNC, dus goed de originele bouten controleren. Tappen gaat goed, als je korte spanen hebt (beetje gelijk sneeuwkorrels) dan zit je goed, als je lange scherpe spaghetti spanen hebt zit je verkeerd... 

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Kleine update:

Dank voor je tip Siert, ging prima zo. De as is nu helemaal kaal en kan nu samen met de losse onderdelen mooi schoon worden gemaakt. Daarna gaat alles ook hier weer in de 2k industrielak.

@Geert: je hebt gelijk. Ik heb dan ook bij de lokale spuiter geïnformeerd. Ik zal het chassis goed moeten schoonmaken met een neutraal schoonmaakmiddel en een lichte Scotch Brite. Daarna is het zaak om een (2k) epoxyprimer aan te brengen en dan pas de (in mijn geval) zwarte eindlaag van 2k industrielak.

Het hechtingsprobleem op een verzinkt oppervlak wordt veroorzaakt door een corrosie van zinkzouten. Als er veel zinkzouten aanwezig zijn op het oppervlak, dan is dit met het oog zichtbaar als een witte/grijze oppervlakteverkleuring. Dit is bij mij dan ook het geval. 

Wat het diff betreft waren de lagers toch slechter dan ik in eerste instantie verwacht had, temeer omdat de voor-as minder belast wordt dan de achteras. Op de foto's is zichtbaar dat de lagers hun beste tijd hebben gehad. Weliswaar nog niet zo slecht als bij de achteras, maar toch. Voor het voordiff wordt dus ook een revisie-set besteld. Wat me opviel is dat de pion-as niet voorzien was van zo'n drukbus. Dat vind ik dan weer vreemd. Iemand een verklaring hiervoor?

Hieronder nog een paar foto's van de lagers van het schotelwiel en de pion-as.

IMG_1275.jpg.fc5357ae24d37b2b8a59e81873d7d2a8.jpg

IMG_1276.jpg.10fae29be118aa607a8333b8e077d325.jpg

IMG_1277.jpg.fdeecc831015527195f64405109132a6.jpg

Beginnende pitting is zichtbaar en aan de zijkanten van de lagerringen zijn duidelijke loopsporen zichtbaar.

Nou, ik kan voorlopig weer even vooruit. Wellicht dat de volgende update iets langer op zich zal laten wachten. Het voorjaar komt eraan en dat betekent dat het schilderwerk aan het huis en de tuin ook even aandacht nodig hebben. Ach, een jaarlijks terugkerend ritueel dat gewoon even moet gebeuren. Trouwens, bij dit soort restauratieprojectjes kun je moeder de vrouw namelijk maar beter 'te vriend' houden. Opgebouwde credits kunnen later namelijk altijd nog van pas komen.....;) 

Enfin, tot zover. Tot de volgende keer.

Math

 

 

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Reageer op deze discussie...

×   Je hebt opgemaakte inhoud geplakt.   Opmaak verwijderen

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Nieuwe aanmaken...