How To: Ombouw Amc20 Naar Schijfremmen

[theo-cj7]

ik weet dat er al een how to is van de ombouw naar schijfremmen maar ik denk dat deze zeker nog wat toevoegd.

OMBOUW AMC20 NAAR SCHIJFREMMEN

Inmiddels heb ik mijn cj7 ruim één jaar. Wat mij opgevallen is, is dat wanneer je regelmatig met je remtrommels door water/modder gaat de remschoenen en trommels zeer hard slijten. Het zand werkt dan als schuurpapier en ja je weet wel, elke keer de remtrommels er af halen en schoon maken is veel werk dus word snel over geslagen.

Een oplossing voor dit probleem is om de trommels te vervangen door schijfremmen. Hiervoor zijn in USA complete kits te koop maar deze zijn vrij prijzig, zodoende dat ik op zoek ben gegaan naar een andere oplossing. Al surfend op het internet kom je dan verschillende how to’s tegen maar naar mijn mening zijn ze vaak te kort door de bocht zodoende dat ik dit verslag van mijn ombouw gemaakt heb.

Nu de voeringen en de trommels helemaal op zijn is dus het moment aangebroken om hier iets aan te gaan doen. En wel het volgende: De keuze is gevallen op remklauwen van een VW golf 4 2003 TDI in combinatie met remschijven van een suzuki Samurai . Deze keuze heb ik gemaakt omdat er al meer cj7’s zijn met deze combinatie waar het goed werkt.

Als eerste heb ik op een autosloperij 2 remklauwen compleet met klauwhouder gekocht, vervolgens aan het meten gegaan en al snel bleek dat het krap zou worden . Eerst het reservewiel er eens af gehaald en uit trespa een schijf ter grote van de remschijf gezaagd. Die maten van de schijven had ik op internet opgezocht, (omdat het nog niet zeker was dat ik deze schijven zou gaan gebruiken had ik ze nog niet besteld).

Dus 2 plankjes om de hoogte van de hoed op te vullen in het wiel gelegd en daar de trespa schijf met beide remklauwen er op geklemd er in gelegd, wat blijkt de klauwen liggen strak tegen de velg aan dus de remschijf is te groot. Na enig meetwerk tot de conclusie gekomen dat de schijf afgedraaid word tot 276 MM.

Bij deze diameter worden de remblokjes nog volledig benut en blijven nog één MM van de hoed af tevens krijg je tussen de remklauw en de velg ook een MM of 6 ruimte. Waarschijnlijk ligt de oorzaak van het te krap zijn in het feit dat ik lichtmetalen velgen heb ook al is het 15 inch

Inmiddels waren de voorbereidingen zo ver dat het echte werk kon beginnen, de Jeep achter omhoog gezet. Vervolgens de wielen, remtrommels en remschoenen verwijderd en omdat de flenzen waar de wielbouten door zitten er niet af te krijgen waren de bouten waarmee de ankerplaat vast zit los gedraaid en de steekassen er kompleet uitgetrokken.

Vervolgens de steekas in de bankschroef geplaatst, zware poulytrekker loeivast aangedraaid en met een voorhamer laten schrikken, waarna flens met poulytrekker 3 meter wegschoten(als het niet gaat zoals het moet, moet het maar zoals het gaat).

Nu de steekas uit elkaar was kon de ankerplaat er ook af, dit is nodig omdat je het hart weer nodig heb deze borg namelijk je wiellager in de as.

Vervolgens de flenzen en de remschijven weg gebracht om op de draaibank te laten bewerken, de flensen moeten een MM of 4 afgedraaid worden voor ze in de hoed passen en de schijven moeten van 290MM terug naar 276MM diameter Tevens moeten de gaten waar de wielbouten doorsteken opgeboord worden.

Vervolgens heb ik het binnenste deel uit de ankerplaten geslepen en alles roestvrij gemaakt, daarna kan de steekas met flenzen weer gemonteerd worden tevens schroef je de remschijven er op, klem je de klauwen er op en meet je hoe dik je vulring moet worden. Wanneer je bijvoorbeeld dan op 8 MM uitkomt maak je een vulring van 10MM en dan kan je hem met een revetje terugstellen naar die 8MM, zo houd je ook wat ruimte om te stellen over als je de steekas of de wiellagers moet vervangen.

Vervolgens kan je de remklauwhouder uitsnijden hiervoor heb ik een 10 MM dikke plaat gebruikt, wel eerst een mal gemaakt gehad om de gewenste vorm te kunnen passen.

Nu trek je de flenzen weer van de steekassen, draait de ankerplaat los klem de vulring over de as en met een 10 mm boor “teken”je de gaten af . Vervolgens klem je de remklauwhouder op je vulring waarna je die aan elkaar hecht met het lasapparaat. Voor de andere kant geld het zelfde en daarna hecht je allebei de setjes op elkaar en kun je ze in één keer boren.

De gaten waar de remklauw vastgeschroefd wordt moeten uitgemeten worden en bij deze schijfdiameter komen de gaten 92,75MM uit het hart van de as en 90MM uit elkaar, deze moeten ook met 10 MM geboord worden.

Nu kan de montage beginnen de vulring en klauwhouder met 3 M10 8.8 bouten op de as vastzetten, de asflenzen weer monteren, schijven er op eventueel even vast zetten met een paar wielmoeren en vervolgens de remklauwen, deze meteen op de juiste breedte stellen met een carrosseriering van de juiste dikte.

De remslangen die ik gebruikt heb komen van een BMW E36 achter en passen in de remklauw op de plaats waar de ontluchtingsnippel gezeten heeft. Van de originele remslang heb je allen de bout van de banjo nodig omdat je in plaats van de banjo een ijzer blokje van 19 x 22 MM en 8 MM dik en een gat van 12 erin gebruikt.

Nu moet je de remleiding nog op de remslang aansluiten, daar moet je wel een andere wartel voor hebben want de wartel die uit je originele remcilinder komt heeft andere draad, de diameter van de leiding klopt wel. Voor deze wartel te vervangen heb je een tool nodig om de tromp op de leiding te persen

Nu kan je de remolie vullen en ontluchten eventueel moet je de klauwen nog even los nemen omdat de ontluchting niet meer helemaal boven zit.

Voor de handrem heb ik een extra beugeltje gemaakt zodat ik de kabel niet in hoef te korten, tevens moet je een busje maken waar de verdikking in valt omdat je die anders tussen de houder door trekt .

Theo van Dillen